没有了爆款，Givenchy 究竟能不能成为第二个 DIOR ?
一个从小生活在加州的沙滩男孩，在 34 岁时去巴黎掌管 Givenchy 这个 1956 年创立的老牌时装屋——这对于任何一个美国人来说，都可以算得上是「美国梦」的真实版写照。
Matthew Williams 在今年 6 月 16 日正式任职 Givenchy 的消息释出后，在业内轰动一时，人们纷纷预测他将会怎样利用自己最擅长的潮流领域设计为 Givenchy 带来先锋感，并摆脱老派时尚的桎梏，与当下时代以及青年文化接轨。
与几个月前的轰动相比，10 月 4 日，Matthew Williams 在 Givenchy 的首秀，似乎显得过于低调。在由于疫情打击而稍显萎靡的巴黎时装周上，这场首秀，或者更确切地说，这次「展示」的存在感几乎更低了。
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Humble Approach
疫情对于产业内的大多数品牌都造成了不小的打击，囊中羞涩再加时不顺意，对于一些新兴的小品牌来说，在这样的时刻办秀几乎是一种奢望，因此多采用了线上发布的方式。
另外一些背后有集团资金实力支撑的时装屋，如 Louis Vuitton、Chanel、Dior、Prada 仍旧举办了发布会，或者至少拍摄视频短片用来展示品牌 2021 春夏系列单品，试图在动荡的时局中依旧坚守着时装周的体面与底线。
然而，Givenchy 虽然背后有老东家 LVMH 财团的支撑，但是 Matthew Williams 在该品牌的首秀却没有大秀、也没有视频短片，而是选择了以 LOOKBOOK 的形式呈现。在《纽约时报》的采访中，Matthew Williams 称这是一种「Humble approach」，即谦逊的方式。
尤记得 Kim Jones 任职 Dior Men 首秀的盛大场面，与 KAWS 联名的巨大公仔、玫瑰墙前业内知名人士纷纷前来支持合照留念。相比之下，仅以 LOOKBOOK 便结束首秀发布的模式确实过于低调，甚至稍显冷清。
可以想象的是，在大环境并不顺遂且任职仅三个月的时间内，既要完成交接工作，又要迅速适应大型时装屋的工作模式，还要交出完整一季的服装系列，这对于任何人来说都是不小的挑战。
因此，Matthew Williams 无暇顾及品牌大秀发布会一事，虽稍显可惜却无可厚非。况且没有首秀盛典的浮华，祛魅过后，人们也会愈发将关注点放在服装本身，这对于 Matthew Williams 而言其实是更大的考验。
当知名时装评论员 Vanessa Friedman 问到 Matthew Williams 为何选择以「Presentation」的方式呈现首秀时，他本人也如是回答道：「我想让这一季的更多的关注点放在产品本身之上。」
当然这种回答过于「官方」，诚意欠佳，Williams 随后又补充道：「由于许多原因，这并不是一个办秀的最佳时机。况且我在美国与亚洲的许多家人和朋友们也没办法前来参加。」
在时尚行业，虽然内容与形式相辅相成、同样重要，但是内容终究是考量一个设计师本领的内核。办不办秀没必要深究，「humble」与否也只是一种修辞，用设计说话的硬道理，无论放在哪个年代都同样适用。
02
Humanity in Luxury
在本系列的 54 个 LOOK 设计中，Givenchy 的单品并没有一个明确的灵感导向，Matthew Williams 本人表示道：「我不是一个以主题去设计服装的人，我的设计更多的还是关于服装本身，它是否真正实穿是我真正在意的部分。」
多场合的实穿性确实是本季的一个重要考量。从日常工作时必备的西装外套、超长风衣，到相对休闲的牛仔服饰，再到夜店、晚会等场合会穿到的裙装礼服，Givenchy 2021 春夏系列几乎囊括任何你可以想象到的场所与所配适的穿搭。
在品牌的官方介绍中，Matthew Williams 特别强调他的设计在寻找「humanity in luxury」，即奢侈品牌中人性化的一面。
他表示到，Givenchy 2021 春夏系列以各种各样的碎片化方式呈现，因此在概念上并不完整。但是服装的本质是为了满足穿着者的需求，这样服装本身才算有了意义。
对于非服装设计专业出身的 Matthew Williams 来说，他在做设计时确实摆脱了一些形式上的束缚——服装设计不一定要为了深刻而深刻，务实性或许对于他来说才是设计师必备的基本素养。
没有特定的主题，没有特意想表达的深层次内涵，而是专注于服饰本身的剪裁、设计、实穿性，毕竟对于大多数消费者来说，很难透过一件服装去了解品牌背后影射了怎样的时局与内涵。
相比于在深刻性上下功夫，Matthew Williams 选择在剪裁、面料、材质的革新上多花些心思：
镀了油漆与金属涂层的丹宁单品、舒适度至上的泡沫拖鞋、解构式的皮质马甲外套等等均是 Matthew Williams 为品牌带来的耳目一新的设计。
另外，你同样可以在设计中看到以往历任设计师留下的痕迹：后背镂空的剪裁手法是对创始人 Hubert de Givenchy 的致敬；羚羊角鞋跟也是对 Alexander McQueen 在任时期的动物元素沿用；Givenchy 经典的 Antigona 手袋在本系列也在型号上作出调整。
不得不承认，这一季确实是「很好穿」，充满了让人购物欲十足的系列单品。然而寻找「humanity in luxury」却有一种玩文字游戏之嫌：裹挟着道德外衣的言辞，将奢侈品的人性化理念笼统地用「实穿性」来取代，这对于 Givenchy 这样的老牌时装屋是不合时宜的。
任职 Givenchy 创意总监所需的不仅仅是务实性就足矣。完整的设计理念才会帮助品牌树立独一无二的视觉形象，而这种视觉形象才会成为品牌无形之中的招牌般的存在。
就如当下提起 Dior人们会想起女权主义，提起 Bottega Veneta 人们会想起 Old Céline，提起 Gucci 人们会想到 more is more 的文艺复古格调。如果 Matthew Williams 所需做到的，仅仅是提起 Givenchy 人们觉得比较实穿，这样很难在诸多时装品牌中建立一种辨识度与存在感。
03
Hardware Core
实际上，谈到为品牌树立辨识度与存在感，这其实也并不是 Matthew Williams 的软肋，毕竟在他自己个人品牌 1017 ALYX 9SM 中设计的硬核机能感服饰给人留下了深刻的印象。
因此 ，人们好奇于 Matthew Williams 入驻后的 Givenchy 会产生怎样的视觉变化。有人猜想他是否也会如 Riccardo Tisci 入驻 Burberry 时，立刻花费重金为品牌设计 Monogram 老画图案、操刀品牌的 LOGO 设计，试图让消费者在第一时间内记住 Burberry 的全新形象。毕竟 Re-brand 从 LOGO 下手，已经成为了老生常谈。
对此，Matthew Williams 表示：「我不理解人们为什么会有这种猜想，毕竟我在自己的品牌 ALYX 中也没有这样的操作。」相反，对于 Re-brand 他其实有自己另外的打算。
对于 Matthew Williams 来说，他本人最擅长运用的元素其实并不是滑板少年的街头元素，而是硬金属与五金件，即对「Hardware」的运用。在他的个人设计里，机能装造型是最具有代表性的元素，最为知名的安全扣设计，同样也是一种对于 hardware 的延伸。
而此次，在 Givenchy 品牌里，Matthew Williams 希望利用代表性的金属元素取替品牌的 LOGO，他将「锁」的概念放大，并特意邀请了摄影师 Nick Knight 拍摄了一组短片呈现他的锁扣设计。
另外，他还以 Givenchy 的首字母，特意设计了 G 形的铰链用作配饰细节。
Matthew Williams 说道：「人人都知道我喜欢运用金属元素，每当我开始一个新的项目时，这些五金件也为我做出其他设计而打下基础。」
因此，在 Givenchy 2021 春夏系列里，你会看到金属元素出现在各个角落细节：腰带、水瓶、鞋身装饰、包袋链条，甚至一条及地纱裙上，也缀满了金属装饰。
这些金属无疑为品牌构建了棱角分明的立体轮廓，但是无法否认的是，这些过于细节的点缀并不足以为品牌树立一个完整的视觉形象。即便在当下，当提起 Givenchy，人们还是会不可免俗地想起 Audrey Hepburn 与小黑裙，这俨然成为品牌标志性的代言。
可以看出 Matthew Williams 一方面想在 Givenchy 中融入自己独有的设计语言，将金属元素加入品牌中，另一方面又想在这种凌厉之中保留 Givenchy 原本的优雅内核。
这种希望二者兼顾的考量，在某种程度上也促成了 Matthew Williams 在 Givenchy 不温不火、夹在中间无法完全施展拳脚的忸怩。
人们期待 Matthew Williams 在 Givenchy 设计出爆款，找回当年人手一件的、Riccardo Tisci 设计的「狗头衫」的巅峰时刻。然而或许是因为 Matthew Williams 所谓的「Humble approach」，才让他在局促之中难以真正建立起优势。
LVMH 今年频繁易主，从 Matthew Williams 任职 Givenchy 到 Kim Jones 操刀 FENDI，集团想要年轻化的想法不言而喻。
抛开设计而言，对于 LVMH 财团来说，Matthew Williams 设计的产品是否够年轻、够卖座才是集团真正在意的焦点。彼时 Riccardo Tisci 执掌的 Givenchy 男装频繁吸金，LVMH 无疑也希望 Matthew Williams 能够再现品牌的男装商业潜力。
至于这个来自美国加州的沙滩男孩是否能够实现「美国梦」，在 Givenchy 这间老牌时装屋的 archive 中留下自己难以被磨灭的设计笔触，一季高级定制系列的设计后，便能看出 Matthew Williams 真正的设计功底。
锁定明年一月份的高级定制时装周，当实穿性、「Humanity」等言辞无法再次成为高级定制设计的借口时，Matthew Williams 是否能够依旧不负盛誉，交出满意答卷，让我们拭目以待。