病号饭里的小心思
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刚跟我老公谈恋爱那会儿，两个兜里没什么钱的年轻人，偶尔也要制造点儿小浪漫，整个经济适用型烛光晚餐啥的。有一次我俩团购了一个双人牛排套餐，我选了份鲑鱼沙拉作为前菜，鱼肉是烟熏过的，半生。
吃的时候没发现什么异样，坐地铁回家的路上，才觉得胃里浊浪排空，吃进肚子的鲑鱼好像复活了一搬不甘心地拼命往上顶。
还没到站，老公就搀着我下了车。踉踉跄跄冲进公厕，我俯下身去，吐了个翻江倒海天旋地转。彻底把胃袋倒了个干净，我只觉得两股战战，脚底发软。
老公至今对那场约会事故记忆犹新，他又急又怕地在外面等我，见我撑着墙，从厕所一步步蹭出来，头发不知是被汗还是泪打湿，紧贴在脸上，居然还挤出了一个诡异的微笑，说了一句令他难以理解又无法忘怀的话，“真好啊，今天晚上回去姥姥要给我做面汤了。”
我说的不是胡话，捂着嘴冲出地铁车厢的那一刹那我已经惦记上这碗面汤了。
姥姥的面汤是我家的传统病号饭，做法说来简单，姜丝炝锅，挑最饱满多汁的西红柿切块下锅煸炒，放一点儿酱油提味，待西红柿被爆香出汤，就加水下面。我喜欢宽汤的，我妈喜欢面足的——有经验的厨师从来不会搞错分量，那种极细极韧的龙须面，姥姥一抓就有准儿。
等到面汤顶着银丝上下翻滚，就到了最激动人心的时刻：飞鸡蛋。姥姥会根据病号的病情决定蛋花的形态和口感，像我这种上吐下泻腹胀胃软的，要把鸡蛋打散呈桂花状，入口滑爽温润，几乎不用嚼，却能熨帖肠胃于无形，如果病号处在感冒初期，不喜荤腥又要补充体力，姥姥就加双蛋，且将蛋花飞得厚如栀子，吃起来清爽弹牙，给人战胜病魔的力量。
说来有趣，当年初读韩愈笔下那句“芭蕉叶大侄子肥”，我脑海中浮现的图景，竟是姥姥飞进汤面汤里的蛋花。
有时候为了庆祝病情好转。蛋花会被升级为“卧果儿”，天津方言中卧鸡蛋的意思。姥姥卧鸡蛋像变魔术，手法极快，一磕一抖间，面汤里渐渐浮现一大朵白云，煞是可爱；趁热咬下去， 蛋清滑嫩，蛋黄绵密，口腔里还隐约升起一点让人幸福的黄油香。
我是姥姥、姥爷带大的，两位老人的好手艺构建起我对美食的基本认知。姥爷会做豪华版的面汤，不加西红柿，改以鸡汤打底，鸡肉拆骨拌面，衬些小油菜解腻，最后加一个溏心卧果儿。
整个过程行云流水，有时候我在门口巴望，看着灶台上冒出的汩汩热气，就觉得病好了一多半儿。长大之后发现，溏心卧果儿还有许多洋气的名字：温泉蛋、水波蛋、班尼迪克蛋，不一而足。电影《朱莉与朱莉娅》里，女主朱莉拉着闺蜜挤在锅前，照着茱莉亚·查尔德编写的菜谱，犹如接生婴儿一般，小心翼翼地煮出一颗完整的水波蛋。见此场景，我才意识到，当年的一碗病号饭里，包含了老人多少心思和功夫。
《朱莉与朱莉娅》剧照
对于不善表达的人来说，亲手烹制的饭菜大概比言语更能精准地传递情意。我姥姥当了一辈子工人，性格大而化之。在我印象中，她很少搂着我心肝儿肉地叫，但每次我生病，姥姥都会第一时间煮好我爱吃的面汤，坐在床边眯着眼看我吃完，收拾碗筷时，顺手摸摸我的前额，念一句“吃饱了喝足了，谁说我也不服了。”像助人康复的咒语，又像是硬气地代我向病毒宣战。
姥爷和姥姥正好相反，为人谨慎细致，他是政工干部出身，做事一丝不苟，除了我这个捧在手心里的外孙女，他对己对人都要求极严，有时近乎苛刻。我妈说过，她不记得姥爷对她嘘寒问暖，说过什么贴心体己的话，只记得刚怀上我的时候妊娠反应严重，吃嘛吐嘛，整天直不起腰来；姥爷听说用一种叫马须菜的野菜包饺子，可以治孕吐。于是那个星期天，他一大早就蹬上自行车，直奔郊区采野菜。
回到家已是下午，姥爷没二话，抹了一把汗便扎进厨房和面剁馅，叮叮当当忙活了大半天，饺子终于上桌。“我吃了十几个吧，你别说，真没吐！”
老妈对我回忆起这段往事时，姥姥总会带些醋意地接下茬儿，“后来我也包过一次，你妈吃完全吐了，你姥爷说我包的不对，怎么就不对了？”
到我怀孕的时候，姥姥姥爷都已是耄耋之年的老人，很少再进厨房了，我的孕妇食谱和月子食谱都是婆婆设计的。孕妇餐和月子餐可以说是高阶版的病号饭，同样要求清淡易消化，在此基础上，还要保证营养均衡。
刚生大宝的时候，我下奶困难。社区的医生推荐我喝一点鲫鱼汤试试看，我从小不爱喝鱼汤，总觉得有土腥味儿。婆婆看我犯难，用大段的葱白，大块的生姜去腥，一锅汤大火转小火反复地熬煮直到炖透，光浮沫就要撇几回。做得了，还要拿小筛子一点点捞出煮散的鱼皮和鱼子，稍放一会儿，再用筷子挑去汤上凝结的油皮，排除一切可能带着腥味的元素。婆婆也不讲那些月子里不能吃调料的老理儿，最后落一点胡椒粉提味。
等到汤端到我面前，已经是牛奶般丝滑、乳白的一碗，一口气喝下去，只觉得浑身都是暖的。但更暖的是婆婆当时对我说的话，“还是不爱喝，咱就不喝了。别太逼着自己，孩子吃什么奶都能长大。”那段日子，看婆婆每天带着花镜给我收拾鲫鱼，我妈开玩笑说，“这才是你失散多年的亲妈。”
升级为姥姥之后，我妈包揽了全部家务，除了做饭。她对下厨毫无兴趣，总说自己也不是不能做，但“做出来味儿不正”。饶是如此，因为我肠胃不好，她还是有两样拿手的病号饭。一曰白米粥，我妈对砂锅陶锅之类的厨具没有讲究，就用高压锅熬，最简单的白米加水，因为时间和火候的魔法，盛出来就变成粒粒开花、浓滑香糯的一碗。晾上一阵儿，白粥上会浮起一层半透明的米油皮，每次我都小心地将它掀起一角，推到碗边，留到最后才肯享用。那是整碗粥的精华所在，是治愈受伤肠胃的一记温柔的创可贴。
还有一样就是藕粉。速溶藕粉比白粥还要简易，似乎毫无技术含量，但在我家，只有我妈冲的藕粉最晶莹透亮，既不会稠到结块，也不会稀如清汤。她手里的筷子匀速地搅动，只消几秒，碗里的粉末就化成一片荷香。从小到大，每当我要喝藕粉，哪怕家里的暖瓶都是满的，我妈也会重新烧一壶开水，用新滚的水来为我冲调。“温吞水冲出来不好喝。”她总是一脸严肃地强调，好像为女儿冲这碗藕粉是顶顶重要的事。
无论面汤还是藕粉，病号饭从来不是红烧肉那般浓油赤酱、厚味重口的吃食。它们滋味清淡，却能用这淡唤醒麻木的味蕾。弘一法师对友人说，咸菜苦咸，但“咸有咸的滋味”，白水极淡，“淡也有淡的滋味”，那是得道高僧物我两忘的禅语。而对我等红尘俗世中人来说，病号饭平淡中的好滋味，无非源于两点：能吃得下病号饭的人，大抵病得不算太重；能吃得上病号饭的人，一定被厨房里的掌勺者，牵挂在心中。
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