从成都往东南方向驱车 260 公里，到达泸州，吃上一锅荤豆花，白肉和酸菜提供不了任何线索，倒是蘸料里凛冽的柠檬香气先声夺人 —— 再走不远就到达贵州境内。 这柠檬香气并非真正来源于柠檬，秘密都藏在当地产的木姜子里。木姜子，虽说全国大多省份都有种植，细分品种多样，但风味特征的共性总是来源于那些最容易被感官察觉的因素 —— 柠檬烯、香茅醛和桉油精。木姜子也叫山胡椒，属于山货，通常于盛夏迎来大量上市。
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要想真正认识它，还需要进入更幽秘的西南深山。等花期完全结束，入夏之后，西南山野里雷雨纷至沓来。木姜子的果实就像光滑浑圆的青胡椒粒串联在羸弱的细梗上。山里人少，消耗不多，采摘之后它会在最短的时间内被送入消费量更大的省会城市 —— 贵阳。 天无三日晴，地无三里平，贵阳省府路的斜坡上，老凯俚酸汤鱼刚刚开锅，滚滚蒸汽的末梢是用番茄和大米发酵制成的酸汤，先遣的是曼妙的草本芳香。 柠檬、香茅、薄荷脑……这些是一个初识木姜子的人刻在脑海中的第一印象。吾之蜜糖，汝之砒霜，这种浓郁而深远的味道能让大山深处的孩子梦回家乡，也能让平原地区的居民掩鼻而逃。 爱者甘之若饴，恨者避之不及，虽说「味之山妖」的真理往往只掌握在少数人的舌尖，却也并非贵州人的专利。木姜子具有除膻祛腥、提味增鲜的功能，无论搭配牛肉、猪肉还是牛蛙都很适合。
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云贵高原的另一端，云南人同样爱吃木姜子。芒市人用木姜子舂核桃仁，蒙自人拿木姜子炒牛肉，到了临沧，牛肉换成了猪五花，做法仍旧大同小异。木姜子在云南人的手里一会儿是炒菜的辅料，一会儿是蘸水的成分，甚至也可以直接作为主料和蒜泥一同佐餐。 什么是木姜子？湖南人听后仍感到疑惑，不过在娄底的湘菜馆里，当一碗三合汤被端上餐桌时，他们能迅速和贵州人达成味觉共识 —— 木姜子在当地人的口中被称作「山胡椒」。大山中的香料在两个省份居民的味蕾上发生关联，却又因为叫法上的区别让这段缘分心照不宣。新鲜牛肚、牛血、牛肉制成的三合汤，加上山胡椒油的加持，一碗落肚周身都暖了起来。
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公水牛的牛血、母水牛的牛肚，加上公黄牛的里脊肉，三者合一，正是被称之为「三合」的奥秘所在。讲究的食材和辛辣的汤底并不足以让这样一碗汤化为乡愁，仍需山胡椒油的点化才能脱胎换骨。 喝一口三合汤，就像将一杯高度白酒一饮而尽，挥发性物质裹挟着足量的辣椒素在人的喉头撒泼打滚 —— 这番滋味能驱赶寒夜，也能慰藉人心。 北京望京，潭州酒楼里伴随着咕噜冒泡的汤汁，一道血鸭被端上餐桌。同样是山胡椒油，同样不着痕迹地与肉香融为一体，鸭肉用啤酒炖煮，加入鸭血，在高温的作用下汤汁变得浓稠酽实，各类佐料的香气被一五一十地包裹在鸭肉表面。山胡椒油最后加入，借着热力从后厨直蹿客人鼻腔。 从落落大方，到刁蛮泼辣；从钢筋森林，到山野村落，在时间上只是一秒，在用量上不过几滴。山胡椒的魅力在水里难以得到最大程度的发挥，在油中倒是展现得淋漓尽致。亲油的有机化合物更容易被萃取，芳香物质能得到最大限度的保留，同时也将风味凝聚成餐桌的四季常客。永州菜凭一只东安鸡与一只永州血鸭，就能稳固自己在湘菜界的重要地位。
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要探索让血鸭真正成名的地方，还要往娄底以南进发，在潇湘二水交汇之处寻找答案。 永州，雅称「潇湘」，家家户户都会做血鸭，这也让做法催生出好几种派别，其中以宁远县所做的血鸭最为传统。传统的宁远血鸭出锅前不放山胡椒油，起初也只是在省内出名，直到经娄底厨师的双手注入灵魂后，这才彻底登堂入室，在大城市的餐桌上活色生香。 金鳞岂是池中物，清鲜爽口的木姜子遇到酸辣两味也狐假虎威地跑到味蕾上作祟，惹得人频频举杯，推杯换盏间尽是绿林豪气。在蘸料里滴几滴木姜油，这才成就泸州豆花的地道滋味。
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人驯化食物，从食物中获取能量为自己所用；同时，食物也在改变人类，让每个地区，每个民族都衍生出自己特有的文化，演绎出群落的共性。 从经纬到海拔，人类通过一盘菜的香料，以小见大，辨识南北；从舌尖到记忆，用四季划分餐桌上的食材，却唯有香料能贯穿始终。 如今，「南甜北咸东辣西酸」的标尺早已失灵，小小的木姜子可以跨越山海之境，出现在世界的任何一个角落。人不断迁徙，味道仍在变化，但是对家乡风味的记忆早已根深蒂固，刻入基因。 只要有木姜子在，那些身处异乡的人，都能想起家乡的那些山，也会想要回家看看。