与其它名面相比，这种面带一种神秘感，如深巷里的酒香，如面纱后的女郎。
它发源于流动面摊。可归类为陕西臊子面，但又不同于臊子面。据传，最初是咸阳彩虹厂（过去著名的彩电显像管厂）夜班工人下班后无处吃饭，要么像野猫觅食到处寻摸，要么扛一扛算了，有脑瓜灵光的人嗅出了商机，就到厂子紧邻的汇通商厦下的汇通十字摆摊卖面，随着星星之火燎原，食客口碑相传，慢慢形成了气候。
还一种说法是，1998年，有那么十几个下岗工人想扼住命运的喉咙，干出一番事业，琢磨来琢磨去，想到咸阳人爱吃面特别是手擀面，就热血沸腾拉开场子整，日复一日年复一年，终于搞出了名堂。 不论哪种说法，都说明了一点，世上本没有汇通面，吃的人多了，便有了汇通面。
面是粮食精，越吃越年轻。
可能有人会嘁一声，看这面的面相很家常嘛，有啥稀奇的！说对了，要的就是家常，上工的人，唏唏呼呼咥（念“叠”）一碗，来劲。其实不仅上工的人，当公务员的、做白领的、干大生意的，工农仕学商，都好这一口。当地离家久的人，回去都要整一碗汇通面，你说馋也好，说找回家的感觉也好，好像这样魂儿才安稳了。据说还有外省人听说了，专程打飞的去尝个究竟，不知是不是夸张，若确有其事，也不奇怪。
“打虎亲兄弟，卖面夫妻档”，经营摊点的基本都是两口子，老公当摊长，老婆当副摊长，这边下面，那边拌面，流水作业，老战友般的默契。嘴里还不停地招呼行人，“这边坐！”“大碗（念“腕”）小碗？” 透着一股三秦人民豪爽的热情，你不咥一碗都不好意思。
工序倒不复杂，三四分钟搞定一碗。手擀面嘛，也不宜多煮，不然就软了不筋道了。把面和白菜、青菜一块下锅煮熟，捞入一个炒瓢似的盆里，浇上土豆丁、胡萝卜丁、猪肉丁炒的臊子（臊子种类不止这些，视个人喜好任选），放盐、醋、鸡精、辣子油，一阵猛掂拌得匀匀的。可以看出，它吸收了干拌面重料少汤的特点，又形成了自身特色：薄筋光、油辣香。
一天不知要掂多少次
到哪能吃到呢？正宗的当然在咸阳，原汁原味嘛。那儿的汇通十字，现在成了一个面食圣地，被誉为“亚洲最大面摊”，只卖一种面，这个不能说绝无仅有，起码不多见。一到晚上六点，就红红火火开张了，一直开到凌晨四点，平均一晚上卖两百碗，摊主拌面拌得手发软。
围摊而食是汇通面的特色
当然，汇通面也繁衍到陕西其它地方了，美食城呀，小吃街呀，美食攻略上找找，能寻到它的芳踪，去了基本不会让人失望，它甚至有与biáng biang面[1]、羊肉泡馍[2] 一争雌雄的架势。
这些行当也沾了汇通面的光
你问价格？真不贵，咸阳当地是小碗八元，大碗九元，西安的不分大小十三元，其它地方不一，但都在经济实惠的范围内，比起兰州牛肉面、重庆小面、河南烩面、四川担担面这些，性价比还略高几个百分点。
怎么样，流口水了吧？别客气，海碗端上，大蒜就上，包你浑身通泰。
[1] biáng biang面：即“关中八大怪”中的“面条像裤带”，俗称“油泼辣子biáng biang面”。biáng字只有陕西才有，繁简体分别为56画、42画，打不出来，其写法口诀为：“一点飞上天，黄河两边弯；八字大张口，言字往里走；左一扭，右一扭；西一长，东一长，当中夹个马大王；心字底，月字旁，留个勾搭挂麻糖，推个车车走咸阳”。
[2]羊肉泡馍：亦称“羊肉泡”，古称"羊羹"，源自陕西渭南固市镇，陕西名吃的"总代表"。东坡诗云：“陇馔有熊腊，秦烹唯羊羹”。四种做法：单走、干拔、口汤、水围城。“单走”，馍与汤分端上桌，把馍掰到汤中，食后单喝一碗鲜汤。“干拔”，煮好碗中不见汤，能戳住筷子。“口汤”，泡馍吃完后，仅剩一口汤。“水围城”，宽汤，如大水围城。
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