Harry Style为什么会投资这家男装？

深度报道｜EDITORIAL

佛罗伦萨男装展虽然是一个巨大的交易场，但这里的秀却如晴雨表一样在展现着男装的方向。

这里三场客座设计师的2024秋冬秀，S.S.Daley、Magliano、Todd Snyder带来了萧条时代男装的方向：thriftcore、fluidity、urban outdoor。

*撰文/包韵

1月9日-1月12日，为期4天的105届佛罗伦萨男装展Pitti Uomo结束了。

在今天米兰男装周的GUCCI走秀开始之前，我们还可以咀嚼一下本届佛罗伦萨男装周上最大的新闻：Harry Style投资了S.S.Daley，收购该公司的少数股权。

这个合作是Harry Style造型师Harry Lambert牵的线。Harry Lambert为这GOLDEN的MV策划了服装（如首图），其中就包括Steven Stokey-Daley的毕业作品系列。

Harry Style想要一个稳定的衣橱。Steven Stokey-Daley也需要一这笔钱来保持个人品牌独立性，建立直营渠道，推进可持续的长期扩张。这是一场双赢的买卖。

这位27岁的LVMH Prize大奖获得者可以提供Harry Style所梦寐以求的服装，怀旧的、流动的、浪漫的以及可持续的。这曾经是Alessandro Michele可以为他带来。Steven Stokey-Daley比Alessandro Michele的设计更多一层的内容，是他的英国叙事。确切的说，S.S.Daley是一个喜欢男孩的工人阶级男孩眼中的英国公学男孩形象。这很微妙，英国式的离经叛道。（文章回顾：这位被LVMH集团选中的新才子是谁？）

S.S.Daley

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1月11日，Steven Stokey-Daley特意选择了Vecchio宫中一个文艺复兴风格的大厅来办S.S.Daley 2024秋冬系列秀。

在巨大镀金框壁画下，开场便是一位没有穿下装却穿着燕尾服的男孩。这解构了公学中的学生权威宿舍长的穿着方式，奠定了这场秀的基调，最正经的也最荒诞的。这场秀也围绕着室内和卧榻展开，在枕头堆成立柱的空间里，睡衣和内衣与正装或户外装嫁接形成了新的风格。

S.S.Daley灵感版上的《同窗之爱》剧照以及摄影师Dafydd Jones镜头下1980年代的牛津大学狂欢派对

在S.S.Daley里，剪裁修身的男装长裤少之又少，他更偏爱让男人们穿上飘逸宽松裤子，或者超短裤，那是对秩序的反抗，对欲望的描绘。

Steven Stokey-Daley在做这个系列的时候，正在读E. M. Forster的短篇小说《肉体觉醒》，关于一个英国男孩在意大利度假时邂逅了一个渔夫后获得的肉体觉醒。这个故事就贯穿在这个系列里，衬衫上的鱼，传统的户外装——黄色油布外套，海蓝色翻领拉链针织衫、保龄球鞋……

S.S.Daley的那种性别流动性，还有点拒绝成年世界的味道。针织衫上的小羊和兔子说明了一切。这也是Harry Style的爱。

Magliano

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1月10日，意大利设计师Luca Magliano受邀作为佛罗伦萨男装展的客座设计师，在佛罗伦萨体育中心Nelson Mandela Forum的台阶上举办了他出道5年的秀，Magliano 2024秋冬系列 。

这5年里，Magliano用诗意的褴褛将意大利男装界撕开了一条口子，灌入了新风。在这一季中，我们依然可以从秀场设置看到他关于阶级的隐喻。穿着层层叠叠混沌色彩的模特们从雾气氤氲的黑暗中走出，拾级而下，宛如一场流浪汉的游行。这不仅仅是海拔的变化，也是从天堂到现实，从特权到底层。但如果只是批判，它就变成了Balenciaga。Luca Magliano的末世情节则有一种反二元对立的怀旧主义在里面，他在泥潭里向往的是崇高。他的这一幕来自塔尔科夫斯基的《乡愁》中罗马坎皮多利奥石阶上那场戏。

Luca Magliano对这场秀定义为queer kermesse，他的参照系是Giorgio Armani和达芬奇。虽然Armani以制作看上去昂贵的时装而著称，但我们可以在Magliano身上看到Giorgio Armani时装最为本质的特点，那种充满阴翳之美的用色，那种用柔和线条反衬男性美、用利落线条勾勒女性美的结构。而达芬奇提供了基于人体解剖的结构之美，这就是Magliano混乱中的秩序。

另一方面，Magliano的犬儒主义是昂贵的，意大利制造不便宜。这次他联名的两个品牌就能看出这一点。Kiton的那不勒斯裁缝师工作室帮Magliano手工制作了一些西装，而帽子制造商Borsalino负责了这一季的帽子。

Magliano需要更上一层楼。2021年12月，他们将少数股权和全球分销权出售给了Underscore District，换取扩张资本。过去一年，Luca Magliano在家乡意大利博洛尼亚建立一个新的设计工作室，在米兰的托尔托纳区建立一个毗邻Moncler、Herno和Fendi等品牌新展厅，推出电商平台。这些是需要扩大消费群体来完成。因此，在这一季我们会看到非常有记忆点的白猫针织衫。

Todd

Snyder

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1月9日， J Crew前任男装设计师Todd Snyder在第105届佛罗伦萨男装周Pitti Uomo上发布了新装。

在这里办秀主要是因为他去年11月刚刚官宣了Woolrich全新黑标系列的创意总监。Woolrich上一任的知名设计师还是Engineered Garments主理人铃木大器，他在这个品牌支线Woolrich Woolen Mills担任了5年的创意总监。

Woolrich作为美式户外OG，Heavy Duty Ivy风格的核心品牌，近几年通过Aimé Leon Dore、 Stüssy、nanamica、Engineered Garments联名提升自己在新生代人群里的影响力。

Todd Snyder这场秀前半段是他设计的Woolrich黑标系列展示，从针织、抓绒、羽绒、防水裤装，品牌标志性的Parka大衣不多，经典的红黑格衬衫进行了变调，抓绒进行了刺绣，看起来很厚重的针织套装显然不是为了户外运动而生。这个系列显然更多是为了urban outdoor准备的，而不是户外爬山。户外装备时装化，时装品牌户外化，是必然的趋势。高科技面料是这个时代的华达呢。

Todd Snyder 2024秋冬系列的后半段是Todd Snyder本人拿手的美式精英衣橱，但可以看到宽松和舒适已经成为了这个时代男装的最强音。

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