米兰男装周 | 如何平衡经典与平庸？

深度报道｜EDITORIAL

GUCCI、FENDI到PRADA都在向业绩报告负责，商业化与实用主义弥漫在米兰T台上。拥抱经典的同时，品牌们如何去遏制平庸呢？

*撰文/包韵

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朋友看了上一篇的佛罗伦萨男装周推送后跟我说：「你有没有觉得佛罗伦萨的秀比米兰的有意思？」

一语成谶，这一季的米兰的确缺乏惊喜。

「惊喜」不是指Dsquared²秀场谢幕时让Dean Caten穿上女装，而是时装带来的「新鲜感」。

在过去几天的2024秋冬米兰男装周秀场上，从GUCCI、FENDI到PRADA都在向业绩报告负责，呈现着务实的低调，连Dolce & Gabbana都乌鸦鸦地讨论着意大利裁剪，唯有Giorgio Armani周而复始地刻画着经典。

经典是这一季最重要的主题。

当米兰最后一天，Zegna秀场缓缓飘落的绒絮堆积成巨大的羊绒山，预示着这里作为意大利工业的中心，也夯实了这里务实的基调。千里迢迢赶来的西海岸新贵Fear of God正试图融入这种意大利制造的氛围。

米兰T台负担着奢侈品行业的股价，好卖才是万能保命金牌。

PRADA

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每一季米兰T台上，最让人期待的是Prada。而这一季Prada，最为抢眼的产品是泳帽。

也许Miuccia Prada与Raf Simons提醒着人们，在金融海洋里游泳，要记得戴泳帽，注意风险。你不知道下一个九级浪在哪儿。

当然，这是一句玩笑话。

不过，Prada这一季在认真为金融人士设计时装：经典的商务衬衫、精致的套装、舒适的针织……

甚至，AMO在Prada基金会里搭建了一个投行办公室一样的秀场空间，一排排如昼的日光灯组合下，观众们坐在电脑椅上，四周被群青色的隔板包围。

与这个空间格格不入的，是透明玻璃地板下那一派生机：潺潺流淌的小溪，茵茵草地，斑斓的枯叶……这会让人想起北方上冻的河流。

身处都市，心与旷野。这是Prada 2024秋冬的主题。

所以，Prada给西装笔挺的通勤者安排了泳帽、皮拖鞋以及凉鞋，它们为这场秀营造了与办公室格格不入的「松弛感」。Raf Simons说他早上遛狗时会穿这样的拖鞋，这是他思考自然的一种方式。

另一方面，Prada在回归经典。

Miu Miu的成功经验给予了Prada启发：复刻经典，减少款式，轻设计，重搭配。

如果拆解来看，这一季Prada的单品几乎都是「熟面孔」，有着世纪初的廓形。特别是那些有techno风格的针织长裤，能够唤起人们对Y2K时代致敬1950年代男装款式的记忆。你可以从Miu Miu 1999春夏及秋冬、Prada 2001秋冬、或者21世纪头十年的Jil Sander或Burberry看到这一季Prada的影子。

在配饰上，我们看到了双肩尼龙背包、四四方方的手提袋、经典得如同教科书的整皮牛津鞋……Prada在回顾经典中加入了一些趣味。比如这牛津鞋，要么鞋底趋近于无，要么木底展示着强大的存在感，一点点改变会让正装造型变得别致起来。

在这一季Prada中，搭配起了更重要的作用。

Raf Simons风格的多彩色板、巴拉法克帽、彩色鞋底，Miu Miu风格的针织开衫，Prada经典的高领毛衣、古怪眼镜，将基本款重新装点，形成了新一季的模样。

穿着拖鞋、戴着泳帽和风镜的西服男子必然叫人过目难忘。未来，这些造型将以整套的方式穿在各种名人身上，在社交媒体上进行病毒传播，就像过去两年Miu Miu所做的那样。

这里面也有Prada的另一种野心，形成永续的Prada衣橱。

此外，Prada还试图用廓形重新划分势力范围，宽松得当的外套，终结这个行业里一味追求oversized的风潮。只看看这场努力能不能奏效。

值得一提的是，千禧年为Miu Miu提供设计的Neil Barrett也有自己的品牌。他在这一季米兰时装周上的发布似乎更为精准地描绘出极简主义的经典务实审美。

GUCCI

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GUCCI 2024秋冬男装系列是Sabato De Sarno精心准备的答卷。

它几乎与去年9月的GUCCI 2024春夏女装系列如出一辙。经典的红色Rosso Ancora，剪裁得体的大衣，镶嵌水钻的面料，甚至采用了同样简约的布景设计和Mark Ronson的配乐。

和Prada一样，GUCCI也在追求永续的衣橱：打破季节性，呈现男女同款的时装。

在这场秀开始之前，GUCCI品牌代言人肖战便穿着这一季标志性面料的西服参加了微博之夜。他的粉丝们将这个造型称之为「超季」，即穿着未发布的新装。但对Sabato De Sarno的GUCCI来说，这个「季」可能是他正在打破的东西。

GUCCI要打破潮人和时装精对于「新季」的追捧，让真正的奢侈品消费者们能够获得他们日常想穿着的衣服，不会因「时尚」望而却步。

「过于时尚」正是Alessandro Michele在位期间GUCCI一直被高管们诟病的问题。Michele的GUCCI男装因为过于强调「性别流动」而让对手Louis Vuitton有机可乘，拿走了一部分市场。

Sabato De Sarno的首要任务是收回失地，找回那种一般男性也可以驾驭的男装，那种更富男性气质的基本款。所幸，他的对手是Pharrell Williams。

Sabato De Sarno的长处是剪裁，他擅长将基本款做得妥帖赢取「老钱」们的心。

可，问题也来了。Sabato De Sarno的「实穿」如何能够在吸引到消费者的同时，又不会过于「平庸」呢？商业款和秀场款之间应该有所区别，还是保持统一呢？

FENDI

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和GUCCI正好相反，FENDI正在性别流动的道路上飞驰。Silvia Venturini Fendi乐此不疲地让FENDI男孩们穿上一些「女装」。

在FENDI 2024秋冬系列中，大量出现了像裙子一样的半截裤。不过，比起Dsquared²秀场上穿着低胸高开衩礼服的Dean Caten来说，FENDI的裙裤造型似乎是男人可以尝试穿出门的下装，更像是对苏格兰男装的借鉴。

是的，这一季FENDI从英国皇室在苏格兰乡下度假造型里提取了灵感，大地色、油蜡外套、格纹、筒靴以及裙裤勾勒了一个苏格兰风格的FENDI。有趣的是，这里面很多造型并不是来自英王或者王储，而是来自于女王与公主们。我相信，Marc Jacobs会喜欢穿着这样的造型，裹上头巾出门去。

FENDI机智的地方在于，裙裤是裙裤，外套是外套。流动性并不妨碍FENDI的男性消费者们去入手裙裤以外的衣服。当这些造型换成普通长裤后，看起来倒是无比阳刚。

Giorgio

Armani

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Giorgio Armani用一条短片开场，这位年近九旬的意大利时装大师走近窥视孔，检查观众对这场秀的反应。而他巨大的蓝眼睛在屏幕上透过窥视孔凝视着T台，成为了这场秀的背景。

如今每个品牌都在谈论回归经典，只有Giorgio Armani以不变应万变。Giorgio Armani就像男装领域的CHANEL，消费者并不期待它的变化，而是关注它品味的延续性。老爷子对这一点把握得恰到好处，他不认为男人的衣橱需要每一季都改变。也许，一年逛两次就足够了。

Giorgio Armani带来了足足81套造型。这其中依然存在1980年代《美国舞男》式的西服造型。不断重复自己，但依然对消费者保持着吸引力，华丽而惬意是Giorgio Armani的法宝。通身天鹅绒套装上镶嵌着点点钻饰，搭配无领衬衫，这就是精髓。Giorgio Armani为男人们提供的衣橱，一直遵循着老爷子自己会穿的原则。

有新东西吗？那估计就是Giorgio Armani的滑雪线Giorgio Armani Neve了。一年前，这个系列在瑞士滑雪胜地圣莫里茨举办了首次发布，现在老爷子把它带到了米兰T台。羽绒服，防风衣裤，头盔，雪板，运动小包……米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬季奥运会就在不远的2026年，Armani正在热身。

MSGM

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设计师Massimo Giorgetti的MSGM则围绕着米兰地铁60周年推出了一系列类似「周边」的产品。

这场秀的核心元素是米兰地铁里的红色扶手，不仅衣服上印着扶手图案，甚至Massimo Giorgetti让模特拎着地铁扶手走秀。想必，Franco Albini基金会非常满意。

1964年，建筑师Franco Albini为米兰设计的地铁一号线通车，红色扶手便是地铁一号线中的一个核心视觉元素。Franco Albini因此获得金圆规奖，这代表着米兰成为了一座现代都市。

MSGM 2024秋冬系列正是在米兰地铁一号线威尼斯门站举办的。这种选址和产品设计，看起来就像是一场针对米兰地铁的营销活动。

不过，聪明的Massimo Giorgetti用「Every smile you fake」标语为黑色卫衣奠定了销售基础。谁不喜欢这种戏谑呢？

本季他还与google开展合作，利用Pixel 8手机的摄像头生成了印花：全速前进的地铁列车照片。Massimo Giorgetti才是明白时装周意义的人，这里并不是要发布时装，而是创造事件。T台也可以是广告位。

JW Anderson

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由于伦敦男装周的取消，导致英国人Jonathan Anderson来到米兰发布他个人品牌J.W.  Anderson新系列。

J.W. Anderson一直以离奇的造型著称，这一季呈现了长着绸缎肿瘤滚边的针织套装。它的雏形来自于他一战成名的J.W. Anderson2013秋冬系列，那是男装T台上关于性别流动造型接受度的一个分水岭。

如今，Jonathan Anderson在推出树脂鸽子、青蛙之外，很难在时装上给予更多的惊喜了。J.W. Anderson更多时候变成了一块画布，用以印制一些有趣的图案。比如这一季是电影导演库布里克遗孀的画作。冬季衣橱里出现一张巨大的猫脸也是一种点缀，你还可以告诉朋友，这是库布里克家养的猫。

Our Legacy

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Christopher Nying是用造型贩卖时尚的大师，一直用反时尚的态度来制作高质量的「日常衣物」。这一次，他也没有让人失望，带来了熟悉的1990年代配方。

Our Legacy 2024秋冬系列并没有将什么新故事。它的主题「盛宴」，来自于过去的系列——在斯德哥尔摩的Café Opera举办的Our Legacy 2019秋冬系列Chambre Séparée。米兰餐厅举办的这场秀可以看做是那个故事的第二章。

Our Legacy 2019秋冬系列讨论的是「资产阶级背景下的青年堕落」，描绘了普通青年享用高档餐厅后宿醉刚醒的混乱状态。而Our Legacy 2024秋冬系列则「无产阶级」对晚宴的排练，他们想用自己的方式加入「盛宴」。

在四白落地的工业空间里，摆着白色的塑料椅，显示屏上播放着Christopher Nying大快朵颐的照片，呈现着古怪的秩序。

Christopher Nying用时装对那个故事进行了完善，草率的正装元素添加在牛仔裤、运动服这些「无产阶级」的日常着装上，形成了故事性。格格不入的领带、西服、丝袜与裙子形成了一种窘迫的仪式感，也形成了意想不到的风格。

1972年 Beate & Heinz Rose拍摄的人像摄影集《Paare》也是这个系列的参考。这是一本书记录1970年代各阶层西德夫妻的模样，他们站立于白墙之前，服装和姿态透露出他们的故事。

当这些人站在一起，是不是代表着一种程度的融合？Our Legacy那种故意染色的、破旧的时装让精致与奢华的米兰T台意义更为丰富。

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