时装周 | Alexander McQueen芳魂何在？

深度报道｜EDITORIAL

虽然巴黎是LVMH集团的主场，但开云集团占尽了话题，变数正是一个故事的可看性。

*撰文/包韵

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开云旗下的Alexander McQueen就是2024秋冬巴黎时装周上变化最为巨大的品牌。

就像去年Sabato De Sarno的第一场Gucci发布一样，人人都想看看那位去年10月被任命为Alexander McQueen创意总监Seán McGirr怎么续上Sarah Burton的差。

毕竟，这个品牌的创始人Lee Alexander McQueen在2010年去世之后，一直是他的这位得力助手在维护他的遗产，并以其优美的定制业务享誉大不列颠。可以说，Seán McGirr，这位35岁爱尔兰青年是第一个接任Alexander McQueen创意总监的「外人」。

Seán McGirr的作业做得如何呢？

这个系列与Sarah Burton领导下的Alexander McQueen截然不同，我们可能无法用「优美」来形容新McQueen，英国皇室穿着这个品牌时可能会有些犹豫。

变化总是会带来非议。在这场秀的预告中，他引用了McQueen的话：「我宁愿人们讨厌我的工作，也不要对此不屑一顾。」

Alexander

McQueen

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2010年，当McQueen去世的时候，Seán McGirr还是一个准备前往伦敦中央圣马丁学习的孩子，他后来的导师便是Louise Wilson，也是McQueen的恩师。Seán对这位同一师门的前辈设计师初印象就是2010春夏的Plato's Atlantis系列以及2009年秋冬的The Horn of Plenty系列。

这可能是Seán McGirr履历中与唯一谈得上与Lee Alexander McQueen的交集。在担任Alexander McQueen这个品牌创意总监前，他甚至与高级定制也没有交集。他履历中最为漂亮几段经历分别是担任JW Anderson成衣总监、Dries Van Noten女装设计师以及在Uniqlo配合Christophe Lemaire推出U系列。

不过，这有什么关系呢。

1995年，时年26岁的Lee Alexander McQueen发布了那个著名的「高原强暴」（Highland Rape）系列，向公众展示了一系列低腰裤、故意撕裂衣裙震惊了时装圈，迅速成为英国年轻人的英雄。如今，开云集团正是想要找回Alexander McQueen对年轻人的那种吸引力，才找来了Seán McGirr。

巴黎时装秀前两周，Seán McGirr就已经发布了一组Alexander McQueen 2024秋季系列形象广告预告了其掌舵的首个系列，那是Debra Shaw与Frankie Rayder戴着骷髅面具在古老的松林中穿行。

骷髅面具是Lee Alexander McQueen时代的重要标志。而那种凯尔特氛围（Celtic Ambiance）会让人联想起「高原强暴」（Highland Rape）系列。很年轻。

这场秀也是，Alexander McQueen 2024秋冬系列可以让Z世代穿着进入夜店。

Seán McGirr在用他的方式模仿Y2K时代大众文化中的McQueen图景，试图找到彼时伦敦东区的粗犷魅力。秀场选址于巴黎郊区一个老旧火车站SEGRO Centre Paris Les Gobelins，用皮革捆绳的酸性黄羊毛草垛和悬挂的降落伞构成了整个场景。

这种工业环境与McQueen本人早期办秀的场地颇为相似，他喜欢粗粝的传统工人阶级场所与时装形成反差，比如1995春夏The Birds系列是在伦敦国王十字车站的废弃仓库、1997秋冬It's a Jungle Out There系列在伦敦博罗市场举办。值得一提的是，2006春夏男装Killa系列就用了降落伞作为背景，那个系列灵感来自《蝇王》，关于一群学生因飞机失事被困荒岛而自相残杀的小说，讨论的是从文明走向蛮荒。

Alexander McQueen 2006春夏男装Killa系列

Seán McGirr还没有足够的时间去深入研究品牌档案，从去年12月1日入职到如今也就一个季度，但他通过查看T台照片以及狗仔队拍摄的Kate Moss和Amy Winehouse的照片获得了初步构想。

他对Alexander McQueen的遗产做出了自己的阅读理解。开场那件黑色扭曲层积针织面料垂褶裙、第36个造型的那件黑色棉尼龙网眼罩风衣外套、第37个造型的薄纱里套着撕毁蕾丝的连身裙其灵感都来自1995春夏The Birds系列，特别是那件宛如米其林轮胎的针织就是对车辙印花的致敬，当然它也许还有1998秋冬Joan系列里对高领针织的刻画。

左：Alexander McQueen 2024秋冬系列

右：Alexander McQueen 1995春夏系列

当然不止于此，还有廓形。

男装和女装中的定制夹克均采用突出的圆肩设计，压轴的几条钢材汽车裙可能是对2010春夏Plato's Atlantis系列的简化版，豹纹连衣裙和男士斗篷也有2006秋冬The Widows of Culloden系列的影子。

对于信息过载的当代爱好者来说，Seán McGirr不能带来当年McQueen作品的震撼，也没有Sarah Burton令人叹服的华美细节。需要注意的是，开云集团已在2022年关停了为年轻人服务的Alexander McQueen副线McQ，Alexander McQueen也需要向下兼容McQ的用户。

左：Alexander McQueen 2024秋冬系列

右：Alexander McQueen 1995春夏系列

左：Alexander McQueen 2024秋冬系列

右：Alexander McQueen 2006秋冬系列

左：Alexander McQueen 2024秋冬系列

右：Alexander McQueen 2001春夏系列

左：Alexander McQueen 2024秋冬系列

右：Alexander McQueen 2010春夏系列

Seán McGirr有自己的东西吗？

他推出了一些宛如手机碎屏一样的时装：黑色尼龙网眼上刺绣碎屏效果的T恤，以银色丝绸重绉为底衬的长裙刺绣有银色捶打亮片，黑色双层乔其纱上刺绣金属丝线及管珠营造碎屏效果的连衣裙，还有将吊灯碎片、红色、橘色自行车反射灯刺绣装饰连衣裙。

今天，我们重新看Lee Alexander McQueen在Y2K时代的设计，依然会被他的想象力所震撼。不知道30年后，我们今天T台上的设计能否震撼未来的人们呢？

Valentino

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去年被开云集团收购了30%股权的高级定制时装屋Valentino也在改变。

创意总监Pierpaolo Piccioli一贯将色彩视作强大的沟通媒介，通过色彩校准视觉感知、塑造形态和功能。Valentino 2024秋冬系列却选择了一黑到底。

世人皆视黑色为负面情绪，时尚界也常常视黑色为保守肃穆的象征，Pierpaolo Piccioli却认为「黑色是自由意志的一统」这句话来自了法国象征派诗人波德莱尔（Charles Baudelaire）的诗。他也列举了当代艺术史中那些伟大的黑色：Mark Rothko的黑色、Pierre Soulages的反光黑色、Constantin Brâncuși的雕塑黑色形式……它们都展现了黑色的表现力和深远内涵，构成了黑色的独特语言。是的，黑色可以成为一种手法。

在这个叫做Valentino Le Noir系列中，Pierpaolo Piccioli透过黑色的视角重新阐释Valentino独有的轮廓，以及玫瑰、褶皱、刺绣、蕾丝等标志与象征，并在其中发现了无尽微妙的色调变幻。黑色，并非代表着单一色调。一个极端的例子，英国艺术家Anish Kapoor就找到了一种极致黑Vantablack，这种材质可以吸收高达99.965%照射其上的可见光，由此成为一个有形的黑洞。

从某种意义上来说，这也是一场冒险，去掉了色彩之后，黑色能带来Pierpaolo Piccioli所希望的情绪吗？世人能够理解那种「活力」、「为浪漫注入的叛逆」、「为柔美增添的锐利锋芒」吗？

Loewe

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巴黎T台的另一端是超现实主义。

回到Jonathan Anderson的Loewe，他把任何具象化的东西做成时装，我们都不会惊奇。这一次，把「Sweet Home」做成了Loewe的衣服。

就像伦敦时装周上发布的JW Anderson是住在英国乡下的奶奶之屋，Loewe则是英国富裕阶层之屋。作为一个英国人，Jonathan Anderson有点刻薄地描摹着阶级与财富的缩影：伊顿公学学生的晨衣，爱犬马赛克图案镶嵌的戒指或长裙，木雕化作大衣的衣领，客厅内的花卉挂毯图案以串珠形式诠释于裙上或化为长裤上的印花，串珠甚至做成一捆芦笋，鱼子酱色小圆珠饰倾洒于成衣，机车靴和Squeeze手袋上。那是撒切尔时代的乡愁。

很有意思，他的参考了一位美国画家Albert York的画作。这位隐居的艺术家是美国前总统夫人Jacqueline Kennedy的最爱，他喜欢用简朴的市民风格黑色木框来装画，绘制那些很安静平和的田园风光和花卉静物。

秀场所在的温森城堡（Château de Vincennes）庭院被布置成一组宽敞的房间，漆成统一的绿色，墙上挂着18幅Albert York的小画。邀请函上的小风景画就是Jonathan Anderson个人收藏。

Jonathan Anderson引用了Albert York的一段阐述：「我们生活在一处世外桃源，或许是此生唯一得见的一处伊甸园。没有错。它是如此美丽，你希望用绘画将它留存下来。」这不就是英国作家Evelyn Waugh那本关于英国没落贵族家庭的小说《故园风雨后》（Brideshead Revisited）开篇第一句话「我也曾有过田园牧歌的生活。」（Et in Acardia Ego）所表达的一切吗？

对于日不落帝国的过去，Jonathan Anderson没有S.S.Daley那种充沛的爱，他更倾向于观测与审视。

 Schiaparelli

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Daniel Roseberry的Schiaparelli总是能够通过超现实主义与复杂的工艺来获得流量。

现在，Daniel Roseberry考虑的是如何将流量转化为消费。2024秋冬系列完美的实用性衣橱显然是转化此前Schiaparelli流量最好的方法：廓形流畅的夹克、简洁的礼服，一系列基本款单品剪裁新颖，Daniel Roseberry扎实的基本功让这个系列依然精彩。而超现实主义的部分通过莱茵石的纽扣、细节装饰，呼应Elsa Schiaparelli标志性的超现实基因。特别是粗壮的辫子领带，是点亮整个造型的诙谐单品。

Rabanne

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擅长超现实主义的另一位干将Julien Dossena似乎回到了「日常」。Rabanne 2024秋冬系列描绘的是巴黎街头和地铁里通勤的女郎。

不过，这不代表Julien Dossena向「安静的奢华」投降，他从1980年代Amy Arbus为《The Village Voice》杂志拍摄的街拍专栏里找到了Rabanne的模样：宽阔的垫肩外套，一层又一层的混搭，开衫、毛衣、迷你裙、衬衫、夹克、裤子和机车工装裤，无数冲突的图案碰撞在一起，形成新的模样。

等等，标志性的Rabanne锁子甲重新着色形成了宛如针织、宛如印花的新模样。薄纱的裙摆上、在紧身裤上点缀着复杂的亮片与水晶，伪装成「日常」。

Julien Dossena为通勤装注入了乐趣。

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