舌尖与心尖上的武汉（16）--菜品鱼鲜篇：草鱼、青鱼和鲩鱼
--草鱼、青鱼和鲩鱼
它们就是：草鱼和青鱼。
至于鲩鱼，有人说就是草鱼，我不知道它科学上的分类应该怎样，只知道一到了冬至，计划着腌腊鱼时，在武汉的菜场买鱼，可做腊鱼的有草鱼、青鱼和鲩鱼，其中鲩鱼做腊鱼最美，哪家要碰上了还特别喜孜孜的。
我写文章按普通吃鱼人的想法来写。湖北的四大家鱼有“青、草、鲢、鳙”之说，即青鱼、草鱼、白鲢子、花鲢（胖头鱼），我今天写的是前两个。
青鱼给我的感觉是“有情”，为何？因为青鱼的舌头。它象蜜蜡，挂在小孩手腕上，有袪暑、解毒、避邪的作用。
我十九岁时，有一次相亲大我五六岁的男友。和活泼淘气的我正好相反，他很沉静，喜欢钓鱼，嘴拙、不爱说话。但我一直记得有一次他说过的话，他向我展示一堆他收藏的“青鱼舌”战利品后，跟我说：我找个最好的青鱼舌，给以后的孩子戴，你看哪一个最好？
我那时觉得恋爱和成家生伢是两码事呢，无以作答，没心没肺地说，还不知道谁是你孩子的妈呢。兜兜转转，以后果然各奔东西，各回各家、各找各妈了。：）
这陈年往事，我以为我早忘记了，没想到今天写青鱼时又想起来了。
我做家庭主妇后，很喜欢做草鱼系列。青鱼和草鱼做法类似，不象鲫鱼专门熬汤。青鱼和草鱼用来滑鱼片烧鱼块多，还可以做汤汤水水。比如水煮鱼、酸菜鱼、沸腾鱼，这是咸辣派的草鱼做法。
在武汉，咸辣派的草鱼不仅是开得比鄂菜馆还多的川菜馆、湘菜馆的主打菜品，也是武汉老百姓自家餐桌的家常菜式。武汉人吃鱼向来兼容并包，这几道菜都是武汉嫂子们的基本功。
还有酸甜派的草鱼做法，武汉家常菜里也很多。集大成者是用不大的草鱼做成“松鼠鱼”。悄悄去了那个桂字，哈哈，写到这里我忍不住直笑。
莫说九头鸟狡猾哈，新鲜桂鱼都被武汉人留着清蒸去了，换相对便宜的草鱼做，这是因鱼施做、物尽其用，不也侧面证明了草鱼肉质嫩，糖醋加持下，草鱼肉堪与桂鱼肉比美？
松鼠鱼。（图片来自网络）
整条的做，是漂亮的松鼠鱼；若只取背部那一块做，给小伢吃特合适，有叫糖醋鱼的，也有叫番茄鱼的——武汉的番茄鱼，并不是北方吃的用番茄煮的那种酸汤鱼，而是这种。
想翻花漂亮，要点是打花刀时斜着下刀，稍微切深点，挂浆后先用沸油淋一下，让打了花刀的鱼肉花开朵朵，翻开定个型，再放入油锅里文火慢慢炸熟。
造型看花刀，味道就要看糖醋汁的熬制：白糖加醋入锅后一定要顺着一个方向快速搅，勾点芡用勺搅，直至变稠，等鱼装盘后淋之。
我做的松鼠鱼 - 家里不讲样子，但味道不错。
除了以上做法，草鱼在武汉更有一个特别有个性的做法，叫“糍粑鱼”，是介于新鲜鱼和腌鱼之间的做法，很下饭。武汉天气热，这种地方菜做法，家家户户都做过。
把比较大的草鱼买回来以后，鱼头鱼尾鱼鳔鱼籽鱼杂们先煮个鱼汤，正儿八经的鱼肉一时又吃不完，怎么办呢？做糍粑鱼分几顿吃呗！
制作流程如图：
（作者制作糍粑鱼的流程）
腌制一周后，草鱼腌得差不多了（这个跟腊鱼的腌制不一样），稍许风干后（来不及风干直接厨房纸吸干也可以）慢慢“炕”。这个词在武汉话里，不是名词，而是一个动词，有一点点象煎，但七分煎+两分烤+隔火烤＝炕。
就象新疆的烤包子得从馕坑里出品才好吃，武汉的糍粑鱼必须“炕”，小火，文火，干炕，慢慢“炕”到它鱼皮结壳，象炕糍粑一样有耐心，还得两面翻着炕。性急的武汉人在“炕”这件事情上，表现了对美味慢功出细活的耐心和不遗余力。
写到这个武汉糍粑鱼，我想到了婚姻生活。家庭磨合，不也是这样，慢慢炕,就炕出味了。
李商隐写过《夜雨寄北》：
君问归期末有期，巴山夜雨涨秋池。
何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。
同是市场部人员，我们夫妇俩过去征战各自片区，聚少离多，很多时候回到武汉家中，一条大草鱼一个人吃不完，还想着腌着留着，等家人回来再一起吃。翻从前的微信，我也曾在淅淅沥沥的雨夜里一边煎鱼，一边胡诌：
问君归期末有期，糍粑鱼臭夜煎急。
何必共剪西窗烛，明儿佐酒饭自吃。
即使生活里因为工作原因经常一人独处，我也会安排得有滋有味。退出江湖，我更觉得庆幸、宁静。
怜子青如水的“青鱼舌”岁月已远去，草鱼做的糍粑鱼，好做，好吃，非常下饭。已牵手半生的俩人，一个半斤，一个八两，合适，好使。
（待续）
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