近日，媒体报道有知情人士透露称，本土快时尚品牌URBAN REVIVO（以下简称“UR”）正考虑赴港上市，筹集资金至少1亿美元（约合人民币7亿元）；该人士还称，IPO计划仍在商讨中，公司也可能决定不上市。对此，UR方面对媒体表示称：“感谢关注，目前不予置评”。
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今年5月，UR品牌创始人、CEO李明光就在采访中透露，2022年UR品牌的销售超过60亿元，希望UR和BENLAI（本来）两个品牌未来在全球市场营收可以突破2000亿元。如今被传出赴港IPO的消息，这个被视为“中国版ZARA”的服装行业独角兽企业能否打动资本市场？
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2006年，曾经在广州做过外贸档口服装生意的李明光创办了UR，成为国内最早的快时尚品牌之一。也是在这一年，全球快时尚品牌巨头ZARA正式进入了中国市场，售价在百元左右，漂洋过海而来的潮流时尚服饰很快俘获了一批年轻人。接下来的十余年间，“快时尚”风靡一时；乘着这股东风，UR也获得了资本的青睐。据“天眼查”数据显示，2010年至2019年期间，UR主体公司“快尚时装（广州）有限公司”（以下简称“快尚时装”）共完成了五轮融资，其中不乏戈壁创投、红杉中国、景林投资、黑蚁资本等知名投资机构，还包含了两家服饰上市公司海澜之家和比勒芬音。
值得一提的是，被传上市前，快尚时装发生了系列股权结构变化。2022年11月，数名股东集体退出了快尚时装，由原先多股东持股模式转变为单一股东全资控股，调整完成后广州狮子座控股有限公司持有快尚时装100%的股份。
图源：天眼查截图
而在2024年6月18日，广州狮子座完成了更名与增资，成为“广州时尚动势投资控股有限公司”。在UR最新宣传口径中提及的“全球时尚零售集团FMG（时尚动势集团股份有限公司）”就是这家公司。据“天眼查”信息显示，法人依然是李明光，但公开资料中已无法得知快尚时装背后的股东细节。截至2024年6月26日，根据股权结构来看，FMG当前持有快尚时装100%的股份，该公司由时尚引擎(香港)有限公司100%控股。
图源：天眼查截图
此次股东变更，也引发市场对其IPO上市的猜想。有业内人士表示，一般来说企业在计划上市前，部分股东集体退出，可能是为了精简上市主体股权架构，由大股东回购小股东股份；亦有可能是境内投资主体退出，改由境外投资主体进行IPO。快尚时装的股权变动符合这一现象。
UR的崛起离不开ZARA的“引路”，二者无论是在用户圈层，定价、服装款式还是上新速度都有的一拼，因此UR一度被称为“Zara的中国学徒”。UR创始人、CEO李明光曾经在接受采访时坦言，UR是ZARA在中国的验证者和受益者。UR给自己的定位是“快奢时尚品牌”，目标用户是20-40岁的白领群体，产品定价则从几十元到上千元不等，但总的来说价格要略低于ZARA。作为ZARA在中国的“学徒”，UR学到了ZARA的精髓——依托快速反应的供应链，做到款多量少、紧跟潮流、频繁上新，将快时尚和高效供应链管理相结合。UR在品牌定位上还做了进一步升级，定位在“快奢时尚”；在线下门店选址和形象打造上，不仅要大还要足够高端奢华。“大店”一直是UR的开店战略。2006年，UR首家门店在广州正佳广场开业，占地超1000平方米，那个阶段鲜少有本土品牌开出超过200平大店。如今，UR已将店铺开到了上海、成都、北京、厦门、武汉、天津等一二线城市，平均店铺面积超千平，最大店铺面积达4400平方米。02.
近几年，H&M、ZARA、GAP等这些在国内曾经光鲜的欧美快时尚品牌，接连关店、或退出中国市场，不断上演败退。根据ZARA母公司Inditex集团财报数据，2018年ZARA在中国内地的店铺数量是183家，截至2024年1月31日，仅剩96家，六年关掉了近百家门店。ZARA姊妹品牌Bershka、Pull&Bear和Stradivarius在2022年已经完全退出中国市场。在市场增长明显放缓的趋势下，UR却在逆势扩张，时至今日其开店速度还在持续攀升；截至今年5月，UR全球门店超过了400家。
图源：罐头图库
然而成立已经十八年的UR，在成立的前十年都是亏钱的；早年，UR采取的策略是以规模换利润。直到2014年后，UR开放了特许经营加盟，在2014年-2018年间，UR平均以每年50家门店的速度扩张。除了线下门店，UR还发力线上渠道，销售占比约30%；根据天猫“618”发布的榜单，今年“618”期间，UR在女装销售排行榜中排名第二，仅次于优衣库；在服饰店铺销售排行榜中排名第三，仅在优衣库、蕉内之后。纵观UR能够逆势发展，重要原因之一是对时尚潮流风向捕捉和反应速度足够快。不过，快速扩张下，UR的设计风格变化也发生了较大变化；从刚开始有调性的小众品牌，逐步变成大众化的“快餐”品牌，这似乎也是快时尚品牌的通病。2022年，UR曾深陷“抄袭”事件，因UR当季热卖款与多位小众设计师相撞而在社交媒体平台上惹来争议。
UR还有被很多网友吐槽的一点是其所谓的“快奢”更多是体现在价格上，而非实质的品质提升。“月薪多少才能穿得起这个牌子？”在小红书上，有网友发笔记表示，“现在的快消品动不动一件上衣就299 399 499，裤子369 399 499，我真的买不起了。”
图源：小红书截图
“记得以前UR还简单高级，现在是换设计师了？而且价格比以前还贵。”有网友吐槽道。在社交媒体上，还有很多关于吐槽UR衣服质量“以次充好”、品控不严，甚至是在官方旗舰店买到“假货”的帖子。
作为时尚品牌，如果价格的提升，没有与之相匹配的价值提升，那么“快奢”定位就可能被视为一种缺乏实质支撑的市场噱头，难以长期维系消费者信任与品牌忠诚度。2022年，UR推出了全新品牌BENLAI本来，因产品款式、面料，甚至是线下门店布设均酷似优衣库，被不少消费者称为“优衣库平替”。BENLAI也顺势被看作是UR开启多品牌战略的新增长曲线。当前，BENLAI本来尚未大范围扩张，目前其在线下开设了15家门店，四大一线城市中只进驻了广州和北京。不过，从BENLAI本来天猫旗舰店业绩来看，销量并不算理想，两款热销T恤月销售量仅为400+件。图源：淘宝截图
UR如今已经来到了新的发展拐点，试图完成从不足百亿到千亿规模的大跨步。UR的野心是成为一家千亿营收规模的全球品牌。李明光表示“希望UR和BENLAI（本来）两个品牌未来在全球市场营收可以突破2000亿元。”但眼下从规模来看，UR和ZARA、优衣库依旧相差甚远。ZARA在全球的营收达到2000亿元左右，优衣库全球也超过了1000亿元。UR并未披露去年及今年的销售情况。今年5月，李明光曾对媒体透露，UR在2017年开始盈利，2022年UR品牌的销售已超过60亿元。2022年ZARA在全球的销售额是237.6亿欧元。
图源：罐头图库
想要达到千亿营收规模，UR显然不能只靠激进拓店，毕竟在这方面已经有前车之鉴。与UR定位类似，根植于本土的快时尚品牌MJstyle，巅峰时曾在国内市场开出了500家门店，于今年4月底全面停止了线下门店运营。据“趣解商业”了解，早在2022年，MJstyle就因不能清偿到期债务以及缺乏清偿能力，申请了破产清算。尽管在疫情期间，逆势开店仍然未能挽救其颓势。MJstyle的飞速拓展门店的激进策略，反而成为了“慢性毒药”。03.
早在2016年，UR就在新加坡开出了第一家门店；目前，UR在新加坡、泰国、菲律宾等海外国家拥有9家线下门店。虽然当前UR海外门店主要集中在东南亚，但李明光却表示，“东南亚并不算真正的主战场，要突破欧美市场。”他将以欧美为主的海外市场，视作今年工作的重点。除了开设线下门店是其一，UR也选择了近年来品牌出海火热的DTC模式，即搭建品牌独立站；2021年，UR海外独立站上线。2022年7月，UR入驻速卖通，实现线下店+线上店+电商平台多渠道布局，客单价平均在五六十美元。据“趣解商业”了解，UR的目标是未来能在欧美市场将七成以上业务发展到线上平台。
在国内市场，UR的设计和版型更适合中国人，吃到了本土市场的红利，而平移欧美市场设计的ZARA则没有顺应中国市场去做本土化创新；如今UR出海来到ZARA们的主战场，这些问题将转移到UR身上，成了其需要克服的难题。预计到2027年，全球服装市场收入将达到2万亿美元；如此庞大的市场规模，UR在海外要直面众多快时尚巨头，在更艰巨的环境中谋生长。据“趣解商业”了解，优衣库也在发力北美市场，其母公司迅销集团曾表示，到2027年要在北美市场开出200家门店。
此外，针对快时尚的环保问题，欧洲各国也出台了不少法案，比如禁止快时尚企业和产品打广告等；这些对于布局欧洲市场且高度依赖“广告营销”来获客的快时尚品牌们，无疑是一记重击。相较之下，UR需要找准其在海外市场的差异化定位，以及更为精细化运营策略。而眼下，时尚趋势也在不断变化。这几年，lululemon、始祖鸟等品牌掀起的运动时尚风，正成为新潮流；而超快时尚跨境电商品牌SHEIN也在近年飞速发展，这些都给UR带来了压力和紧迫感。快时尚的未来，仍取决于企业是否有创新创变和洞察趋势的能力。在日益激烈的竞争中，UR若想走得更远，需要在发展自身特色和优势的同时，更贴近消费者的真实需求；这不仅是UR的挑战，也是整个快时尚行业需要面对的课题。