过去的5年里，夏威夷衫从一件不起眼的花衬衫摇身一变，成为设计师们最喜欢的夏季画布。我们从普拉达看到了弗兰肯斯坦的二次元形象，从Dries van Noten看到了安特卫普花园的植被，从迪奥看到了艺术家雷蒙德·帕提伯恩（Raymond Pettibon）的大作。男装风格谱系中，夏威夷衫夹在街头风和丹蒂主义（Dandy）之间，时尚可塑性不言而喻。路易威登、巴黎世家坚定地站在街头风一边，菲拉格慕和保罗·史密斯则站在另一边。法国新浪潮主义代表Jacquemus借夏威夷衫“偷换概念”，大肆渲染洋溢着南法风情的海滨假日，宽松的落肩版型为整体设计平添更为闲适的日常感。就连一贯回避明显印花、倾向用装饰物来表达观念的汤姆·福特，也推出过夏威夷长袖衬衫，依旧光彩照人，依旧追忆70年代。然而，潮流总会不可避免地回溯源头，今年迟迟不肯退场的印花格外“夏威夷”。
满载海岛气息的热带假期夏威夷衫（Aloha Shirt）英文中的“Aloha”因为美剧《檀岛警骑》广为传播，这部CBS在1968年至1980年间热播的长青剧集在夏威夷实景拍摄，充满阳光、沙滩和冲浪的元素，剧中当地人都用夏威夷语“Aloha”打招呼，一句看似简单的问候对夏威夷土著来说有更多更深的意义——爱、和平、同情和怜悯。将纺织品和服装作为物质文化进行研究的布莱德利（Linda Arthur Bradley，供职于华盛顿州立大学）博士认为，美国人常说的“Hawaii Shirt”不及“Aloha Shirt”传神。即便布莱德利博士的不少著作都和夏威夷衫有关，她也无法判定夏威夷衫的确切起源。有传言说，是日本人发明了夏威夷衫。第一代日本移民来到夏威夷后，发现这里气候湿热，和服几乎派不上用场。于是他们以当地人的农耕服饰Tapa和Palaka为样式基础，使用绉纱面料缝制出了第一批夏威夷衫。1936年，颇具商业眼光的夏威夷华裔Ellery J. Chun第一个将“Aloha Shirt”注册为商标，推动了夏威夷衫的商业化发展。上世纪四五十年代，夏威夷10年间的游客数量从每年5万飙升至25万。随着夏威夷观光热横扫全球，这种颜色丰富、短袖、有领子，左胸位置带口袋的纽扣衬衫，成为游客们热衷于带回国的“手信”，并演变为休闲、度假的当代符号。在布莱德利博士看来，夏威夷衫受西方轮廓、日本面料、中国裁缝、菲律宾风格等多方面影响，是多种文化交融的结果。