街头服饰、奢侈品和店铺：都在变 | 乐尚街
时装秀更像音乐剧，提供概念和故事；商店和消费者变成策展人和赞助人。奢侈品和街头服饰将没有界限。
文丨Highsnobiety创始人兼首席执行官 戴维•费希尔
去年年底，时装设计师弗吉尔•阿布隆(Virgil Abloh)声称，到2020年代，街头服饰“绝对……会消亡。”这句话在时尚界掀起了轩然大波。
说出这些话的是路易威登(Louis Vuitton)男装系列艺术总监、备受推崇的品牌Off-White的创始人，他被誉为新时代时尚的民间英雄。在新一个十年开始之际，他的这些话让人们感觉，街头服饰就像是20年前导致计算机混乱的千禧年计算机问题“千年虫”(Y2K)病毒一样。
然而，2020年已经到来，这种风格却随处可见。
“街头服饰”这个词本身可能已经过时了，但它所代表的思想永远不会改变。这种风格从来不仅仅包括以图案设计为主的运动服，或是限量版联名款，它是在通过共同的文化符号创造一种团体意识。
无论这些符号是从朋克、嘻哈、冲浪、滑冰还是涂鸦中收集起来的，它们都在很大程度上受到了那些不再是亚文化运动的鼓舞，并已经发展到了流行的程度。
在某种程度上，“街头服饰”是一些品牌的缩影，这些品牌讲着特定的语言，代表着一个已经壮大了许多的团体。事实上，我们在Highsnobiety（一个网站兼媒体品牌，由费希尔于2005年成立，以对街头服饰发表的评论而闻名）上对自己的受众进行的研究表明，年轻消费者希望从奢侈品中获得的是一种真正的文化和团体意识。
这样来看，时装秀不仅仅是设计师和品牌展示他们最新系列的一种方式，而是以一种更像是戏剧和音乐短片的方式，提供新的概念、想法和故事。
Pop Smoke乐队的歌曲《迪奥》(Dior)、Migos乐队的《范思哲》(Versace)，以及A$AP Rocky乐队的《RAF》——这首歌曲借鉴了设计师拉夫•西蒙斯(Raf Simons)，其中有一句歌词是“请不要碰我的RAF”——向我们展示了时尚与嘻哈歌曲之间的紧密联系，在这方面，品牌知识与文化参与和所有权同等重要。
正因如此，很显然，奢侈品牌的目标消费者是由街头服饰伴随着成长起来的，而现在他们对奢侈品有着同样的欣赏。
具有讽刺意味的是，这个十年，始于路易威登与坎耶•维斯特(Kanye West)之间由马克•雅可布(Marc Jacobs)牵头的合作，终于维斯特的前创意总监阿布隆。
阿布隆有能力带领路易威登更进一步，因为他既欣赏奢侈品也欣赏街头服饰。在我们最新的书中，他回想起他看到村上隆(Takashi Murakami)排列“Vuitton”这些字母组合所蕴藏的文化价值，他对它的渴望是如此强烈，以至于这是他记忆中第一次购买奢侈品。
街头服饰与奢侈品之间的拉锯也渗透到了商店之中。早期的街头服饰和球鞋商店试图效仿奢侈品精品店的闭店日期，并取得了不同程度的成功。
将这类产品与街头服饰混搭在一起，曾是走在潮流前端的做法，但如今这种做法已经变得再平常不过。或许没有哪家商店能像Colette这样见证这股潮流的形成。Colette是一家颇具影响力的巴黎精品店，也是我们即将上映的纪录片《Colette Mon Amour》的主题。
Colette在2017年的关闭,标志着一个时代的结束……以及另一个时代的开始。零售业进行自我改造，以反映不断变化的消费者关系。概念店不仅仅是购物的地方，更是一个探索发现、充实自我的平台。
多佛街市场(Dover Street Market)这样的商店让人感觉更像是博物馆，而不是零售店。在社交媒体时代，商店橱窗已经不再能满足需要，这就是为什么你会看到艺术家和品牌商在有名的百货商店里创作完整的作品。这样做的有波道夫•古德曼(Bergdorf Goodman)与Kith的合作、老佛爷百货(Galeries Lafayette)与纽约新贵男装品牌Noah以及街头服饰品牌店Round Two的合作，甚至是媒体品牌——像是我的Highsnobiety——也与Selfridges合作推出了Co.Lab。在为期五周的时间里，每周我们都将举办新品发布会、联名，以及纪录片放映等活动。
团体意识和商品销售的结合讲述了产品存在理由背后的故事，商店和消费者之间的关系变得更像是艺术品的策展人和热心的赞助人。时尚、艺术、奢侈品和街头风格的界限似乎已不复存在。对我来说，这就是街头服饰一直为之奋斗的目标。
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