在寒冬街头吃完哈出一口热气，谁能不爱咖喱香肠？
吃心此行柏林看中两家米其林二星：TIM RAUE预定已满（主厨因上Chef's Table而大红），Facil周六日不营业（这怎么做生意啊？）；心心念念想看亚洲艺术博物馆结果恰逢藏品搬迁闭馆，跑去佩加蒙博物馆又因排队太长而放弃；听说此地夜店很有名，但我们根本就不是混夜场的人啊，连门都进不去的那种……
要不是有咖喱香肠，我们的柏林之行简直糟透了！
啊咖喱香肠，平民美食的偶像，柏林街头的慰藉与希望，也是城市之光——每位竞选市长的候选人都会与咖哩香肠合影以示亲民形象，柏林甚至还有一个咖喱香肠博物馆。
我们选的是城里做咖喱香肠的头牌Curry36动物园分店，傍晚五点多，天边还有光，等候的队伍并不长，远不像国内的网红店那么夸张。
我带着相机挤到前排打探，明亮的小屋，翻转的烤炉，透过泛着油花的玻璃窗，可见肉嘟嘟的香肠，一刻不停地滚动着，法兰克福香肠带着可爱的小切口，图灵根香肠慢慢烤出焦痕。
最神秘的是那一锅红棕色的酱汁，汩汩冒泡，深不可测，番茄酱的底，加秘制调料，似乎有胡萝卜？会不会放洋葱？理应有肉豆蔻和茴香籽啊……
小店自制番茄酱 独家售卖
“我们要最传统的！咖喱香肠配薯条，再来杯热红酒！”五分钟排到，8欧元搞定城内最红小吃。
香肠小哥麻利帮我们装盘，一手交肠，一手数钱，动作飞快。
小心翼翼地托着纸盘挪到一旁的露台餐桌——倒梯形的不锈钢桌子，上面吃香肠，下面扔垃圾，吃咖喱香肠一定要风餐露宿，站在街头，吹着冷风，偶尔阳光，忽而骤雨，衬托着人们生活的不易和对这份食物的长情。
当然，还有最可贵的民主精神，不论是谁，与庶民同餐，传说德国前总理施罗德是咖喱香肠的疯狂粉丝，就连欧洲圣母默克尔来了也得拼桌——此刻与我们拼桌的分别是甜蜜的小情侣、抽烟的小混混、西装笔挺的白领和跌跌撞撞的醉汉，而我们两个外国游客，开吃前照例先拍照。
香肠烤得油亮，肠衣微微皱起，薄而香，肠身香弹紧致，肉味浓，关键是店家自制的番茄酱，混合着大量辣椒粉，在寒冷的柏林街头送入口，仿佛在燃烧！
最传统的德国香肠与最遥远的远东香料就这么奇妙地碰撞，再伴着丁香肉桂味的热红酒，就像普鲁士大帝的探险队远征般雄赳赳气昂昂。
其实，咖喱香肠的历史并不长，具体的起源已经不可考，柏林人坚信它是由赫塔·夏洛特·霍伊韦尔女士在1949年从盟军的英国士兵手里获得了番茄酱和咖喱粉的配方，从而创制咖喱香肠，汉堡人则坚称40年代初的港口就有售这种咖喱香肠，两个城市因此争论不休。
汉堡作家甚至为此写了一本小说《咖喱香肠的诞生》，把国民小吃的起源归结于一段战争期间的禁欲之恋，书中对咖喱的描述很浪漫：“尝起来感觉像花园一样，那是另一个世界的味道，印度的风，咬人的毒蛇，会飞的鸟，充满爱欲的夜。”——没错，为了写这篇推送给我去读了那本畅销小说。
眼前的香肠几口就吃完了，薯条已经冷掉了，我拿起最后一根刮光了盘中剩余的番茄酱……在清冷的冬日黄昏，熙熙攘攘的街头，挤在人群中吃一份火热的香肠，好像也在品尝这个城市的战争与创伤、重建与治愈、冷战与无政府状态、苦楚与甜蜜……吃到最后，哈出一口热气，谁能不爱这咖喱香肠？
后来，我们在德累斯顿又吃到了一家咖喱香肠，叫Curry24，嗯？什么状况？德国人也玩这一套？敢问还有Curry12、48吗？
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