行业观察 | 谁在“合力”颠覆快时尚？

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“从设计到上架只需要14天，15天到30天左右把流转做起来，实际上这个是供应链整体的效能在提升，不局限于快时尚。”

在进入中国市场15年之后，ZARA母公司宣布关闭旗下品牌大批门店，快时尚给购物中心让出了位置，一些更具互联网与C2M基因的时尚公司也在成为购物中心的新宠。

潮流品牌集合店LOOKNOW的创始人&CEO严明曾公开分享过这样一组数据：LOOKNOW位于上海永康路的旗舰店，五一期间单日进店人数到达4千，成交里面大概一半的用户来自于小红书。严明说，“这对一个商场来说是非常难以想象的。”LOOKNOW从未在小红书进行投放，相反，小红书博主却急需更新颖的线下门店来进行打卡，生产内容，这就意味着，越能产出独特内容的线下渠道，价值会越大。

在大众点评成都和上海徐汇区的服装类目下，LOOKNOW的线下买手店常居热度榜首，5月15日，主打设计师品牌的ICY在深圳万象天地开出了华南最大的旗舰店，后者以“灵感花园”为主题，打造出了结合布景、零售、乐队表演和香氛等多重体验相结合的新一代门店，在开业初期便成为为购物中心引流的“网红店”。

在ICY门店拍照的时尚博主

为什么越来越多的设计师品牌在进入一线购物中心？快时尚退潮背后的原因是什么，又有怎样的趋势正在日渐兴起？设计师品牌正在颠覆快时尚吗？

从ZARA的无版权意识说起

你或许也有过这样的疑问，所谓的设计师品牌与快时尚到底区别何在，强调设计师，只是品牌为了提升价格的营销手段吗？虽然同为快时尚的价格，为什么优衣库却可以不断推U系列、+J系列等大牌设计师的联名款？

过去十几年，在规模优势下，时尚话语权掌握在了ZARA等快时尚巨头的手中，他们用一种“时尚民主化”的理念把大牌的设计规模化生产，降低价格，让更多人买得起，听起来很美好，看重价格的消费者也会为此买单。

然而，“设计版权”却一直被快时尚巨头忽略了，最明显的体现是，你从不会在ZARA的一件衣服背后，知道它的设计师是谁，因为，寻根究底，这件衣服的正版版权恐怕并不在ZARA手上。

在ICY创始人顾樱莹看来，从中国大规模撤店的Inditex集团正在经历一个走下神坛的转折点，这也给了ICY这样注重设计版权的平台机会，一方面ZARA设计基因的缺失让它在业界备受诟病，另一方面，以90后00后为代表的中国消费者逐渐建立了国货自信，他们追求个性化和设计感，并有消费能力为出自设计师的正版产品买单。

“整个消费时代，从一个追逐流行和大牌的时代，走向了一个追逐设计和个性表达的时代。”顾樱莹对消研所表示，ZARA带给消费者最鲜明的标签就是“流行”，因为一直以来，快时尚把各个大牌“最流行的元素”都做成了平价的衣服，但在个性化时代，绝对的流行则会带来消费者的流失。

设计师品牌如何科学定价？

从上海来福士到深圳万象天地，再到将要开业的北京芳草地，ICY的旗舰店选址一线城市的核心商圈，面积保持在300坪以上，创始人顾莹樱明显感受到商业地产对于ICY这样新物种的大力支持，这也让ICY可以把更多空间用于用户体验和品牌力建设，不必被“坪效”指标所困。

另一方面，单品牌店往往会被固定的审美风格所限，导致进店率无法显著提升，作为设计师品牌集合店的ICY却可以发挥“风格多变”的优势，定期更换门店主题与布景，成为购物中心的“新鲜感制造机”。在上游，ICY每年也会签约新的设计师，形成一个“源源不断、相互竞争的设计生态”，从而不断进化迭代。

但是，要解决设计师品牌“高高在上”，难以被大众接受的核心问题，还是要找到最科学的价格带。

对此，顾樱莹曾在2018年的一次公开分享中提到这样一个“残酷事实”，真正的独立设计师品牌，实际上在服务三、四线城市40岁以上的人群，现象背后的原因在于定价，因为当时所有的设计师产品定价基本在 3000-6000 元。

由于无法让工厂大批量生产，独立设计师必须把单价定到 3000-6000 元，才能维持经营，获得明年的版费来设计明年的产品。

在一二线城市 3000-6000 元的定价区间里，消费者的选项变得更多，除了国内独立设计师品牌，还有国外成熟设计师品牌、轻奢品牌和打折期的奢侈品牌等等，经过反复验证，ICY最终把价格带定在500到3000元，成为唯一一个既保留顶级设计师版权，又能够让大众消费得起的新消费品牌。

为什么是“500到3000元”？顾樱莹表示，原因在于，当正版的利润空间合理化，就能够让抄袭、山寨失去生存空间，“在服装领域，要抄袭得一模一样，代价也是很高的，他可能把抄袭了版型，但材质是次等品，这个时候消费者就会做出选择。”

供应链提效之后

过去十几年，ZARA等快时尚最为人称道的就是它的“速度”——商品从设计、生产到销售，平均只花3周时间，快时尚品牌们一年可以有15-20个合集，传统品牌出货的整个流程则需要4-6个月，一年一般只有两个合集。

追求速度和效率，更快的玩家也在不断涌现。

2017年，可以在1-2周内完成设计与生产的“超快时尚”出现了，代表玩家Boohoo.com，ASOS和Missguided以更快的速度对ZARA和H&M形成“碾压”之势。2020年，随着中国服装供应链的“隐形巨头”SHEIN浮出水面，速度记录再被刷新，据知情者对路透社表示，SHEIN从设计到生产，只需要3天。

顾樱莹表示，整体来看，14天已经是中国供应链的平均水平，“从设计到上架只需要14天，15天到30天左右把流转做起来，实际上这个是供应链整体的效能在提升，不局限于快时尚。”

供应链效能提升，让“柔性供应链”的优势在设计师品牌中得到应用，这具体体现在，在ICY一件单品上架4天以后就会有数据反馈，随之进行商品分层，翻单和库存运营。此外，AI选品系统还可以通过图片识别技术展开分析，从季节契合度、时尚指数、类似款的历史销售情况、天猫大盘标签搜索指标等对商品进行评级,并测算出推荐的首单下单量。

以SHEIN为代表的中国服装供应链代表着一种全新的效能，在速度上它比“超快”更快，在设计生产和销售端，中国供应链也在以一种数字化的方式实现全产业链的沟通协作，这让全球消费者可以真正享受到服装的性价比，同时，当以ICY为代表的设计师品牌可以更大规模的量产，破圈，设计可以作为产业链的一环也被重视起来。

当ZARA们从“价格”和“设计”两个关键维度上失去竞争优势，一个后快时尚的时代或许真的来到了。

来源：消研所trendmakers

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