来看看上世纪女性的优雅与时尚
服饰是一个时代、一个地区价值观、审美观和社会风尚的直观反映。辛亥革命后，以繁琐华丽的服饰来代表阶级和特权的年代逐渐远去，封建服饰“明等级、辩尊卑”功用逐渐消亡，旗袍产生和盛行。20世纪20至40年代，旗袍在继承中国传统服饰风格的同时，大胆吸收和借鉴西方服饰的优势特点，在服装结构、制作工艺、纹样选择等多方面摆脱了旧式样，形成了新的时装风尚。
日前，安徽博物院推出“雅·尚——旗袍与女性文化展”，展览遴选了安徽博物院、上海市历史博物馆（上海革命历史博物馆）、安徽中国徽州文化博物馆三馆旗袍精品，让观众欣赏旗袍之美的同时，体味海派文化和徽文化的魅力所在，感受从古至今女性对美与自由的共同追求。
据策展人介绍，展览的重头戏，来自于上海市历史博物馆（上海革命历史博物馆）提供的65件旗袍精品。在第一幕“海派旗袍”的部分，展览重现了海派旗袍风靡一时的盛景——云裳服装店、时尚秀场、新锐设计、文化沙龙、《良友》《玲珑》等等时尚杂志，无一不对海派旗袍的发展起到额推波助澜的作用，也正是由于这些因素的影响，使得海派旗袍名声大振，享誉全国，甚至影响到海外。
潘玉良 《自画像》
油画 1940年 安徽博物院藏
穿着旗袍的阮玲玉
身穿旗袍的张氏四姐妹
展览还讲述了穿旗袍的她。旗袍之美之所以能延续至今，正是由于越来越多出色的女性穿着旗袍走向社会，在各个领域展露才干，她们和她们的旗袍一起，赢得了人们的认可和尊重。近代文坛、画坛、演艺圈等多个领域中的优秀女性与旗袍都有不解之缘。潘玉良、方君璧、关紫兰、林徽因、苏雪林、阮玲玉、周璇等等，都是旗袍的坚定拥护者，不管是在日常生活的穿着中，还是对作品人物的描绘与演绎中，旗袍都是她们当之无愧的首选。她们或画、或写、或演，将旗袍之美化作人们记忆中永不磨灭的经典。
据悉，展览将展至8月20日。
重点展品
满地提花缎无袖单旗袍
满地提花缎无袖单旗袍（新新公司）
20世纪30-40年代
上海市历史博物馆（上海革命历史博物馆）藏
新新公司于1926年开业，以开设“玻璃电台”著称，顾客可以一边购物，一边观看播音和演出的情景。
该旗袍右衽立领，制作十分精致，通体粉、红、绿、蓝等多种颜色搭配，绚烂如彩霞。扣子使用了三种不同形制，包括分别位于领口与斜襟处的盘花扣2对，侧门襟盘扣1对，以及揿纽6对，既美观又实用。
粉色镶边缎面长袖单旗袍
粉色镶边缎面长袖单旗袍
20世纪30-40年代
上海市历史博物馆（上海革命历史博物馆）藏
旗袍的边缘装饰最初是继承清朝旗装的装饰手法，多为镶滚。20世纪20年代，随着西方花边传入中国以及我国花边加工业的发展，花边装饰开始运用于旗袍之中。张爱玲的《更衣记》提到：“阔花边装饰在长袍边缘，渐渐代替了嵌线与滚条的地位”。在《良友》画报中亦有描述：“整个旗袍的四周，这一年（1932年）都加上了花边。花边运动盛行。”
黑地提花八字襟无袖单旗袍
黑地提花八字襟无袖单旗袍
20世纪40年代
上海市历史博物馆（上海革命历史博物馆）藏
中国的传统袍服从商周时期便开始习惯使用开襟的形式。纽扣在左侧为“左开襟”，在右侧为“右开襟”，纽扣在胸前的叫“对开襟”。旗袍的门襟指的是衣服的前幅，即衣领以下直至袖窿的开合处。八字襟是双襟的一种，从20世纪30年代开始流行，双襟旗袍左右开襟对称，展示出平衡庄重的美感。
阴丹士林蓝布长袖旗袍
阴丹士林蓝布长袖旗袍
近代
上海市历史博物馆（上海革命历史博物馆）藏
阴丹士林是一种还原染料名称，源于德文Indanthren的译音，该染料耐洗、耐晒、坚牢度高，以它染成的布色彩艳丽。阴丹士林布，尤其是蓝色系列，成为20世纪20到40年代女性旗袍面料的首选。
粉地凤戏牡丹真丝长袖旗袍
粉地凤戏牡丹真丝长袖旗袍
近代
安徽博物院藏
20世纪20年代初期流行的旗袍有满清女旗袍、男长袍的外形特征，该旗袍整体为廓形，袖子稍有收紧；袍身长度减短至膝与脚踝之间；线条造型仍较平直，色调素雅，纹饰上虽然用传统的凤戏牡丹刺绣装饰，但明显简化，不再以装饰体现地位与身份。
满地印花真丝夹旗袍
满地印花真丝夹旗袍
近代
安徽博物院藏
中国传统服装面料纹样的整体布局方式往往以满地为主，讲究秩序化和程式化。20世纪30年代末40年代初，纹样中的元素体量变大，满地大花取代了清地碎花，带来了夸张强烈的视觉感受，与同时期西方兴起的波普艺术风格相得益彰。
红丝绒短袖旗袍
红丝绒短袖旗袍 （良友服饰公司）
近代
安徽博物院藏
上海虹口良友服饰公司，位于上海峨嵋路。峨嵋路在20世纪初以英国商人名命名密勒路，1943年改名为峨嵋路，可见这件旗袍应为40年代后制作而成。
从20世纪20年代到40年代，旗袍在整体轮廓上，经历了从“A”型向曲线造型特征的转变，在裁剪结构上，由传统的整衣型平面裁剪结构向前后分片裁剪的西式结构转变，从忽略人体向凸显人体曲线美的方向发展。
“要紧的是人，旗袍的作用不外乎烘云托月，忠实地将人体轮廓曲曲勾出。”
—张爱玲《更衣记》
潘玉良旗袍
潘玉良旗袍
近代
安徽博物院藏
潘玉良，中国著名的女画家、雕塑家。她幼时父母亡故，流落到安徽芜湖，与时任芜湖海关监督的潘赞化成婚，婚后旅居上海，在上海美术专科学校学习，后又分别于1921年和1937年两次赴法国深造。受上海时尚风气影响，远离家乡的潘玉良对旗袍始终怀有一种特殊的情结，旗袍不仅是她一生挚爱的衣饰，也是她画中的重要意象之一。从安徽到上海再到法国，在不同地域文化的碰撞中，在中西美术思潮的影响下，她作品中的女性意识逐渐清晰，而作为东方文化象征的“旗袍”，在表达东方女性优雅娴静的审美情趣的同时，也饱含了她对故土和亲人的思念之情。
“这位传奇一生、勤苦奋斗的女画家，最后穿着中国的旗袍，遗留下丰富的艺术作品，带着遗憾长眠于法兰西的土地。”
——留法艺术家叶星球《女画家潘玉良》
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