潮汕，到底有什么好吃的？

对于其他省份的吃货来说

潮汕究竟包含哪几个区域

不是一道地理题

更像一道美食应用题

虽然潮汕八邑在地理位置上紧紧相挨

却十里不同味

有着约定俗成的美食区域划分系统

潮汕人相信每地饮食逻辑并不相通

不能以一语盖之

而不同的“最好吃在哪里”

也可以区分出来处不同的潮汕人

纪录片《我的美食向导》第二集，陈晓卿来到了潮汕。他在潮汕的美食向导们会明确的表示：最极致鲜美的小管鱿鱼，要去汕头市的南澳岛；地道的猪脚冻饭，需要亲赴汕头澄海樟林；而陈晓卿表示一个人能吃一锅的江笋，得再动身去往潮州市的江东镇。

潮汕人的字典里，大概是没有“躺平”二字的。

“潮”，水朝宗于海；“汕”，鱼游水貌，群鱼游泳的样子。

今日的我们看待“潮汕”，会觉得这种地理格局代表着沿海经济的发达，然而数百年前潮汕先民并没有享受到海洋馈赠。

潮水的反复拍打不能推送来丰盛的群鱼和商贸财富，反倒意味着更加狭小的耕地面积，和严重内卷的食物资源争夺。

汕头的樟林古港，潮汕一带最早的海上门户，乘着每年的季候风，一批批下南洋劳工们带着“甜粿、浴布、市篮”三件宝过番（出国）。
如今看来，一艘艘红头船也许是潮汕人民发家致富的起点，但古代航海技术不发达，穿越海洋有时也意味着有去无回。
潮汕闽南地区至今仍保留着“送王船”的祭祀活动，被点燃的“王船”在火海中噼啪作响，纪念那些穿越过狂风巨浪的潮汕先行者。

所有的痕迹和故事，也落在了今日的潮汕饭桌上。

任潮水推来送去，麻叶依旧是如今日常生活和乡村宴席必不可少的菜式；把一块新鲜梅花肉切分为完全不同的九种肉，每一种都拥有姓名的态度，也正是这种安贫乐道传统的延续。

当路边勤勤恳恳做着营生的粿条店老板，都能随口说出 “如果想吃好吃的肯定要下点功夫” 的黄金哲理，就能知道潮汕好吃的最深层秘密：

用食物去保持对过往的敬仰，以及对未来生活的拼劲和热情。

正如许纪霖老师在录制完节目后接受采访时所说：“现在社会有躺平、摆烂、丧文化，年轻人如果要保持好的状态的话，就是需要保持一个好的胃口。一个人如果开始对生活失去热情，那一定是从胃先开始的。” 

历史的潮涌推动者潮汕人明白，胃口在，家国就在，把饭菜认真做好，吃好，就是人生迷航时最好的灯塔。

世世代代的潮汕人也是因此，在餐桌上记住了自己的来处和去处。

潮汕饮食另一个迷人之处，在于强烈的自我认同里，还能看见一些让人玩味的不确定性。仿佛阅读一本看似厚重的小说，字里行间却写满了罗曼蒂克。

闯荡和归来，串起了潮汕饮食的两个关键词。怀揣着对宗族家乡这个锚点的深刻认同，一代代走出去又走回来的潮汕人，带回来了西学东渐、文化冲击、南洋风情和异域滋味，彻底改变了潮汕命运。

一同回来的也有对家乡食物更多维度的理解和认同。于是你会发现，在潮汕城市的街头，南洋风情的骑楼和中式的庙宇错落相间，性情杂糅的沙茶酱、鱼露、梅膏酱也不断衍生出一种共生共存的美好新滋味。曾经书写着艰辛的麻叶，也在新的时代，成为了这座美食孤岛，最具代表性的独特滋味。

无论身在何方，潮汕饮食从来没有停止过生长。

见识过外面世界的潮汕人，归来后并没有对物产并不十分丰盛的家乡产生嫌弃。他们坚信家族能留给自己最好的馈赠，用带回来的眼界和经验，对故土的食物做了一代又一代的改良：

在逢年过节杀鹅祭拜的传统上，逐渐发展起了味浓鲜软的潮汕卤鹅；通商开埠后，洋人带来了吃牛肉的风气，农耕民族吃牛肉的历史不长，潮汕人想到了可以把肉打成牛肉丸，解决了牛肉太生吃不惯、太熟难嚼的问题；在潮汕，你甚至可以吃到三分之一是咸三分之二是甜的双烹粽，这种让南北困扰多年的咸甜粽纷争，并不是数百年前老祖宗的配方，只是因为潮汕人爱吃，才有了这样一个和解方案。

离开不是为了放弃，是为了带着更好的回来；不好，那就想办法改到好。这是潮汕人世代宗族信仰里带给他们从饮食到人生抉择的坚定力量。

迷茫时，不妨像潮汕人一样，以饮食为原点坚持一种长期主义的信仰，也许我们无法凭一己之力振兴一个家族，改变一个时代的命运，但吃好喝好，我们至少能让这个世界上多一个更快乐的人。

而有食物的指引

我们终究不会躺平

不会迷路

来源：广东发布、风味星球

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