【贵州公路边美食】在安顺，“寡蛋”可以做成绝顶美味，却不一定合得了你的胃

没有美食和美景相伴，旅途和人生都难称完满，有机会的话，最好不要错过。

在“逛吃贵州”的青绿山水、寻常巷陌，有一个看得见、遇得到、闻得着、吃得上的贵州等你来。

看到眼馋处，便是出发时。

接着上一期，继续说说《鱼翅与花椒》。作者扶霞，英国人，上世纪九十年代在成都求学，因迷上川菜，进而在中国各地旅行，寻找美食。但我不大同意出版社蹭热度的宣传语，硬说这书是一本“舌尖上的寻路中国”，事实上，最有启迪的部分，是作者敏锐地观察到饮食背后的文化差异与误会，认同与排斥，迷失与归属。

《鱼翅与花椒》作者 扶霞

譬如，扶霞写到，自己第一次在香港餐厅见到皮蛋时，“这两瓣皮蛋好像在瞪着我，如同闯入噩梦的魔鬼之眼，幽深黑暗，闪着威胁的光”。而西方人对中国食物的恐惧还远不止于此，作者的解释是，“旅行在异邦，要完全适应当地口味并不容易。我们吃的东西，代表了我们做人和自我认知非常核心的一部分”，而作为一个见过世面、阅食无数的英国女孩，“在吃这件事上，我面对的文化禁忌也算无数了。我的态度一向是把这些禁忌抛诸脑后，尽管吃”。

谈何容易。

皮蛋

在讲过牛羊瘪之后，再讲一个我个人不大能接受的“黑暗料理”——寡蛋。

贵州美食，我尤其偏爱安顺。从贵阳开车，不过一个多一点小时的车程，便利之极。近十年来，几乎年年去，且有时会是纯粹的觅食之旅。最夸张的一次，十几台车，三十多人，浩浩荡荡，一路觅食，从清明粑、油炸鸡蛋糕、油炸粑稀饭、干鸡面、小锅凉粉、裹卷、支记牛肉粉、剪粉……挨个吃下来，下午找地方喝茶消完食，继续晚饭。找家小餐馆，点上几桌菜，几乎没有不好吃的，除了……寡蛋。

安顺市场上售卖的寡蛋 摄影 谢志强

所谓寡蛋，即正在孵育过程中的鸡胚胎，已初具雏形，炒而食之，据说营养价值极高，可惜本人抵挡不住。不过，比之江浙一带，安顺人的吃法算是不那么“恶心”的了。毕竟添加大量调料后，其异味已掩，我虽不喜欢，但却不至于难以下咽。

炒寡蛋

叫我终身难忘的记忆来自南京，某次当地朋友接待，知道我的偏嗜，安排得非常用心，特地找了一家颇具风味的饭店，正菜之外，兼有小吃若干。吃到半截，每人上一个煮鸡蛋，颇有些纳闷，不知有何蹊跷。个人在外觅食的经验，是遇到不大闹得明白的吃食，不着急动手，先看别人怎么吃再照葫芦画瓢好了。座中的南京朋友手法都很娴熟，拿起鸡蛋来，敲个小口子，用嘴吸吮，状甚享受。于是仿效之，结果是，一口吸进去，汤汁的味道居然极度恶心，胃里面立马翻江倒海，几乎连午饭都吐将出来。拼尽全力压下不适，起码十分钟后，才勉强缓过一口气来。

“毛鸡蛋”

我得说，这差不多是平生碰上的最黑暗料理。其实感觉到味道不对时，脑子里已经反应过来——此物大有来历，就是南京人视为飨客上品的“毛鸡蛋”，当地另有雅称曰“活珠子”。类似的蒸煮法，江苏的邻省浙江也颇流行，比如绍兴。曾在绍兴乡下的一个朋友家吃饭，便备下一大盘毛鸡蛋，我领教过这滋味，当下敬谢不敏，但见几位当地朋友一枚接一枚，显然是真喜欢。

你的黑暗，往往便是我的最爱。反之亦然。

“毛鸡蛋”

扶霞在她的书里讲得很明白，“我的同胞们觉得中国人几乎还未文明开化，吃得很杂，什么蛇肉啊、狗肉啊、鞭菜啊，而中国人也用同样的态度回应这种羞辱。他们觉得我们的食物太粗犷、太简单、半生不熟的，不也是不文明、不开花的表现吗？简直吃不得”。

对于所谓的“黑暗料理”，我的看法是，外地客来，鼓励朋友勇敢尝试下，但绝不强人所难；出门在外，但凡新鲜玩意，概不排斥，至少试一次，接受不了是无福消受，绝不视为异端另类，打入别册。

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图片来源：网络

撰文：周之江

编辑：彭瑾

责编：小千

编审：铁流

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