活着的滇西古镇

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车，驶出石林，沿杭瑞高速过大理后，转向西南，朝着腾冲方向。路，似绵长白练飘柔于高山崇岭、万古江流之上。

车窗外，山涧溪谷，峰峦簇拥，千山万壑躺在寂寥里宛延。今日，车轮碾过的路便是滇西的古丝绸之路和茶马古道，右边前方的高黎贡山峰已进入眼底，自然而然又想起了“游圣”徐霞客，这里曾是弘祖先生千辛万苦游履之径。虽然，还是那山、那江流，但高速公路已飞江而驾，覆没了深苔古道，车轮代替了舟楫脚步。此时，我们坐在现代化的交通工具上，有天上的太阳陪着，有呼啸而过的车辆同行，四面发出的声响、动静打碎周围山峰慢慢聚拢的静穆，撩起心中莫名地孤独和寂寞。无法想象，当年弘祖先生孤零零蠕动在千山万水间，不知以怎样的身板、脚板、心板从滇东一直走到滇西南。从先生留给世人的文字中，我能感受到先生行走的孤独是一种多么崇高的境界，先生孤单寂寞的外表，内心却装着何等丰富的精神世界。《越高黎贡山日记》中，先生是如何走过这条路的？他渡怒江、龙川江，翻高黎贡山，风餐露宿，遇雷雨、恐瘴疬，从保山到达腾冲，走了三个日夜，与之相比，我们今日的行走又算得了什么？

明崇祯乙卯年三月十九日，弘祖先生游历了洱海苍山后，开始向着滇西行走，四月十日从保山出发，次日下午舟渡怒江，以寥寥数语描述怒江。“江流颇阔，似倍于澜沧，然澜沧渊深不测，而此当肆流之冲，虽急而深不及之，则二江正在伯仲间也。其江从北峡来，按《一统志》云，‘其源出雍望’。”先生的行走，内心有份坚定的执念，记录履迹，留予后人。我辈今人，感悟至深，犹感身临其境。那一天，舟至西岸，遇暴雨急来，于十人合抱的大树下躲雨，大风凌厉飞扬，待雨散后，便向西行，攀登高黎贡山，随后阵雨重来，虽说暴雨时瘴气极毒，仍继续登上峰顶。“其夜倚峰而栖，月色当空，此即高黎贡山之东峰。忆诸葛武侯、王靖远骥之前后开疆，方威远政之独战身死，往事如看镜，浮生独倚岩，慨然者久之。”这一天这一夜，先生渡过怒江，登上高黎贡山，露宿顶峰，雨止云开，月色正好，独自一人背靠着高峻的山崖，望天慨叹，叹人生漂泊短暂，叹彼时此地历历壮举。武侯诸葛亮、靖远侯王骥前后拓土开疆，威远伯方政只身战死，往事如镜中之影，件件在前。先生哪里知道，是夜，他在高黎贡山上的月下之叹，竟成了三百多年之后世人悲壮浩叹。1944年，中国远征军在这里经历了一场生死穿越，与日本倭人拼杀血战，取得闻名于世的滇西抗战惨胜。累累白骨、斑斑血迹，怒江流淌的每一滴水，高黎贡山上的一石一草一木，都是侵略者罪行的见证。历史在此地重合，带给人们惊心动魄的壮举，无论是武侯诸葛亮火烧藤甲兵之处，或是弘祖先生游履之地，或是作为惨烈的滇西抗日战场，高黎贡山已成为历史的丰碑矗立于西南边陲，我辈后来者希望能捨捡起只字片文，留下永远的记忆，以抚慰泣血的英灵和民族的疼痛！

此时，车已穿越澜沧江、怒江、龙川江，绕过高黎贡山，离腾冲很近了，晚上八点恰是夕阳西下时分，思绪随着那一抹晚霞飘向天的尽头。一路上，高原的风，彝人的味，构成了滇西风情的黄昏。转了个弯顺道而行，和顺古镇以六百年前的明灭灯火、参透世情的淡定宁静迎接着我们悄悄地闯入。

古镇的早晨，被一场清雨洗过，纤尘不染。古镇离腾冲县城约3公里左右，因四季温暖，古名阳温墩。当年弘祖先生到达腾冲后，考察大盈江时，他如此描述：“大盈江过河上屯合缅箐之水，南入南甸为小梁河。”在他的游记中称这里为“河上屯”。我们在街上逛荡着，我用六百年的心情在明代清朝的建筑群里穿梭留连。它的历史太短又太长，在五千年华夏民族的历史长河中，只有八份之一，而与美国相比却早了三百六十年的历史。这是一个最早实行“引进来，走出去”的外向型古镇，大明开国皇帝朱元璋打下江山后，便要坐定天下，一统中国，屯守边疆。

从此，从内地四川、江南、中原来的戍边军人征战滇西后就留了下来，代代繁衍。接踵而来的是各姓民屯纷至沓来。因为地处缅甸边境，四百多年前，村民们渐渐地开始“走夷方”，陆陆续续，走缅甸、走印度、加拿大、美国、印尼。用奔走于世界各地赚来的钱，把徽派、江南水乡、欧式、南亚风格的建筑搬到自己的家乡，建造了一个既古典又时尚的家园。经过六百多年的时代变迁，它怡然故我，以明风清韵遗世独立。那些石头街巷里，似乎留有平底布鞋踩过的痕迹，发髻蓝衫飘过人影幢幢；牌坊照壁、四合五天井、雕窗和画檐，层层挨着的老宅门台里诉说着斑驳的岁月和岁月书写的故事。

古镇背靠青山自东向西而建，火山石铺就的街道顺房屋一路延伸过去，陌巷里弄交错连接，每一个巷口、大户人家或祠堂前都建有大月台，石阶依墙而筑，拾级而上便是大平台。那条叫顺河的河流依街流过，河岸上新柳拂水，古树成荫。河南面是广阔的田地，正值播种的季节，远远地是一片片新土翻过景象。沿河慢慢地走，我能感受到这里昔日的繁华和恬静。大月台是古镇闲暇聊天之处，也是信息汇流之地。外面商贸、游学归来的士绅，在这儿天南地北、谈古论今，畅谈天下大事；农桑劳作归来的村民，利用饭前饭后片刻闲时，聚集在此，闲聊东家长西家短，谁家丧嫁生养、红白喜事。对面河里不时有小船悠悠划过，传来儿童戏水的欢笑声和鸭子游水的“呱呱”叫声；沿河岸每走一段便有一典雅的凉亭站立在水中，这是古镇特有的六座洗衣亭，四周是较大的圆木支撑着，底下阡陌交错架着石条，人站在上面，既能看到清清的河水，又能在上面搓洗捣衣，那一柱一石一瓦当，无不融入了那些走四方男人的心疼和体贴，他们为自己的女人建造洗衣亭，可以淋不到雨晒不到太阳，女人们把自己对于远走他乡男人的思恋、企盼和温情深深地揉进那一槌槌捣衣声里。

我踯躅于古镇街头，徘徊在历史和现实的坐标上，无数次想象过它曾经的辉煌，从丝绸古道迎来送往的大马帮、富商大贾、文化名人，古镇以大包容成就了大文化，使它在历经历史深重灾难后，依然深情款款地矗立在世人面前。我想，它的深情应该蕴藏在那些亭台楼阁、雕花瓦当、火山石墙中；也深藏在商贸文化和宗祠名号里；更镌刻在世世代代人们的心坎上。古镇著名的“弯楼子”既是一座独特民居又是昔日“永茂和”跨国商号，小地方做成大商贸，李氏家族五代人的经营，创造了一百年的辉煌成就，在腾冲商界，人们叫响叫亮的是“东董西董弯楼子”，李氏家族以何等至高无上的信誉，才荣膺万家之赞。

和顺人多富商大贾，但他们不是“土壕”，他们是真正的富贵人家，这得益于世代亦儒亦商亦农，他们既重商业走四方，又重儒学博知识。八大宗祠至今还保存着祭祠礼教文化；儒、释、道三教合一的元龙阁，名家名联增添了高古的色彩；和顺厚重的文化氛围培育了历代无数举人和秀才，一代哲人艾思奇更是为和顺人赢得了无尚的荣耀。走进和顺图书馆 ，古色古香建筑结构，7万多册的古籍、珍本，诸多文化大家的题字，文风扑面、书香扑鼻。图书馆成立于1924年，由华侨集资兴建，它被称为“中国最大的乡村图书馆”。可见，和顺人的好学精神由来已久，他们不只是会赚钱更是好读书。有调侃的话，说和顺人不务正业，在田间劳动期间，也跑到图书馆先读会儿书。

我站在滇缅抗战博物馆前踟躇，一种民族悲壮感从心底油然而生。这里承载着腾冲人民伤痛的记忆，也是每一个来到腾冲的中国人不能忘却的记忆。博物馆是个三进的古典院落，第一展厅停放着一辆当年军用吉普车，往里走，展框里摆放着飞机残骸、机枪炮弹，倭刀军徽、电令文稿、日本人用来活煮中国平民的汽油桶、炮弹壳做的和平鸽等等，每一物件的背后都有一个触目惊心的历史片段。件件与桩桩，又把我们拉回到那个血腥的战场，炮火隆隆，刺刀森森，旌旗猎猎，战马萧萧。在枪淋弹雨中，中国军队从怒江以东英勇苦战直至东缅边境，为了把日本侵略者赶出腾冲、赶出中国，松山战役苦攻硬战，二十多万中国将士葬身滇西，魂飞疆土。这场惨烈战争背后，有多少母亲的眼泪，有多少闺妇的饮泣，有多少稚子的哭嚎。今日抗战博物馆，曾是1944年中国远征军收复腾冲时第二十集团军总司令部，七十年过去了，我们依然能感受到“滇西血战壮山河，腾越悲歌昭日月”豪壮；血渍溅河山、白骨堆焦土的战争残酷。说到滇缅博物馆，不得不说馆长段生馗，他用差不多30年的时间，倾其所有，借款贷款，并且几乎舍命，把散落在滇西和缅甸的抗战珍品一一找回，收藏了20多万件抗战文物。他只是一名普通的银行职员，仅凭一已之力，于2005年7月7日在和顺古镇，昔日抗战总司令部旧址成立了滇缅抗战博物馆，这件关乎民族荣辱的大事，却是一介民间人士在完成。其实，称赞一个人的“伟大”嘴上说说容易，而他却是几十年持之以恒，在寂寞中前行所完成的非凡之举。博物馆里的每件物品告诉我们，血债不能忘，罪证永远在。

和顺人说：“我们是一座活着的古镇”。

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