徘徊在「末日边缘」的 R13，如今依然很 Grunge？
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90 年代那股从美国吹来的叛逆之风，使得 Grunge 的「反时尚」态度一直延续至今，但不可否认，正是这样的作风不断吸引着许多设计师、品牌，其中就包括以 Grunge 风格见长的 R13。
R13 2022 秋冬系列 | Via Instagram @r13
R13 于日前发售了 2022 秋冬系列，和过往熟悉的 R13 相比，这次的变化令人关注。模特的妆容不再是 Grunge 标志性的惨白脸色，取而代之的是浮夸的烟熏妆；服饰方面是夸张且怪异的廓形，十字架的项链明显是受到哥特亚文化的启发。
R13 2022 秋冬系列 | Via VOGUE
其实还是能从这些变得愈发「超现实」的服饰中看到 Grunge 的影子，比如花卉元素、破烂做旧的 Tee、牛仔裤、厚底鞋等单品，以及依然深藏于品牌内核的批判与质疑精神，都与那个时代的反叛态度息息相关。此番我们来说说在实验性廓形加持下的 R13，如何保持着摇滚底色。
持续加码的廓形
R13 2021 春季系列 | Via Instagram @r13
约在 2 年前，R13 主理人 Chris Leba 接受《VOGUE》采访时说道：「我记得最初的两三个月，我不断重复运行一个又一个世界末日场景。」彼时正值 R13 2021 春季系列发布，也是居家隔离时期，即使设计师和团队因疫情无法举行大型时装秀，但这辑黑白 Lookbook 还是传达了品牌较为撕裂的那一面，某些设计语言也焕然一新。
R13 2021 春季系列 | Via VOGUE
「这个系列对我来说很奇怪，感觉就像是第一个系列…简单且缺乏主题。」Chris Leba 谈及本系列说道。可尽管如此，他还是以品牌档案作为起点，从中提取持续一两个季度的轮廓，比如曾在外套出现的直角肩部设计，Chris Leba 将其注入 T 恤中，搭配着破烂的牛仔裤和长靴，有些强势、不合时宜，并软化了品牌一贯被皮革包裹的摇滚美学，但我们还是可以从印有「Fuck You You Fuckin Fuck」标语的 T 恤上看出端倪——品牌的摇滚因子。
5 年前的秀 —— 2017 秋季成衣 | Via VOGUE
因在青年之际到达美国，Chris Leba 的所见所闻促成他往后的设计元素，这里不仅限于 Grunge，不同类型的亚文化都可能是他设计的灵感来源。只是以往的设计都比较直截了当，廓形上也少有什么实验性结构。
R13 2022 秋季系列 | Via VOGUE
而在最新发售的季度 —— R13 2022 秋季系列中，Chris Leba 打破以往的「刻板印象」，受到电影《沙丘》的影响，在服饰上突出巫术、哥特式、超现实的感觉。「我喜欢哥特式中世纪与整个未来主义并存的矛盾，当然这种矛盾是与 R13 的态度混合在一起的。」
R13 2022 秋季系列 | Via VOGUE
那些包裹着头部的外套、厚底皮靴、肮脏做旧的格纹单品、哥特式字母吊坠的长项链，这里是关于 Grunge、哥特、朋克，但又在廓形、Lookbook 氛围上看到未来超现实的阴暗感。「你可能会在 Tik Tok 上看到孩子们在尝试这种东西。」来自《VOGUE》的秀场评论，同时不可否认的是，Z 世代推动的时尚趋势在当下产生较大的影响力，促使 R13 尝试在设计上做出新的改变。
R13 2022 秋季系列 | Via VOGUE
有趣的是，该季度的最后一个造型，那位穿着字母卫衣、戴着十字架项链的模特，初看时竟有几分 BALENCIAGA 当下的影子。可细看却发现，这不过是 R13 玩的一些小把戏，模特的面孔并未被全然蒙住，而是留下那双被画上烟熏妆的犀利眼睛。
R13 2023 度假村系列 | Via VOGUE
往后 R13 在廓形上持续加码，今年 6 月发布的那场 2023 度假村系列，宽松的裤腿被缝制小口袋，甚至是 Jansport 背包，法兰绒衬衫、豹纹夹克如法炮制，为使用者添增了意想不到的实用性。
R13 2023 度假村系列 | Via VOGUE
迷彩元素、绗缝设计、军用夹克，这季不难看出 R13 借鉴了军装风格，但从 Lookbook 中又能明显看出 Grunge 非常标志性的单品风格——破烂的针织毛衣、开衫，邋遢的 Patchwork 长裙、做旧的帆布鞋…肮脏的视觉彰显出一种颓废的末日感，属于整体看似随意，细看却有惊喜的一个系列。
疫情的影响，全球冲突的格局，或许还有当下趋势的催生，让 R13 变得更为多面性。正如品牌设计团队对 R13 秋季系列的描述：「我们并没有尝试制作 Grunge 本身，但它是一个元素，最终产品是许多既熟悉又新奇的事物的奇怪组合。」
循序渐进地变化，其实这种对「混合」的热爱一直存在于 Chris Leba 和 R13 当中。
设计中的 80-90 年代影子
R13 2016 春夏系列 | Via Instagram @r13
「我的大部分灵感来自我在 80-90 年代听过的所有另类乐队——从 Joy Divison 到 Nirvana 以及介于两者之间的所有其它另类乐队。」「The Clash 是我最喜欢的 80 年代乐队之一。他们通过着装和态度代表了军装与西方文化的结合。乐队，尤其是英国乐队，在朋克时代叫嚣着，『没有规则』和大胆，这就是我想带给 R13 的个性。」Chris Leba 分别在不同的采访中谈及摇滚对自己的影响。
R13 2018 度假村 / 春季成衣系列，分别致敬：猫王 Elvis Presley 和 David Bowie | Via VOGUE
R13 2022 度假村系列致敬乐队 The Cure、Nirvana | Via Instagram @r13
或者应该比 80-90 年代更早的，可追溯到 50 年代的摇滚乐开始，因为过于熟悉，几乎每位摇滚巨星、摇滚乐队都能给予 Chris Leba 在设计上的一些灵感。
R13 2019 度假村系列 | Via VOGUE
《Horses》—— Patti Smith | Via Apple Music
比如 2019 度假村系列几乎每个造型都配有自然垂下的领带，这里不难看出「朋克教母」Patti Smith 在首张专辑《Horses》的造型影子。可就在这样富有诗意、浪漫的标志性元素下，R13 却搭配着印有 Joy Divison、Sonic Youth 等乐队唱片封面的 T 恤，但整体感觉并未有违和之处。
R13 2019 春季成衣 / 2021 秋季成衣系列 | Via VOGUE
从嬉皮士时期的致幻扎染、流苏元素，到 Grunge 的 Oversized 且破烂陈旧的衣服、法兰绒衬衫、花卉元素，频繁出现在系列中的 Kurt Cobain 标志性的椭圆墨镜…诸如此类的摇滚着装都被 Chris Leba 搬到秀场上，也形成他口头常提及的「第二个美国」—— 小众，只存在于地下的文化场景。
不同于他服务了 19 年的 Ralph Lauren，Chris Leba 深知 R13 不适合美国大众市场。但出于对经典的美国运动服和日常服装有着天然的热爱和欣赏，而后才有 R13 的目标 —— 采用公众非常熟悉的东西，并将其转变为新的，有趣的东西，同时又不失其真实性和传统。
MMM 2000 秋冬型录 / R13 2021 春季型录 | Via Google
R13 纽约门店 | Via VOGUE
Helmut Lang 1997 年开设在纽约的陈列室 | Via studiocicetti
与此同时，80-90 年代的文化对 Chris Leba 的影响不只是音乐方面，还有时尚。不知大家看到 R13 2021 春季成衣系列 Lookbook 时，是否会想起 Maison Martin Margiela 在 90-00 年代的 Lookbook 呢？而后在 2019 年——创立 10 周年的 R13 于纽约开设的旗舰店，Chris Leba 提及店铺灵感来自 Wooster 街最初的 COMME des GARÇONS 和 Greene 街的 Helmut Lang 陈列室和香水店。
品牌成立的第 11 年，《LOVE》杂志向 Chris Leba 提出颇为犀利的问题：「自创立品牌以来，你觉得 R13 的愿景发生变化了吗？你有没有动摇过，还是一直都保持一致？」
Chris Leba：「没有 (发生变化)，我会说这是非常一致的。我认为我们发展了很多，也在设计中添加了很多东西，尽管这会让我们在保持清晰愿景的道路上走得更加困难，但我认为我们一直都非常非常敏感地确保品牌信息与我们 (当初) 想说的保持一致。」
这样真诚且坚定的回答，足以窥见上世纪最后两个十年的美国地下文化对 Chris Leba 的重要性。这些历史、信息代表着 R13 的血液、基因，末日感、未来主义、超现实并非阻力，反而推动品牌发散独特的摇滚魅力。
AUTHOR Tanya
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