最“臭美”的朝代

懂美学的人，连颜值都会变高

最近一直在安利《长安十二时辰》

也一直在讲中国古代的美学

不过说到古代的美

大家首先可能会想到是宋代

宋词、宋瓷、书法、衣着

真的是高雅的典范了

但是如果说“最臭美”

当之无愧的便是——明朝

为何是明朝？

因为据不完全记载，明朝开始

“臭美”这事才算是真正开始蔓延

为什么说明朝最臭美？

说到“臭美”这事，得先说“流行”。为什么呢？

因为，只是精英阶层的讲究，不能算全民“臭美”。

如何定义流行？流行包含时间和空间两个维度，时间要特定，空间要宽广。它不是几个人之间的同调便可说是流行，而是需要大众的认可，这便与中国古代的“市民文化”息息相关。

在中国古代服饰发展史上，明代的服饰，堪称最美。而对于“流行”，估计也是明朝人最有心得。

在明代，尤其是中晚期，流行概念已经深入人心。逐渐庞大的“市民”队伍在追求潮流的社会风尚中，形成属于他们的“市民文化”，将礼制规划下的用色规定放置一旁，寻找自己的“臭美”的方式了。

不过说到明人的臭美风气，可能还真得首先从明太祖朱元璋说起。别看朱元璋长得丑，但是对审美，是抓的很紧的！

我们此前讲过，有落榜生，就是因为长得丑，被朱老大嫌弃。

明朝建国之后，朱老大就亲自狠抓服饰问题。全国官民按各自身份，必须要穿“指定款”，戴错一件首饰，小命可能就……与世长辞了。

话说，野史上还有这样的记载，军官们擅自穿靴子在街上踢球，被朱老大撞见后，统统被当场砍脚。

可以说，朱老大，那是用绳命（别人的）在爱美！

虽说，统一制服是硬性标准，但是老大对美的追求，真的影响了全民审美。

当然，朱老大管的了一时，就管不了一世了。

从明朝中期起，“混搭”却真成了明朝服饰的潮流。比如，后来就流行起来“思密达风”。

明朝成化年间时，朝鲜使团来入贡，结果朝鲜人穿的马尾裙，瞬间就吸引了满朝文武眼球。以至于京城里明朝大小官员纷纷效仿，衙门里常见“马尾裙”招摇，刮了好一阵流行风潮。

十六世纪起，心学等思想的流行，让明朝人的审美观念也更自由。外加强大商品经济的良好打底，明朝的服饰文化，也得以突飞猛进。等到明朝中晚期时，更是美到华丽转身。

于是“混搭风”大行其道，想怎么穿，就怎么穿，想怎么臭美，就怎么臭美。各类华贵衣服，甚至连锦衣卫等特殊职业服装，只要你有钱就可以开心cosplay。至于风险嘛，当然还是有的，但为了“时尚”也不是什么稀罕事。

明朝是最追求时尚的朝代？

“男子服锦绮，女子饰珍珠，是皆僭拟无涯，逾国家之禁者也。”（明）张瀚《松窗梦语》

晚明的市镇是一个光怪陆离的世界，消费带来变化，不论你是士人、商贾还是百工平民，只要你在市镇之中生活，都会被一股神秘的潮流裹挟，我们后世定义下的“市民阶层”对精神需求和生活质量的追求渐行渐盛。

 △明 张翀 《春社图》

市民阶层中，追赶着华服新妆的女性们，成为一支主力军。在她们的影响下，服饰附带的色彩属性一同卷入流动风潮。

“留都妇女衣饰，在三十年前，犹十余年一变。迩年以来，不及二三岁，而首髻之大小高低，衣袂之宽狭修短，花钿之样式，渲染之颜色，鬓发之饰，履綦之工，无不变易。”（明）顾起会《客座赘语·服饰》

出门，脑袋上不挂个3斤黄金，都害臊！

当然，这是开玩笑，但是，贵妇们的头饰是真的越来越沉。

普通士大夫家的女眷们，首饰就常见价值四百多两白银，甚至还有价值千两的。这类天价首饰，形状也常是“粗巨异常”。

从丰富的世俗娱乐到细致的衣食住行，无问良贱、无问地域，每个人都追求着“时尚”的最前沿。

穿金戴银，不在话下。

在“永乐盛世”，即使明成祖朱棣的衣服，也常用三梭布制成，并非全是绫罗绸缎。而到了明朝中期后，江南稍有点钱的家庭，基本都是全身名贵丝绸。

女性，也因为社会阶层的松动，获得了更多的生活空间，尤其是各地的才媛们。

闺塾庭院里的开馆教学的女先生、鲜花店与绸缎铺里的妇女、择吉风水的小馆里的堪舆师、还有青楼台榭的优伶舞姬。

 △明 仇英 《清明上河图》局部（笔者拍摄于湖南省博物馆）

明代的女性文学创作风靡一时，在她们的诗歌中，女性的社交方式发生了变化，小小的庭院开始困不住女性的活动，和其他的文人一样，部分女性开始走出闺阁，游山玩水、一同观戏，形成定期交流的文学组织，属于她们的社会网络悄然开张。

据载，每到采摘兰花的时候，女孩们纷纷登画船游湖，诗社的各位女性便穿着相似的衣服梳着同样的发髻，一起畅游作诗。

△明 仇英 《清明上河图》局部（笔者拍摄于湖南省博物馆）

△明 仇英 《清明上河图》局部（笔者拍摄于湖南省博物馆）

“厌常喜新，去朴从艳……余乡二三百里内，自丁酉至丁未，若辈皆好穿丝绸绉纱湘罗，且色染大类妇人，余每见惊心骇目。”（明）李乐《见闻杂记》

  明朝流行色有什么？

中国古代没有潘通，也没有WGSN

找寻流行色彩的踪迹着实需要下些工夫

晚明的经学家们常常对着新生的“俗文化”们吹胡子瞪眼

即便如此，也阻止不了着市民文化的“软件”提升

随着印刷行业的硬件加持

于是描绘上到官员贵族下到平民百姓的Daily life的世情小说与风俗画

便大量进入人们的视线

而流行色彩的蛛丝马迹

就隐匿于这些作品之中

No.1 翠蓝

首先荣登榜首的是“翠蓝”色和它的旁支亲属们。

翠蓝，顾名思义，是一种犹如翠玉一般鲜嫩而通透明亮的蓝色。和传闻中的“雀头三蓝“一样，都是蓝青二色不同比例的协商结果，具有纯粹的视觉美感。

明代文人笔下，“翠蓝”出现在生活的各处，有“翠蓝缎子裙”“翠蓝销金箍儿”“翠蓝十样锦百花裙”“翠蓝袍”“翠蓝琉璃珠”等等，《金瓶梅》、《三言二拍》等小说里以翠蓝作色的以服饰为主，而蓝色色系则占据了各类市场。

除了文学作品，明人的画作之中，“翠蓝”的登场也十分频繁。在仇英的《清明上河图》里，几乎每两位女性人物之间就有一位着蓝色衣裳。青楼、台榭的女性服饰色彩则更为丰富大胆，但蓝色绝不会缺席。

  △明 仇英 《清明上河图》局部（笔者拍摄于湖南省博物馆）

△明 仇英 《人物》立轴局部（藏故宫博物院）

综而言之，“翠蓝”一系可以说是明朝流行色中的Top1。

No.2 丁香淡紫

丁香淡紫，又称紫丁香色，是紫丁香花开时白紫相间的一种自然色彩，柔和、舒适、优雅，与莫兰迪色系有着异曲同工之妙。

△明 仇英 《清明上河图》局部（笔者拍摄于湖南省博物馆）

△明 仇英 《清明上河图》局部（笔者拍摄于湖南省博物馆）

明代印染工艺发达，宫廷有专设的颜料局，来满足皇室的审美需求。民间则有专门从事家庭手工业的女性，其中有些人便以此为生。“紫丁香色”于是被印染在各式绢布材料上，加工成衣服、被褥、头饰，书写在笔记小说之中。

No.3 鹅黄

鹅黄可以说是流行时间跨度最大的一种传统色彩了，在中国古代，唐宋至明清的各类作品中，“鹅黄”被提及的概率绝对大于明天早上小印吃三明治的概率（一周中几乎有五天，另外两天是自暴自弃睡过早餐part）。

其实到当代，每隔一段时间，“鹅黄“色便会成为设计师考虑的用色对象，还记得2019年春天伊始，去商场逛一圈就能收获许多“鹅黄”色的衣装。

明代，自然也不例外。像是“鹅黄玻璃”、“鹅黄绢帛”、“鹅黄杯”、“鹅黄罗衫”，翻开明人的著作，大概能数到明年。

所以鹅黄是什么颜色？

其实，所谓鹅黄，大概可以分为两种，一种就是“丑小鹅”们绒毛的颜色——一种淡淡的黄色，而另一种则是鹅嘴的颜色，微微偏红，总之不论是哪一种，都来源于“雏鹅”这一命名主体。

△明 成化斗彩葡萄纹杯（藏首都博物馆）其中藤蔓叶下点缀有鹅黄

△明 仇英 《仕女》立轴局部（藏故宫博物院）

Top3以外，粉嫩的桃红、耀眼的鹦哥绿、深沉的葡萄紫、清新的粉绿也受到明代潮人的一致喜爱。

都说潮流是个圈，武陵台榭一曲歌舞，我们耳熟能详的静谧蓝、极光紫、薄荷绿的明代亲朋们缓缓打出一个“Hi”↓

△明 仇英 《清明上河图》局部（笔者拍摄于湖南省博物馆）

臭美之心，人皆有之

你是个臭美的人么？

评论区说说吧！

主要参考文献：

姚建根著，陈灿国 编：《江南城镇通史（明代卷）》，上海人民出版社，2017年07月。

［明］陆粲  顾起元 撰：《庚巳编 客座赘语》，中华书局，1987年4月。

张志云：《礼制规范、时尚消费与社会变迁：明代服饰文化探微》，华中师范大学，博士论文。

王涛锴：《西湖梦寻：17世纪杭州士人的社会网络与文化生活》，南开大学，博士论文。

周一丹：《明代苏州画家笔下的江南日常生活》，苏州大学，硕士论文。

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