高级定制市场迎来「迷人的反弹」？
时装周 | RUNWAY
高级定制市场迎来反弹？
●2022秋季巴黎高级定制周落下帷幕，在7月4日-7日期间，30家时装屋发布了高级定制系列。此外，在此前后发布的早春系列和定制服系列，也颇具「定制」手法。
疫情之后，「定制」生意的参与者多了起来。用法国高级定制和时尚联合会主席Ralph Toledano的话来说，这是「迷人的反弹」。
7月，Ralph Toledano将卸任法国高级定制和时尚联合会（Fédération de la Haute Couture et de la Mode，以下简称 FHCM）主席，这也是他任期内最后一季高级定制周。
DIOR、CHANEL、Jean Paul Gaultier 2022秋季高级定制秀
在他治下的8年中，巴黎是「无可争议的时尚之都」。巴黎高级定制周的参与品牌从2014年约莫24家左右，提升了3成。一些新的品牌加入了进来（如这次巴黎首秀的西班牙品牌Juana Martín），一些关闭了高级定制业务的品牌重新开启（如连续两年参与发布的Balenciaga）。对比15年前巴黎高级定制时装周的境遇，他认为这是「迷人的反弹」。
Balenciaga、Schiaparelli、FENDI 2022秋季高级定制秀
2007年，联合会为了让高级定制定制时装周能够办下去，不得不用成衣秀来填补品牌减少的空缺。彼时，老牌巴黎时装屋Rochas、Paco Rabanne、Emanuel Ungaro、Christian Lacroix等相继出现变故，或关停、或转售、或破产。叱咤20世纪时装评论界的Isabella Blow也撒手人寰，她在临终前一年于Olivier Theyskens设计的最后一季Rochas秀后，留下了那个时代的总结陈词：「这个功利的社会在折杀着美，那许多羽毛、刺绣、蕾丝以及巴黎女人对美的追求如今全都灰飞烟灭。」
「高级定制已死」成为了21世纪初时尚媒体的定论。然而，时过境迁，定制服务也有了新客户，这笔每年只有数百人消费的「小生意」迎来了「新增长点」。
Alaia 2023早春系列秀（中）
以及Armani Privé、Valentino 2022秋季高级定制秀（上下）
01
高级定制的新玩法与新模样
7月6日，Balenciaga举办第51届高级定制时装秀当天，在巴黎乔治五世大道10号开设了一家高级定制专卖店。当日在秀场上发布的所有产品，都可于此订购。
这是一种全新的模式，让新生代客户可以找到「购买渠道」。曾经，高级定制是一个封闭的世界，对「新客」并不友好，需要漫长等待的不只是制作服装和反复试穿的过程，还有获得「购买资格」的过程。如今，只要你推开Balenciaga高级定制专卖店的大门，就有机会订购一套10万欧元的「高级定制」，购买到限量产品。它们甚至可以是3500欧元的墨镜，350欧元的香薰蜡烛……
Balenciaga开张了全球首个高级定制专卖店
本季，Balenciaga与B&O合作的音箱手袋，售价 8500 欧元，全球限量 20 个，可在该店内订购。
Balenciaga并不是唯一一个尝试高端商店概念的品牌。此前，CHANEL开设了针对顶级消费人群的专属沙龙，Brunello Cucinelli在纽约也开设了针对VIP客户的专卖店。但，Balenciaga的新概念店更具包容性。
这里针对所有人开放，女装和男装店于周二至周五上午11点至下午7点营业，周一和周六接受预约。即便不是全球最富有的人群，只是时尚爱好者，这里也有他们负担的产品。这似乎很符合品牌创意总监 Demna 的时尚民主化目标。
从BOF的报道中，Balenciaga首席执行官Cédric Charbit对客群的表述非常乐观，该品牌的顶级客户（约占Balenciaga年销售额的20%）都将是他们高级定制的客源。Balenciaga的年销售额已超过15亿欧元。
Balenciaga
回到秀场，乔治五世大道10号的布置保持着当年的模样（这里是品牌创始人Cristóbal Balenciaga于1937年开设自己时装屋的地方，于1968年停用）：自然采光，没有庞大的音响效果，模特们拎着B&O打造的Balenciaga音箱手袋出场，为走秀增添一些氛围音乐。2021年，Balenciaga重启了高级定制以来，打算每一季都于此发布。
这是一场从《异星灾变》到委拉斯凯兹《宫娥》的走秀，以元宇宙的氯丁橡胶服开场，以古典裙撑大礼服收尾。未来与过去的服装形态在Balenciaga的空间中并置。
这或许也是Demna时装史观的一部分，你可以在remark的风衣上可以找到文艺复兴贵族的羊腿袖，在Naomi Campbell所穿的塔夫绸涂层面料大礼服上看到伊丽莎白一世式的拉夫领……
这场秀最具未来主义特质的部分是面料。
前8个造型，模特们戴着由梅赛德斯-AMG F1团队合作制造的涂层面罩，身着潜水衣般的氯丁橡胶服。这些衣服通过3D打印的方式获得雕塑感的肩部轮廓，如第二层肌肤一样牢牢包裹着身体，让模特看起来像是未来仿生人。
这种从日本定制的顶级氯丁橡胶，比皮革更为亲肤、柔软、透气、易塑型，能打造出 Demna 所需的未来主义风格。Demna将其视为自己的 Gazar 面料*。
Cristóbal Balenciaga说：面料是时装的灵魂。过去，高级定制往往以精致、脆弱的手工面料赋予时装奢华感，但 Demna 用坚韧耐用的高科技面料改写其定义，将前现代的密集劳动产品转化为以科技研发为基石的艺术实践。
含铝的全新织物面料能够让穿着者对衣服进行随意塑型；走秀嘉宾Nicole Kidman所穿的礼服长裙上仿若锡纸的质感，来自塔夫绸上的亮面涂层……Demna还将可持续概念首次引入到了高级定制领域，Balenciaga团队从全球收罗来的古董腕表被改装成了戒指、项链、耳环，古董皮带拼成夹克和裙装，两件特定年代的bomber jacket拼成一件新廓形的定制服。
Demna的面料呈现出Balenciaga的新气质。
*关于Gazar面料：1958 年，Cristóbal Balenciaga想要拥有一款轻薄而立挺的丝绸面料制作廓形独特的礼服。于是，Abrahams 布料公司的面料设计师 Gustave Zumsteg 为其独家研发了 Gazar 。
Iris van Herpen
在高级定制界追求「创新」的还有Iris van Herpen。这个牌子成立15年来，一直在思考面料与人体的关系与表现，创造出真正艺术化的表达。
Iris van Herpen将这一季命名为「Meta Morphism」，玩了一个文字游戏，即有「元宇宙热」，也指代了奥维德的《变形记》（Metamorphoses，公元7年）。她用3D打印机、激光切割器制造出宛如有机生命体一样的时装，装扮出元宇宙中的「众神」。想想达芙妮转变为月桂树的那一刻，纳西索斯变为水仙花时，植物和人类骨骼如何融合？Iris van Herpen将其用可降解面料实现了出来。这些元宇宙达芙妮、纳西索斯的「仙衣」都是由香蕉叶和生丝混合制成的可降解织物，可可豆壳纤维制成的。
Schiaparelli
Schiaparelli是本季巴黎高级定制时装周的开幕品牌，秀场选在了巴黎装饰艺术博物馆，以致敬这里正在举办的创始人时装展览「Shocking! The Surreal World of Elsa Schiaparelli」。
比起品牌创意总监 Daniel Roseberry 前几季带来的超现实主义「雕塑」，这一季的 Schiaparelli 看上去更「古典」，像是一场致敬过去的20世纪超现实主义时装展。从创始人Elsa Schiaparelli到20世纪那些向Elsa Schiaparelli致敬的大师Yves Saint Laurent、Jean Paul Gaultier、Azzedine Alaïa、Christian Lacroix的风格都融入其中。
西班牙风情的外套与裙装来自Christian Lacroix 1980年代的高级定制作品，那些立体花朵连衣裙则让人想起了他创作的Yves Saint Laurent 1988春夏高级定制系列。Schiaparelli的超现实主义、20世纪末的浮华，两相碰撞，形成了全新的面貌。
Daniel Roseberry将其定名为「重生」。
Schiaparelli 2022秋季高级定制
1938年，Elsa Schiaparelli设计的Skeleton Dress
Schiaparelli 2022秋季高级定制
Christian Lacroix 1987秋冬高级定制系列
Schiaparelli 2022秋季高级定制
Christian Lacroix 1988秋冬高级定制系列
Schiaparelli 2022秋季高级定制
Yves Saint Laurent 1988秋冬高级定制
Schiaparelli 2022秋季高级定制
1987年，Christian Lacroix设计的Jean Patou 1987春夏高级定制
Schiaparelli 2022秋季高级定制
1987年，Christian Lacroix设计的Jean Patou 1987春夏高级定制
Schiaparelli也是Ralph Toledano任期内另一个成功复兴的时装屋。1954年，品牌创始人Elsa Schiaparelli关掉了这间高级定制时装屋。她算是Cristóbal Balenciaga的前辈，也在那个时代倒在了成衣浪潮之下。直到2006年，TOD'S集团买下了它，并在2013年重启了高级定制业务。
Schiaparelli回归巴黎高级定制周的首个系列是由Christian Lacroix创作。Christian Lacroix也是一位业界传奇，他曾在1990年代重新点燃了如死灰般的高级定制行业，但他也是「20世纪高级定制的绝唱」，其个人品牌在21世纪的头十年里倒下了（2005年，Christian Lacroix 被 LVMH 集团卖给了美国 Falics 家族。2009 年，这间高级定制时装屋因债台高筑破产）。
虽然他没能成为Schiaparelli的创意总监，但本季他却成了Schiaparelli的灵感之源。来自美国德克萨斯州的时装设计师Daniel Roseberry受到这位巴黎高级定制世界精神导师的感召，创造出这场久违的震撼：从秀场音乐到服装廓形，从模特姿势到华丽的细节，Schiaparelli营造的是上世纪末高级定制秀的盛景，激荡人心的美。
Jean Paul Gaultier
20世纪另一位天才Jean Paul Gaultier，其时装屋也经历了几停几启。如今，他已不再自己设计高级定制，而以邀请客座设计师的形式推出。
继合作过sacai的阿部千登势和Y/Project的Glenn Martens之后，这一季的创意交给了Balmain的Olivier Rousteing。
作为Jean Paul Gaultier高级定制系列第三位客座设计师，Olivier Rousteing拿出了一份狂热的「情书」。作为Jean Paul Gaultier的崇拜者，他用自己的手法对品牌经典元素的逐一致敬：锥形胸衣、紧身束腰、海军条纹、纹身衣、 Le Male 香水瓶……
Jean Paul Gaultier难以维系的高级定制业务，也在这些话题中，成为高级定制时装周上最具记忆点的时刻。
Maison Margiela Artisanal
世纪末的天才John Galliano已经62岁了，他依然是一个戏剧大师。
作为Maison Margiela的创意总监，他在Théâtre de Chaillot带来了这三年首次线下展示，59套造型以一部名为《地狱电影院》多媒体话剧发布。英国戏剧公司Imitating the Dog为这场演出提供了技术支持，模特在预制好的配音和视频场景中进行实时演出，99个摄像角度将他们的表演同步投影到显示屏上呈现。
这是一个熟悉的故事，可以看到《雌雄大盗》、《天生杀人狂》、《狗镇》的影子……小情侣在美国亚利桑那州开启了一场逃亡，逃离罪恶，逃脱虐待。这背后还有一条更私人的线索，Galliano被Dior解雇之后，正是在亚利桑那州接受了康复治疗，这里也是他面对内心恶魔的地方。
复杂的戏剧手法让我们也想起了他为Dior设计高级定制的黄金时代。
在Maison Margiela Artisanal这一季中，「John Galliano档案库」一样设计将我们拉回记忆：珠绣提花的「海盗爷」风衣，梦幻色彩的纱裙，古典的浪漫主义元素……
而 不同的是，Margiela 的解构和 remake 就像名器上的金缮，为 Galliano 标签作品的富丽带来一份「物哀」之美，公爵缎与黑色垃圾袋塑料条并行不悖。
02
「平易近人」的高级定制
作为高级定制周上的常客，CHANEL、DIOR、Armani Privé都以最人们最为熟悉的相貌登场。
在这场高级定制「反弹」浪潮中，高级定制品牌正在为其新一代消费者提供更为「好穿」的高级定制。
FENDI
FENDI女装及高定艺术总监Kim Jones一直善于做男装，熟悉潮流的方向。如今，他用一些明朗、清爽的舒适造型，男装式的利落线条，塑造了FENDI女性的模样。
这一季，他直白地使用了「平易近人」来形容FENDI 2022秋季高级定制系列。高级感不一定复杂，让当代消费者感受到舒适，更重要。
作为近百年的意大利皮具品牌，FENDI在高级定制领域算是「新手」。他们自2015年起，才开始每年推出FENDI Couture高级定制系列，到了2021年，Kim Jones接任女装及高定艺术总监以后，这个品牌才开始大张旗鼓地宣传其高级定制系列，并被纳入到了巴黎高级定制时装周的日程表内。与那些老牌时装屋比拼复杂的晚礼服，不应该是Kim Jones的事。让高级定制拥有当代感，可能更适合他。
骆马绒面料的西服、白兰地色的小牛皮制品、镶嵌编织结构的水貂套装、和服丝绸拼接成慵懒的高领礼服……精湛的技艺，重新锤炼难得的面料，令服装贴合、服从于身体，给穿着者带来乐趣，以不显山不露水的方式彰显奢华。
CHANEL
擅长隐秘奢华的还有CHANEL，创意总监Virginie Viard总是有办法将复杂的工艺呈现在日常的造型中。那些1970年代风格的套装和连衣裙上，是华丽到繁复的工艺，这些魅力需要在1米以内去观看。
对CHANEL来说，秀场是整个展示的灵魂。他们邀请艺术家Xavier Veilhan在巴黎近郊布洛涅森林旁的 L'Étrier de Paris 马术中心室外场地，建造了一个以错视光学幻象为灵感的空间。
在这种充满趣味的场地里，展示轻松氛围的时装，正是CHANEL想要传递给消费者的生活理念。
这个系列还有一个任务，就是展示以宇宙天体为主题的全新CHANEL臻品珠宝1932系列。它的灵感源于1932年品牌创始人 Gabrielle Chanel 创作的首个钻石珠宝系列「Bijoux de Diamants」（这亦是她的唯一一个珠宝系列）。
时值1929年大萧条后，伦敦钻石工会邀请CHANEL来参与救市，她设计的钻石珠宝以其现代感和解放女性身体的理念获得了消费者青睐。在这个故事中，Gabrielle Chanel最终因行业排挤、父权社会的打压，未能延续珠宝生意，彗星胸针成为了遗珠。
今天，我们重新回顾这段历史，显得尤为有感染力。21世纪似乎正要开始一段艰难的岁月，有情怀的钻石和经典的高级时装，在同类赛道中更具吸引力。
DIOR
和CHANEL秉承同样理念的还有DIOR，其女装创意总监 Maria Grazia Chiuri 明确表示高级订制礼服并不是为了 「炫耀」 而生。
这一季，她大量使用了黑色和米色这些不起眼的色调，把华丽的刺绣纹理、面料肌理，埋藏于其中。她说：「看不见的东西比看得见的东西更费力。高级订制其实是关于文化的，不那么引人注目，也不那么炫耀。」
这一季她着眼于刺绣，并致力于提升匠人在这场展示中的地位。
作为一个用女性主义作为叙事线索的品牌，刺绣也非常值得DIOR用来讲述。这种工艺总是和女性命运交织在一起。在前现代的故事中，女性用毕生的时间进行刺绣等女工。这不仅仅是一种技艺，它还给了女性仅有的私人空间，在这种技艺中女性注入了她们的情感：希望、愤怒、愉悦、哀伤。
同时，这些刺绣也来自全球各地，法国、意大利和印度的专业作坊制作完成了它们。通过刺绣，各大洲的工匠们集结在同一件服装上，凝聚其创造力。
技艺本身使得时装具有了温度和情感，那些经典的款式配合精密的手工艺，成为凝结匠人心血的奢侈品。
Armani Privé
和CHANEL一样思考1930年代的，还有Giorgio Armani先生。他回忆起了自己的1930年代，描绘上流社会幻象的「白色电话电影」支撑他度过了饱受战争折磨的青春期。
虽然，「白色电话电影」在电影史上被后来的「意大利新现实主义」创作者嘲笑「虚伪」，但这段记忆给了 Giorgio Armani 精神上的「富足」。
在这一季，他用粉色和蓝色塑造了这段记忆中的「甜蜜生活」，在经典的 Giorgio Armani 式廓形之上是宛如夜空的服装肌理、梦境般的光谱。人们面对苦难时，幻想往往更为精彩。
VALENTINO
巴黎时装周之外，Valentino回到罗马举办了高级定制发布。
西班牙广场台阶是这座「永恒之城」最具标志性的景点之一，也是Valentino的秀场背景。这里对外国人来说是异国情调，但对意大利人来说，一定1986-2003年播出的意大利设计师TV秀节目「Donna sotto le stelle」。当年，年轻的 Pierpaolo Piccioli 艳羡地站在街上旁观录制，如今他作为 Valentino 创意总监站在了中央。
当晚，Pierpaolo Piccioli与工坊团队走下台阶，让人想起了1985年 Valentino 先生与工坊团队在这里的一张合影
Pierpaolo Piccioli：「那时，我觉得自己像个局外人，现在也是。通过这个系列，我想与创始人Valentino先生进行一次想象中的对话，并在同一个地方画一幅新画，宣传我对美的想法，这比以前更加开放。我想把曾经是边缘的东西带到中心。」
这场秀被他叫做「THE BEGINNING」，从Valentino标志性的红色玫瑰花礼服「Fiesta」 走向了更轻盈的时装。Pierpaolo Piccioli用冲击力的装饰与简洁的廓形，呈现出意大利式的舒适感。色彩、线条构成了这个系列最精彩的部分。他通过Valentino过去几季高级定制发布，向人们证明，即便是背心和吊带裙这样简单的单品，依然能够通过其工艺成为高级定制。
21世纪的高级定制消费者不再遵循正襟危坐的dress code，他们需要更多元更舒适的衣服来展现个性。
03
几近「高级定制」的时装
巴黎高级定制周开始之前，Alaïa、Patou、Paco Rabanne三间「起死回生」的时装屋发布了其2023春夏系列。
Jean Patou、Paco Rabanne、Azzedine Alaïa分别是20世纪三个时代的时装先锋，其时装屋随着时代的结束而退场。近几年，他们借由新的设计师「还魂」，呈现出新风貌。
Guillaume Henry带来了他的第一季Patou走秀，他把这个高级定制时装屋变成了LVMH集团旗下一个轻快成衣线。
而Pieter Mulier、Julien Dossena则在用实验精神在成衣领域尝试更先锋的工艺。
Alaïa
在Schiaparelli发布的前一天，Pieter Mulier带来了他为 Alaïa 设计的第三个系列。秀场设在巴黎圣奥诺雷大街 15 号，历峰集团将这里买了下来，2024年将作为 Alaïa 的新展示空间。
Pieter Mulier强调说，这虽然不是高级定制，但却用了高级定制的手法，「既粗犷又优雅」。就像开场的连体服，乳头上坠着珍珠；压轴的晚礼服上身是几近透明的薄纱，下身是曳地的天鹅绒，身后露出臀线。
历峰集团为这位曾在Raf Simons班底工作的创意总监提供了极大的创作空间。他在这里用Alaïa的语汇「drape」进行实验性的尝试，这是在他之前工作中未有机会探索的部分（指他在Christian Dior和Calvin Klein工作的时代）。他构想的时装形态通过3D建模落实于服装之上，既是经典的Alaïa风格，也是全新的技术。
皮革、弹性针织、散边绵羊毛皮打造出「drape」的新面貌，如肌肤般的连体衣看起来有鳄鱼皮一样的立体纹理，雪尼尔纱线呈现出皮草般的质感。这个系列就像是Azzedine Alaïa附体一样精彩。
Pieter Mulier也非常幸运，历峰集团给了他一本「活字典」。品牌不仅保存Alaïa的所有档案和Azzedine Alaïa收藏的时装作品，还养着Alaïa过去工坊里的裁缝。这一切足以让Mulier深度理解Alaïa的精妙，并通过他的当代视野呈现。
Paco Rabanne
Paco Rabanne曾在1960年代掀起了材质的革命，将未来主义引入时装，把金属化身裙装。Julien Dossena则在21世纪继承了Paco Rabanne的实验精神，将乳胶、蕾丝和金属混合成新的故事。未来主义与民俗风格，冰冷的金属与灼热的欲望，他给Puig集团提供了一个更激进、更亚文化的Paco Rabanne。
巴黎高级定制周结束以后 ，Vetements利用其余温发布了一场诉说「穷时尚」的成衣系列，这场秀里面充斥着编织袋印花、俗气的粉色绒毛外套、punk味的slogan T恤、看起来宛如义乌市场生产的「海洋之心」项链……
据Vetements主理人Guram Gvasalia说，这是一个关于他童年回忆的系列，他讲述了自己作为格鲁吉亚难民和性少数族群的故事。他虽然和其弟Demna已分道扬镳，但依然在用Demna当年玩的那套语汇在讲故事，——1990年代第三世界国家的共同回忆。
这场秀中比较有意思的一个造型，是Kim Basinger的女儿Ireland Baldwin所穿的「Stop Being Rich」。这个造型是Guram Gvasalia小时候对时尚的所有想象：芭比娃娃、美国爱情片《falling in love》以及作为性感偶像的Kim Basinger。而这句slogan来自Paris Hilton那张网络梗图「Stop Being Poor」（2005年，Paris Hilton在拉斯维加斯参加其妹Nicky Hilton时装秀发布时穿着的「Stop Being Desperate」背心被人改了图） 。
不论是追求奢华，或是描绘贫穷，其实指向的是同一件事，对自己的消费者说话。
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