去长野泡温泉，半路遇驿站观光，让我们对日本商业有了新的看法

海野宿的乡土玩具展示/阿布旅行手记摄

继续阿布旅行手记6年前的包车跨越关西、关东之旅。

话说我们先在东京呆了五天四夜（具体点击：住在杂司谷町及帝国酒店对面），赏完樱花（具体点击：东京樱花季与日本房东的话）第五天早上9点从银座出发，包车上了“首都高速都心环状线”离开的东京，并在高架桥上有幸目睹了千鸟之渊白日樱花怒放的盛景，接下来，便是穿过飞騨山脉，向关西进发的路程了。

如果一路不经停，从东京直接开车到京都，并非不可以，只是那样，不仅人会很累，考虑到沿途错过的那些值得停留的地方，未免有些太浪费，所以，我们采取的是边走边停，沿途逗游的方式逐渐往西，接下来的游记，相当一部分内容，也就发生在抵达京都前的路上。

本篇，就是阿布旅行手记途中逗游的第一个点——距离轻井泽不远，长野县一个自古代驿站改造而来的旅游小镇，外加途经的一个现代驿站，即日本的高速公路服务区，也正是这两个地方的印象，才让我们对日本的旅游商业有了一个更深刻的认识。

从银座到海野宿/阿布旅行手记截图

看上了海野宿

不要说从东京直接到飞騨山脉西边的京都，就是到东边，长野汤田中的涉温泉，那也得跑上个300多公里才能到，路上就得耗掉4个多小时的时间。而那天从东京出发的我们，第一个目的地，正是那儿。

上午9点多出发，算算到涉温泉就得下午了，过了中午饭点时间才到地方，恐怕连午饭都没办法好好吃，那为何不在中间先找个地方好好休息下，吃个午饭再过去呢？

结果，就先想到了路上会经过的轻井泽。

但是，轻井泽有意思的地方实在太多，如果只是逗留一两个小时，心理上会觉得很焦虑，毕竟时间有限，逛不了那么多，再考虑下，干脆就把中间休息的位置，放在了轻井泽再往西没多远的海野宿。

江户时代的官道，北国街道图上，自追分起的第四站，就是海野宿/官宣图

海野宿位于江户时代的北国街道上，北国街道则是从新潟佐渡岛（具体点击：新潟贵族流放地）往江户城运金子的要道，到了追分之后，就跟从京都往江户城（东京）去的中山道合流了。

海野宿中的"宿"字，即住宿的宿场之意，有点类似于中国古代交通要道上的驿站。早在1625年，以当地大姓海野氏为名的海野宿就在此地出现了。

阿布旅行手记是从妹尾河童那本《河童杂记本》中知道的这个地方，作为江户时代因交通往来而一度繁盛的地方，到了明治时代，由于铁路的出现，它作为马路驿站优势不在，一度沦为养蚕村，再后来，又被当地人改成了驿站观光小镇。

海野宿其实就一条600米主街可供观光/阿布旅行手记截图

说是小镇，但毕竟是驿站的底子，也就一条主街，只是从官方资料来看，街道的历史风貌保持得很是完整，而且，除了古驿站时代就存在了的餐馆，旅宿，还装入了现代人喜欢的特产店与文化展馆，譬如玻璃工坊，民俗资料馆，甚至还有一个日本怀旧乡土玩具的小型展馆，周边还有个地方神社。

看上去，刚刚好用来午餐歇脚，顺便体验下这个装在古驿站壳子里的现代日本旅游小镇能经营成什么样。

我们的车从银座出发上了高速，说句真心话，别因为在东京城区的高速上能看到千鸟之渊的樱花盛景，就觉着日本高速上的风景一定漂亮，那只是因为角度刚好，多数情况下，在日本高速上，和国内类似，经过居民聚居的地方都有隔音板遮挡，看不到什么风景。

出了东京城，慢慢进入山区地带后，透过车窗逐渐能见到渐变的远处群山，车窗景色才略微好看了起来，同时又忽然意识到，一出了东京就是山区，这国家的平地真的很少。

高速公路途径轻井泽附近时，可见到浅间山/阿布旅行手记截图

不过，在还没抵达海野宿之前，日本高速上的现代驿站，已经让我们吃了一惊。

现代驿站

从东京到海野宿，200多公里路程，得连续开车3小时左右，日本交通有规定，像我们这样的包车，中间必须得找个服务区休息一次，当天高速上的路况也不是特别通畅，所以我们在跑了大约2个小时的时候，便在高速中间的一个服务区下了车。

外观不过普普通通的日本高速服务区/官宣图

这是阿布旅行手记第一次见识日本的高速服务区。

下了车，第一件事情自然是去洗手间。按理说，这已经不是我们第一次在日本见识洗手间，机场、火车站都见多了，但到了这公路服务区的洗手间，依然惊了。

洗手间空气中的味道，甚至有点香。厕所进门洗手台这一侧的隔墙用了磨砂玻璃砖导入自然光；厕所尽头的隔墙则在使用玻璃砖之外，还在顶部留了一截透明玻璃，借景建筑后方的绿植。

加上当时正是樱花盛开的春天，门口洗手台上就放了一株半开的樱花插瓶，摸一下，确实是真花，一下子让人觉着，这厕所也未免太高级了吧。

洗手台的镜面里倒影出来的玻璃砖/阿布旅行手记摄

洗手台上的樱花插瓶/阿布旅行手记摄

再看细节，厕所隔间的挡板边缘做成了云朵的形状，内部的壁灯用了小鸟展翅一样的灯托，抬头一看，还有个圆形通风窗，窗上则是万花筒花型的铁艺装饰。

从功能配置上看，洗手台不仅有成人用的，还分别有小朋友和残障人士用洗手台，以及一个为母婴护理与残障人士准备的大型厕所单间，这些虽然都是日本公共设施标配了，但在一个内装整体风格如此雅致的公共厕所空间里，莫名奇妙的就令人好感倍增。

当然，后来在日本旅行多了，在特别乡下的地方，也见到过一些条件一般的旱厕；在老旧的地铁站厕所里也遇过挥之不去的异味。只是，第一次遇到的高速公路厕所，居然比印象中的日本国际机场厕所还漂亮，确实有点震碎三观。

照片不如实景好看的高速服务区厕所/阿布旅行手记摄

高速服务区的商业设施，阿布旅行手记并没有好好逛，扫了一眼，餐厅挺多的，中华炒面，天妇罗，还有看上去有点好吃的面包夹猪排，软冰淇淋蛋筒似乎也不错，至于特产展区的陈列看上去也挺有吸引力。整体感觉上来说，这埼玉县的高速公路服务区的商业水平似乎已不亚于日本小城市的机场。

餐食价格大多定在600-1500日元（约合40-90元人民币），算是平价。

群马县特产，溶岩烧猪肉盖饭，看上去有点厉害啊/官宣图

日本人做商业真的完全不放过任何一个有人流的角落，每个角落都要做出足够的商业吸引力，作为一个普通消费者，区区一个高速服务区，就让我们不想走了。

惜别高速服务区，按照原定计划回到高速路上又走上大概1个小时，我们的车终于下了高速，上了县道，距离目的地海野宿就只有4公里了。

不愧是县道，不仅车速慢，路上车还挺多，还堵了十几分钟，两边除了农田就是普通民居，车越往前，越不由得有些胡思乱想，是不是樱花季的海野宿人更多，那还不如就在服务区休息，忽然有些后悔。

古驿站新商业

车终于到了海野宿，但不能开进去，而是停在了小镇外面的停车场。

海野宿近旁，徒步距离500米内的免费停车场就有2个，

可以停靠60辆家用轿车，20辆大巴/官宣图

停车场出口处，有个小房子，有人在门口派发传单，当时下车就在想，是不是要收费，走近一看，原来就是个接待游客的观光案内所，而传单上则印刷着海野宿店家的各种信息，并且还有一些优惠券。

看到了店铺信息和优惠，才意识到，原来这是海野宿的淡季，店铺只开了一大半，有些店还在休息，由于它地处山中，避暑更胜一筹，据说得等到夏天才是旺季，这样，悬着的心终于放下，至少不会人挤人。

再往前走，还没等走到海野宿唯一的那条主街，就看到一个卖冰激凌的店铺，坐车那么久，当天热得就跟初夏一样，那就来个手工冰激凌甜筒。咬一口，不禁感叹，真不愧是周边有牧场的浅间山区，奶味十足，顿时人就高兴了起来。

道路尽头可见到远山的海野宿/kinarino官宣图

等走到主街，阿布旅行手记更是觉得，确实来对了地方。古驿站变身而来的旅游小镇，跟高速服务区比，还是更有旅行气氛，而且，街道上几乎空无一人。

主街的尽头，就是苍翠的山峦，视线开阔。石头垒成的水道近旁，是新发了芽的垂柳，主街两侧都是年代感强烈的瓦房顶，格子木门，屋顶两侧还配有防止延烧的防火壁。

具有装饰功能的防火壁卯建/阿布旅行手记摄

抵达海野宿的时候，大约12点半左右，正是饭点，饿了，就像《孤独美食家》里的五郎那样，我的胃啊，请你导航。

没走几步路，见到一间悬挂着暖帘的铺子，名叫“福嶋屋”，低头看了一眼刚才在停车场门口获得的海野宿观光信息图，果然是推荐级别的，餐馆建筑物从100年前的明治时代就已经在这里了，果断进到玄关处脱鞋，上桌。

店内整个都是榻榻米，深棕色的矮木桌，配上传统纹样的靛蓝色坐垫，约莫50平方米的空间显着特别宽敞。

长野特产，手打荞麦面/mokoc摄

作为长野的特产，这家店的荞麦面确实爽口，但给阿布旅行手记留下更深印象的，却是饭后甜点，一个长野冻柿子，实在没想到，人生第一个冻柿子，居然是在日本吃的。用勺子挖上一口，感觉就像是在吃冰激凌，甜而不腻，很新鲜的口味，原来长野柿子是这样的味道，不由得暗自又窃喜一番，幸好来了。

心满意足一顿午餐后，再来个饭后散步。走了一下发现，确实只有600米是老街风景，再往下走就是普通居民区建筑了。不过，光是600米老街两边开着的土产店，展览馆，零零总总数了数，也有7处，算有得逛了。

当时心情大好，于是先去了海野宿的乡土玩具展览馆。这个展馆，从门口看，还没此前吃饭的荞麦面馆面积大，就一层楼，我想着进去逛个10分钟大概就差不多了，谁晓得不知不觉40分钟就过去了。

展馆面积虽小，但四周摆满了展柜，每个展柜里，又都摆满了来自日本各地，风格迥异的乡土玩偶，都不带重样的，每一件玩具都让人觉得制作得特别用心，情绪饱满，每看一件都想给拍个特写。

又没足够时间，又想给每个玩偶都好好拍的结果，只能是瞎拍/阿布旅行手记摄

再一想，坏了，这样细细看下去，半天时间都不够用啊，又草草拍了几张，就赶紧出门往民俗资料馆走。

冲进资料馆才发现，这又是一个极容易杀时间的小展馆。里面存放的老物件很是齐全，从古时候的厨房用具，到女人梳头打扮用的生活用品，再来是各种古地图，驿站马具资料，每一件都能让人感受到深深的展出诚意，随便浏览一下，又是40分钟过去了。

发光贝饰面的螺钿细工马镫子，几百年前的低调奢华/阿布旅行手记摄

不行啊，土产店，不，还有个玻璃工坊都还没看呢。又想着无论如何3点之前得上路，好赶在天黑前抵达涉温泉，于是又只得匆匆惜别资料馆，转身钻进了玻璃店。

玻璃店的名字叫做“橙”，是一对名叫寺西的夫妇，两个人一起设立的个人工坊。夫妇两人都会做玻璃器物，又都是长野当地人，从1999年，他们30岁时候开始，就在海野宿这里开设工坊，算算到现在，这工坊跟他们的婚姻一道，都经营20来年了。

最初看他们家官网时候，觉着最吸引我们的，也就是一款橙色的玻璃灯罩，等进店看到实物后才发现，杯子，盘子，生肖摆件，啥都好看，跟我们后来在小樽（具体点击：非典型逛小樽）玻璃一条街上见到的品牌货相比，多了一种个性的美感。

从玻璃工坊橙的内部往外看/wazawaza官宣图

寺西夫妇用自家做的器物招待游客的下午茶摆盘/wazawaza官宣图

当时对这间玻璃店的印象很深，也是因为没想到，一个乡下地方，竟有这么富有个人特色的店铺。工坊商店的二楼，还有用工坊出品的器物盛放饮料点心的咖啡室。

然而，我们却没有时间了。

日本旅游小镇的商业深度，也因为海野宿这几个小时，刷新了我们的认识。人家一个小小的古驿站宿场町，一条600米老街，就能给人提供如此丰富的旅行体验，真是超预期。

我们往回走向停车场的时候，才注意到街口，门口几株大树环抱的地方，就是最初看官方宣传资料里面提及的神社。

神社门口的大树/小zou摄

那会刚好下午3点多，阳光正好，在树枝的光影之间，被吸引上了神社台阶，见到一根粗壮的麻绳，四下无人，便抓住它摇响了铃铛，再往赛钱箱投一枚5日元，就这样跟海野宿结了个缘。

找个时间，再去。

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阿布旅行手记

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文：安娜&布丁