过夜高野山，有些宿坊餐食，并不输京都高级怀石料理
接上上篇，打卡完和大阪诸多富商有关的中之岛（具体点击：寻访“大大阪”时代），接着，就是马不停蹄地奔向下一站——位于大阪市南边，已属于和歌山县的高野山。
当时去高野山，算是个巧合，起初它并不在阿布旅行手记的樱花季行程安排当中。我们本来的行程安排，是直接从大阪到日本的赏樱胜地吉野山，但后来为什么去呢？因为来回都是同一条路线，实在不想走回头路，所以就盯上了高野山，地图上看，高野山距离吉野山也就60公里的样子。
那就先去高野山，再去吉野山吧，嗯，当时就这么定了。
高野山吸引我们的，除了知道它是那位从中国唐朝取经回来的空海和尚，于公元816年创立日本佛教真言宗的开宗地；外加一千多年后的今天，高野山仍是一个古寺庙林立，以日本世界遗产存在的佛教圣山，其实还有一个原因，那就是高野山的宿坊，和日本其他地方有点不一样，所以想去体验下。
去高野山住宿坊
先来说说高野山宿坊不一样的地方。
别看高野山所在的高野町，只是和歌山县伊都郡的一个町，并且在海拔1000米左右的群山之中，但那儿的寺庙真不少。
和歌山县的官方资料显示，最鼎盛时期的江户时代，高野山上的寺院超过2000座，到如今，残存下来的手造建筑便有117座，而可以留宿，即有宿坊的寺院，则有52所之多。
虽然我们之前在京都也住过宿坊，但高野山和京都不一样，京都的宿坊，多是大寺庙提供的，更像是酒店的住宿（具体点击：在京都住宿坊），高野山的宿坊更接近民宿，素斋作卖点，名曰“精进料理”，宿坊内还有泡澡池，而一些高级宿坊，不仅有书院式的洄游式回廊，有些还是名匠做庭师的作品，这就有点像高级民宿了。
再考虑到樱花季时的性价比，在高野山预订一间27平方米左右的大套间，包含早晚餐，还有洄游式庭园欣赏的宿坊，住一晚只需要3万日元，相比之下，即便不是樱花季，在日本住同等条件的高级民宿，差不多得5万日元起步。
高野山并不是赏樱的地方，想着那边应该不算是很热门的旅行地，但提前一个月预订宿坊，仍然让阿布旅行手记有些吃惊，因为至少有一半的宿坊，都已经被预订空了，我们只能选别人挑剩下的。于是，最终选择西门院的宿坊，挑了一个带落地窗，窗外可以看到枯山水庭园的大套间。
然后，就是在大阪逛完中之岛，去高野山的路上了。
当天下午逛完中之岛，因为想轻装上山，就先乘坐地铁到天王寺站，将行李寄存在附近2天后入住的酒店，然后，直接打车到距离最近的新今宫站，走南海高野线往高野山进发。
南海高野线是日本一条相当古老的铁道，修建于清帝还没退位的1898年。它从大阪难波站出发，终点站即到高野山脚下的极乐桥站。想更轻松点上山，就得在这儿换乘一条登山铁道——俗称“高野山缆车”的南海钢索线，它会用大约8分钟的时间，一直将你带到高野山的玄关位置高野山站，而这条南海钢索线，开通于1930年，也算有年头。
这段路程，沿途景观变化很有层次感，一路从大城市到小市镇，再过了九度山站，火车开始进山。窗外已是一派树木和山林绵延的景象，又因为它的铁轨地基高，让人会有一种坐火车登山的错觉。而车窗外的空气味道，也从日本城市交通那种统一的洗涤剂味变成了清新山林味。
沿途一路都是乘客下车，等车抵达极乐桥站，出来才发现，包括阿布旅行手记在内，也就只有四五个人了。
极乐桥站的车站并不大，车站旁边两株山樱正在盛放，顿时让人想到京都清水寺后山那株山樱（具体点击：清水寺荒野求生），长得特别像，顿时心情大好。再从极乐桥站换乘高野山缆车，还需要另外买票，但因为有服务工作人员的引导，人也少，很快就买了票，上了即将要发车的登山缆车。
那个登山缆车，外观并不像传统印象里的缆车，而仍是火车车厢模样，只是它并不是规则的长方体，而是斜着的长方体，牵引它上山的，不仅有车厢上面的钢索，同时下面还有铁轨，第一次坐这样的交通工具，还是蛮新奇，同时因为它历史很久，车型还是1964年的，又有一种年代感。
阿布旅行手记上山的时候，山上弥漫着小雨，在缓缓爬升的车厢后面看着近30度的坡度，山下的景色逐渐被山间的云雾所吞没，于是就有了一种进入与世隔绝秘境的气氛。
待上了山，到高野山站，外面也是一片氤氲，再看下时间，已是下午4点，又赶忙奔向车站旁边的巴士站，上了辆车身涂装戴着斗笠、身穿僧袍卡通小和尚的巴士。进到车内又发现，里面已早已坐满了人，大概是当地上下班的居民。
10分钟后，巴士停靠在一个叫“小田原通”的车站，我们下车，预订的西门院宿坊就快到了。
精进料理
西门院虽然没有空海和尚高野山开宗那么久远，但也是一座只晚了百年左右出现的古寺，换言之，它仍是一座千年古寺，这也是高野山上寺庙的一个显著特征——它并不缺千年古寺，且多分布在高野町主路高野天川线的两侧。
西门院就在高野町中心偏东，高野天川线的南侧，从小田原通站下车，步行个三四十米就到了。先瞄一下主路两侧的店铺，因为天快黑了，差不多也都关门了，但招牌在，基本上就是点心铺、花店、佛珠店、食堂，店铺又多是黑瓦顶的木质老房子，挺符合宗教小镇的气氛。
然后，阿布旅行手记往东没走几步路，就看到一块石碑，上面写着“西门院”。再顺着石碑旁边的石板小路向南走，尽头是一个茅草屋顶的山门。它别致的地方在于，茅草顶下面，还有一个挂着“西门院”牌匾的木质望楼，两边立着守卫一样的雕塑，望楼下方，才是走人的大门洞。
这种造型的大门，后来还专门查了下，它有个专门的名词叫做“龙宫门”，大概是符合日本人对异世界大门的想象所致。
穿过龙宫门，就进了寺院，又没走多远，就看到一个玄关一样的地方，想必是宿坊的接待室，就脱鞋走了进去，看到一位老和尚。他看到我们后起身示意，我们就给他出示了住宿预约单，他看后也没做什么登记，就喊来一名年轻的小和尚，带着我们去了房间。
房间给人的整体印象就是比较朴素。普通的榻榻米房间，也没什么装饰，里面也都是非常传统的陈设，茶桌、电视柜，外加老式的电视之类的。相比室内，确实更吸引人的是卧室落地窗外，那个摆着石头的枯山水庭园。
你坐在落地窗前的休闲藤椅往外看，又有那么一点点借宿到了一个好人家的气氛。
放下行李，再稍微歇会，出去到高野町的主街上溜达一圈。阿布旅行手记走了蛮久，但沿街店铺，仍然也是刚下巴士那会所看到的类型。它没有我们去过的成田新胜寺前街道的那种适合不同年龄层，更商业化的店铺（具体点击：赏樱新胜寺）；同时，它又比我们同样去过的，山里的新穗高温泉小镇更生活化（具体点击：新穗高泡温泉），但又有一种说不出来的宁静感。
天还下着小雨，后来走过一家尚没有打烊的店铺，看到门口放着造型古朴的雨伞，就买了一把木柄红伞，当时也没想到，这把伞用到如今快8年，它也还没有坏。
就这样在行人很少的街道上溜达，再6点整赶回西门院，因为那是刚出门前，和宿坊约定的晚餐时间，该去吃高野山很多宿坊都会当做卖点的精进料理了。
“精进料理”这个名词，也是这次去高野山时才了解到的。它说白了就是素斋，它的来源，在于对料理的一种理解——饮食不是为了享受，而是用来调节身体平衡的一种药，以缓解肉体的疲劳和痛苦，此之所谓精进。
待我们进了宿坊卧室的门，就看到客厅的桌子上摆上了高脚漆盘，上面就是一堆盘子和种类繁多的吃食，看起来很丰盛的样子，心里想着，终于可以吃顿差不多高级的精进料理了，可结果，有点难吃。
当然，直接说难吃，有点过分，它并不是那种难以下咽的难吃，而是味道普通，勉强裹腹那种。更滑稽的是，当初订这家宿坊，它的评分很一般，但餐食评分却比住宿环境明显高不少，想到这个，我们就觉得，日本人的口味，果然和中国人不太一样。
那顿饭唯一给人留下美好印象的，是路上买了个樱花小酒杯，还从山下带着一小瓶米酒，就在饭后，趁着庭园的夜色，坐在那把藤椅上对着窗外的枯山水，喝下一杯米酒，自觉这个气氛刚刚好。
也是因为这顿勉强的晚餐，阿布旅行手记一度觉得，大概高野山上那么多宿坊的精进料理都名不副实，其实吧，后来经过很多定制用户的实践，发现还是有好的精进料理，只是我们没吃到而已。
不输京都高级怀石
高野山上的精进料理，能好吃到什么程度呢？
写这篇文章的时候，我们仍清晰记得，那是一组刚在京都吃过高级怀石料理的定制用户，后来到高野山吃了另一家宿坊的精进料理，没想到竟然反馈说，比京都的怀石料理还要好吃。
再后来，又有好几拨定制用户，同样在京都吃了高级怀石，又到高野山这家宿坊吃，不约而同地也这么反馈。
其中一位定制用户还如此评价说：怀石有好多高级食材，但仍比不上人家的素斋，因为有回味和念想。也有人说，因为那么一顿精进料理，觉得值得再去一次高野山。
在吃这件事情上，对于中国游客，能满足中国胃需求，可能是天下第一重要。如果只有一组用户说好吃，那阿布旅行手记可能还会有些将信将疑，但如果不同时间的好几组客人，都如此评价，那就没有理由再怀疑了。
而这家宿坊的官网，也能看出来对餐食的重视，因为它有季节菜单，更重要的是，人家除了给宿坊客人提供早晚餐，同时也给非宿坊客人提供午餐，并且价格不便宜。一人份的午餐料理，8000日元和1.3万日元两个档次，按照现在的汇率，约合人民币就是400元-650元/位，而在那儿住一晚上，则要比我们在西门院再贵上个1万日元。
这样的价格和经营方式，也佐证了它的精进料理的水平，只能说明它很好吃，否则，怎么还会有食客中午跑到一家宿坊，单独吃上那么一顿不算便宜的午饭呢？人家住一晚上价格更贵，也有道理，因为贵在了食材上。
那究竟是哪家宿坊呢？非常抱歉，文章里我们就不公开了……
说回宿坊，高野山的宿坊，还有个特点，那就是名人效应。
就比如我们住的西门院，镰仓时代，就有个日本天皇的皇子，在那儿闲居，这就是高野山很多宿坊的名人光环——在过去上千年的时间，不同宿坊总有不同的名门望族曾经在此逗留过，这又构成了对世俗凡人的吸引力，所以，高野山的宿坊，虽说性价比还行，但总体价格并不便宜。
住了西门院，其实后来还是有些后悔，并不单单因为那晚的精进料理，而是还有同等价格，庭院更有名的宿坊可选，就比如西禅院宿坊。它的庭园，就是日本名庭师重森三玲（具体点击：走进重森三玲美术馆）的作品。
更有意思的是，西禅院内，还有日本佛教另一宗派——京都西本愿寺净土宗开宗宗主亲鸾上人的石像。
道理上说，在真言宗的地盘上，不应该会出现其他宗派的宗主，但你如果知道，这个净土宗，要比真言宗晚上个几百年，在创立净土宗之前，这位亲鸾上人也在高野山修行过，那也就不意外了。某种程度上，这也说明了高野山的古老和对日本佛教的影响力。
最后再说一个高野山上，宿坊之外的住宿选择。
如果你对宿坊没太大兴趣，也没有需求去住，但还是会想去高野山溜达一圈，有一个平价选择，这便是像我们那位摄影师老朋友Jovi那样（具体点击：上海摄影师的熊野古道之旅），住一家名叫“Kokuu”的青年旅馆。
这家青年旅馆，在此前文章里介绍过，不多提，只说一点点。
它的名字，在日语里是虚空的意思，又在高野山出现，可见当初起名是经过琢磨的；这家民宿的经营者，本人就是个住宅设计师，阿布旅行手记曾经上过他的个人作品介绍网站，发现他的设计作品有个特点，非常擅长利用建筑本身的架构，房梁，斜面，柱子，横梁等等来做设计，再结合室内采光，包括那栋外表看着像仓库一样的KOKUU，进去后会有一种比较奇妙的视觉美感，对设计有兴趣的人，挺值得现场感受。
它的一个通铺床位费，仅需4000日元，独立房间稍微贵一些，也只有7500日元，里面还有简餐和酒吧，交流空间比较不错，我们自己如果再有机会去高野山，那边应该再去体验一番。
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阿布旅行手记
希望一起等待平常的回归
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文：安娜&布丁