东北人：泰国的另一张面孔
说起泰国，一般中国人都会想起曼谷、清迈、芭提雅。博闻强识一些的中国人，可能还叫得出普吉、苏梅、甲米的名字。
而实际上，泰国还有一个幅员辽阔，民情迥异的“东北部”。
这片在泰语中被称为“伊森地区”的大东北，是一个什么样的地方？一个典型的泰国“东北人”又是一副什么造型？
就让在泰东北生活了三年的老汉，给大家总结一下吧——
https://v.qq.com/txp/iframe/player.html?vid=b0760wi1k8v&width=500&height=375&auto=0
2011年，本专业是“对外汉语”（现在好像改名“汉语国际教学”了）的老汉，从中国传媒行业辞职，跟随自己同专业的中国女友来到了泰国东北部腹地的“马哈沙拉堪”府，在当地的一所公立大学里，当了一名中文教师。
三年的时间里，老汉与泰东北人民紧密团结在一起，淳朴热情的“伊森人”是我的同事、我的学生、我的保姆。
他们纯真的民族性格、悠闲的生活方式、粗犷的饮食文化，以及乏善可陈却也广袤无边的自然风光，对刚刚从大学毕业没多久的我，留下了永难磨灭的珍贵记忆。
老汉虽然对东北只有浮光掠影的认知，但是毕竟待了三年，真要一五一十地把我心目中的泰东北写清楚，那也是分分钟可以写成一本书的。
大周末的，我也忙，大家也没空，就最简单地说说我眼中的泰东北，大致是个什么样的存在吧。
用一个字形容泰东北，应该是“穷”。
泰东北实际上就是“呵叻高原”，这一大片古老的高原台地，千里平川，广袤无边，但是与泰国中部的大河冲积平原相比，这地方土地贫瘠，环境艰苦，既没有肥沃的水土，也没有丰富的资源。
只能面朝黄土背朝天，勉强种点庄稼——也种不出啥经济作物，一眼望去的全是稻米。
说弄点工业吧？人家远离沿海，交通不便，身旁睡着一个同文同种，但比它还穷的社会主义老挝。泰国的资本家宁可在中部投资设厂，使用东北的廉价劳工，但是到东北去投资，则是没门的。
旅游业？千里大平原，连像样的山水景致都没有，唯一的名胜，不过是一些水库小河，高棉古庙之类，颇有些中国大西北的既视感——大归大，没啥油水。
除了严重衰落手工丝织业，此地所产，无非大米，以及劳动力。超级单一的经济结构，让泰东北深深陷入贫困的深渊。
于是，在整个泰国社会文化当中，泰东北人几乎是鄙视链的最底层。
贫穷、单纯、缺心眼、土包子——以及建立在此基础之上“你瞅啥”式的耿直与野蛮，是泰国中部，尤其是大都市居民对“伊森人”的大致定位。
穷，人多，边缘化。这样的泰东北，政治上是很“红”的。
在上世纪中叶，山高皇帝远的泰东北民变迭起，是早期“泰共”最主要的根据地。到了千禧年以后，东北乡亲们全心全意支持他信、英拉，又变成了“红衫军”的大本营。
泰国中南部的城市选民，把东北人当成“为了两瓶酒钱出卖选票”的皿煮弱智，而东北人则将城里人当成站着说话不腰疼的天龙人。
十年前“红黄大战”，基本上是东北乡亲大战首都群众。老汉在东北时，手下的东北大学生和卖菜阿婆之类，十之有九是他信铁粉，2011年英拉胜选，大学的小菜市里一片欢腾，弹冠相庆，卖菜大妈说什么都不收钱，还一个劲给我们送鸡腿。
说到鸡腿，还要多说几句泰东北的饮食。
泰东北菜，有一种“新石器时代”的技术特征和审美情趣。伊森人吃牛，吃蛇，吃青蛙，吃蝌蚪，吃蛇，蜥蜴，有的地方甚至吃狗。至于烹调方式，肉类，一言不合就是火烤，青菜，眼都不眨就是凉拌。简单粗暴，浑然天成。
最具代表性的东北菜色“宋丹”（酸辣青木瓜沙拉）以及各种东北烧鸡、东北烤肉，完全不需要任何现代化烹调器具，竹签一插，陶罐一舂完事。再把上述烧烤和生菜，配上无敌百搭的东北糯米饭，一日三餐，就此解决。
典型的东北餐馆，很多时候连房子都没有，在路边支上几个竹子稻草搭建的“茅庐”，大家在藤席上盘腿而坐，左一只烧鸡，右一条烤鱼，装在藤篓里的糯米饭，再加上一坨碗里有生螃蟹在爬的“宋丹沙拉”——再来点啤酒。
面对着茅草亭子外头的稻浪无边的田野，田中悠闲散步的水牛，三四个人一百人民币搞定，那种感觉，特别享受。
就是蚊子多一点。
东北人的乡村爱情故事，则多少有点酸涩。
地方穷，人就只好往外头跑，其中多少人间悲欢，多少别离哀愁，连累得东北的民间文学艺术，乡村音乐电视也充斥着数不清的悲情——“哥哥辞家走西口，妹妹远嫁到欧洲”，随便点开一个泰东北MV，全是这个。
东北女孩，很漂亮。于是东北城市的街头，常会看见“嫁个欧洲人”的婚介广告。东北哥哥们知道自己留不住她们，便在田间月下低吟浅唱，诉说初恋情人坐上了曼谷土豪的奔驰车的无限愁绪。
而东北村里的姑娘们，也没有太多选择，要不便是找不到进城打工的情郎，要不就是看不惯家里酗酒颓丧的丈夫。伊森高原上的阿宝、小沈阳们再怎么唱，也没能阻止泰国东北部成为全泰最大“新娘出口原产地”的尴尬现实。
说了这么多，感觉惨兮兮的。那老汉究竟对东北的感觉如何呢？
我不能说“喜欢”东北人，
我是热爱他们。
“穷山恶水出刁民”这句话，我反正觉得纯属放屁。
无论什么民族，分明越是偏远的边疆，越是单纯（也可以说是“野蛮”）；相反越是发达的中心，越是狡诈（也可以说是“文明”）。
泰东北人，是穷，是苦，是缺心眼……
就像东北一望无际的大平原一样，没有任何精妙与机巧。
但这方水土之上生长的伊森人，民风之淳朴，心地之澄澈，也绝非曼谷芭提雅一带的泰国城里人，可以相提并论的。
在东北，我的车抛锚了，路上的学生和教授们可以推着我的破车，到半公里外的修车铺里去换电瓶。
在东北，从大卖场里购物归来，半路想去711，可以直接把刚买的东西扔在便利店门外摩托车的篮子里，进711选购20分钟出来，东西还在。
在东北，一般老百姓绝不会有什么歧视、坑害、嫌弃外国人——尤其是中国人——的小心思，尽管泰东北人也同样，以为“中国人个个都是富豪”。
当然，他们也热爱飞短流长，也渴望天降横财，惹毛了也会发脾气。
但是，他们仍旧拥有整个泰国最简单、最直接、最纯粹的心灵。与他们相处，你基本上感受不到那种两份虚伪三分谄媚的“商业假笑”，无论喜怒，都是一眼望得到底的清潭。
来到曼谷五年，我时常思念东北，思念我的马哈沙拉堪。
那穷的一哔的，毫无旅游价值的，整个省城只有一家大卖场的，除了大学和大米啥都没有的，买个衣服还要坐大巴去孔敬的——马哈沙拉堪。
那里，有最广阔的天空，最通畅的道路，最美味的烧鸡。
无论走到哪里，都能闻到道路两旁，飘来的稻香。
孤独的省道，像一条银灰色的丝带一般笔直地铺陈在金黄色的平原之上。一个个蓝色的加油站，像是金色大海之上，蓝色的灯塔。
没有高楼，没有尾气，没有喧闹的霓虹。只有平原、白云、蓝天、田里的水牛——以及将这一切都准时染成橘红色的，无遮无拦的晚霞。
泰东北，我人生的净土，我女儿出生的故乡。
那些勤奋的学生，憨厚的菜市场大妈，含辛茹苦养育儿女的保姆大姐，在办公室里跳舞的公务员大叔，上课总喜欢唱东北民歌的中学老师，在曼谷操东北口音的司机大哥们。
一切我认识的，在家乡的，在曼谷漂泊的，泰国东北乡亲们。
愿你们一切顺利。
等我老了，一定回马哈沙拉堪买个房，把整个甘塔拉维差县境内的烧鸡，都给吃光。
监制：王新宇
文：岳汉
视频：大海藻 万里屠苏
编辑：布周十面派 南飞雁
设计制图： 麦子
来源： 泰国网
往期
回顾
泰国网www.taiguo.com，为泰国新泰日报传媒集团旗下新媒体，是在泰国拥有会员数最多，浏览量最高，信息发布最权威，在用户中口碑最好的地域性中文综合门户信息网站。泰国网建站以来，以促进中泰文化交流，扩大两国经济贸易；关注泰国华人民生，服务泰华社会为宗旨，赢得了泰华各界的极佳口碑。以此同时，泰国网通过最多的会员数，最好流量量，最权威的信息发布，坐稳泰国中文类网站的龙头地位。客服电话：02-693-8559；市场部微信：taiguowang2015
点击“阅读原文”，获取更多泰国资讯！