关于去角质你值得知道的事
饲主回来啦~
▍怎么判断自己是否需要去角质？
如果你发现自己最近相比以前来说，出现肤色不均、暗沉粗糙凹凸不平，并且护肤品经常感觉难以吸收，可能就是需要去角质了。
▍什么人需要去角质什么人不需要？
皮肤有损伤，包括炎症、脱皮等严禁使用去角质产品。
干燥及敏感型肌肤可以减少甚至不使用去角质产品。
▍注意事项？
油皮首选果酸类去角质产品，磨砂类达不到的深层。
果酸和水杨酸产品请在手腕内侧先试用，等待24小时如果没有过敏再在面部使用。T区油两颊干的情况下可以只在T区使用。
干性、敏感型皮肤可以使用角质酶类的产品，避免使用酸类。
任何肤质都避免使用大颗粒粗磨砂产品。
不要使用各种「搓泥宝」，因为它们并不能去除角质。
▍中性、油性皮肤：果酸产品
之前没有用过果酸的新手可以选择浓度较低的8%宝拉果酸精华。
如果8%的浓度没有问题，可以尝试15%的浓度，但谨慎起见不推荐尝试。
果酸，效果显著，作用明确，比磨砂膏更深入。通过减少角化细胞间的连接来去除角质，加速新陈代谢。
使用频率因人而异，如果觉得自己皮肤没那么需要去角质，那么每月使用最为安全，每周使用也可以，如果代谢比较快，实验证明，只要不过量，大部分皮肤健康者，即使每天使用都没有问题[4]。
▍敏感肌肤或者干性皮肤：蛋白酶洁面
干皮的成因比较复杂，选择去角质方式的时候要谨慎。推荐去角质酶类产品或者谨慎使用磨砂类产品，若选择水杨酸、果酸应谨慎。
保险起见的话还是选择含有蛋白酶的洁面粉（其实效果也有待验证），每周使用一次就行了，不用天天用，也不用特地使用磨砂膏或者酸类去角质产品。
如果非常保守的话，最好连这种也就不要用啦，就是不要考虑去角质了。
去角质酶，主要利用蛋白酶分解角质层内的角质蛋白 ，促进细胞再生。但酶的生物活性容易受到外部条件的影响，而且生物酶的作用速度一般比较慢，所以实际中的含有酶的洁面产品效果有待验证。
▍有痘痘：水杨酸精华
水杨酸，和果酸类似，但作用更深，穿透性更好；并且具有一定的消炎作用，针对痤疮、发炎有更多效果。
但是美中不足就是很多人对水杨酸都过敏！尤其是对阿斯匹林过敏的用户要小心选择，因为水杨酸和阿斯匹林的化学结构相近，最好减量小心尝试自己是不是也会过敏。所以痘痘的话，还是像我以前说的那样，看医生看医生看医生去。
*混合性皮肤可以在T区局部使用果酸，两颊干燥皮肤用含有蛋白酶的洁面产品即可。
▍身体去角质
除了搓澡巾或者磨砂膏（喂，不要两个都用啊！），最好的是果酸身体乳啦。饲主用了以后感觉浑身的皮肤都滑滑的。
身体去角质原理上与面部并没有区别。但是因为躯干和四肢的皮肤比脸部皮肤更厚一些，也相对更不敏感。使用脸部去角质产品一来会比较慢二来价格也比较高， 所以身体去角质一般用物理类方法就够了。
用搓澡巾当然也算是去角质的，经常用来搓脚的浮石都算是去角质工具。
▍为什么不说磨砂膏？
大家想到去角质肯定都会想到第一个就是磨砂膏，磨砂膏适合多数人，合理使用不会存在过敏等问题。但切忌用力过猛，力度适中可适度延长时间 。
理论上它比果酸和水杨酸更不易引起敏感皮肤和干性皮肤过敏。但它和洁面刷一样只能去除非常表面的老化角质而不能去除深度老旧角质，很多人使用不当还会造成健康的角质也被磨损了。所以并不是很推荐使用。它只能算是个备胎。
如果一定要使用磨砂类产品：
请先洗脸以后再使用去角质产品，皮肤干燥时去角质会有伤害。
使用磨砂类去角质产品切忌用力过猛。
磨砂类产品在脸上停留时间不超过2分钟。
磨砂完后迅速做好日常护肤工作。
保险起见每月1次。
除了磨砂膏以外，物理类方法，搓澡巾，浮石都归在此类。另外，洗脸刷（刷毛式洁面仪）也算，但它们也只能处理最表面的细胞。
▍角质层是什么？
皮肤是人体与外界相接触的界面，是人体的「最外层」，而角质层则是皮肤最外层的结构。角质层(Stratum Corneum)主要由5-20层的角质细胞(Corneocyte)及相关细胞间质组成，这些角质细胞已经高度分化，细胞核和细胞器都已经消失。
正常情况下，角质层是不断再生、维持在动态平衡中的，老旧的角质细胞会自然脱落，而原本处在更深层的角质分化细胞(Keratinocyte)会逐渐上移至角质层，并最终分化成角质细胞。
▍角质层的功能是什么？
它是维持皮肤屏障结构的关键，可以保护内部组织免受外界物理的、化学的、微生物等相关的侵害。同时又是皮肤中水分的保湿屏障，角质细胞间有大量的脂类，主要包括神经鞘脂、游离脂肪酸和胆固醇。
▍为什么说皮肤外观看角质层？
它是皮肤吸收外界物质的主要部位，占皮肤全部吸收能力的90%。正常情况下角质层含水量占到10％-20%，是皮肤锁水的关键。当角质层含水量低于10%，皮肤会出现干燥和脱屑。
它是影响皮肤外观的关键， 皮肤是「明亮有光泽」主要是因为健康的角质层可以将光线有规则的反射，所以看起来很明亮动人。
而皮肤粗糙，「暗淡无光」，则是干燥有鳞屑的角质层以非镜面反射的形式反射光线使皮肤显得灰暗。
所以角质层本身是维持皮肤功能的非常重要的一环，可不要一提到角质层就觉得是不好的。
▍什么叫去角质？为什么要去角质？
去角质(Exfoliation)就是使用物理的或化学的方法，去除角质层最外层的过程。
既然理想情况下角质层会自然脱落，那为什么还要去角质？
因为随着年龄的增长，工作、生活的压力，环境伤害，身体的新陈代谢状况不好等等情况下，角质层的状况会出现变化，排列会不整齐，无法做到自然脱落。
而本该脱落的角质层和其中堆积的色素粉尘也会使皮肤变得粗糙、黯淡、无光泽， 还会影响到皮肤的吸收能力。这时适当的去除角质就变得很有必要。
从老旧角质细胞堆积的影响和正常角质的功能反推就可以判断自己是否需要去角质了。如果你的皮肤相较以前变得粗糙黯沉、失去光泽，使用了精华液等产品后过一会儿时间却感觉都还「浮」在皮肤上没有吸收，那么你就要考虑是不是需要去角质了。
▍去角质可以去黑头吗？
果酸、水杨酸可以有部分功效，磨砂膏和清洁面膜是几乎没有效果的。
▍去角质可以去「鸡皮肤」吗？
鸡皮肤，即毛囊角化症(Keratosis Pilaris)是基因决定的遗传病，无法通过使用外敷产品根治。但是部分情况下使用酸类产品可以缓解症状，但仍然不能根治。（产品在上一节已经推荐过了。）
▍那种可以搓下来很多角质的凝胶好吗？
很多所谓「搓泥宝」搓下来的那可不是角质。
那只是带阴电性的卡波姆(一种高分子聚合物)+ 带阳电性的表面活性剂，在PH值大于3的时候，在脸上搓呀搓呀就搓出沉淀物啦。
其实只是人家的胶而已，和你的角质半毛钱关系都没有。只能粘掉表面灰尘，还不如洗个脸实在。
▍为什么搓完了凝胶皮肤滑滑的？
只是阳离子表活的「假滑」而已。护发素不能涂在头皮上是一个道理，阳离子表活会附着在表面，伸出脂肪长链，让你感觉到滑滑得。这不是皮肤本身的顺滑，而是表面活性剂造成的。
▍痘痘、闭口是否需要去角质？
可以选择水杨酸类，但使用水杨酸可能可能会在初期引起痘痘更大规模的爆发。因为水杨酸可以加速皮肤细胞的更新速度，当达到一定浓度时会加速将使很多痘痘的出现时间提前，并认为这是一件好事。Paula的建议是给这个阶段2-4周的时间，若爆发的程度难以接受可以适当降低使用频率。这个现象应该是暂时的，过后会使皮肤呈现出更干净、更平滑的状态。
▍脱皮是因为没有去角质吗？
脱皮是缺乏水分，而不是没有去角质。正常的角质细胞脱落是不会让你有「脱皮」的直观感觉的，发生脱皮是因为皮肤表皮层的水分含量过低导致的，而不是老化的角质层太多「掉下来」了。这个时候应该侧重于补水保湿。
▍角质层会越去越薄吗？
正确使用低浓度果酸和水杨酸类不会。有多项实验在低浓度果酸和水杨酸持续使用的条件下对经表皮水分流失、角质层细胞形态、双层脂质结构等方面进行考察，并没有发现对角质层屏障结构产生破坏。
相关阅读
参考文献
1. Peter M. Elias, Stratum Corneum Defensive Functions: An Integrated View, The Journal of Investigative Dermatology, 125: 183-200, 2005;
2. Irwin M. Freedberg, Marjana Tomic-Canic, Mayumi Komine et al., Keratins and the Keratinocyte Activation Cycle, The Journal of Investigative Dermatology , 116: 633-640, 2001;
3. Russell O. Potts, Michael L. Francoeur, The Influence of Stratum Corneum Morphology on Water Permeability, The Journal of Investigative Dermatology, 96: 495-499, 1991
4. Fartasch M., Teal J., Menon G. K., Mode of Action of Glycolic Acid on Human Stratum Corneum: Ultrastructural and Functional Evaluation of the Epidermal Berrier, Archives of Dermatological Research, 289: 404-409, 1997
5. Kootiratrakarn, Tanawatt, Kowit Kampirapap, and Chakkrapong Chunhasewee. "Epidermal permeability barrier in the treatment of keratosis pilaris." Dermatology research and practice 2015 (2015).
6. Okuda M., Donahue D. A., Kaufman L. E. et al., Negligible Penetration of Incidental Amounts of Alpha-Hydroxy Acid from Rinse-off Personal Care Products in Human Skin Using An In Vitro Static Diffusion Cell Model, Toxicology In Vitro, 25: 2041-2047, 2011.