Maison Martin Margiela 的诞生：别再叫我解构主义

前排的空座位为 Martin Margiela 而留

每次被问到喜欢的服装设计师，我脑海中第一个出现的名字总是 Martin Margiela. 但我却不敢这么回答。首先，越喜欢越想了解，了解后发现知之甚少，对他的设计还没了解到有资格说喜欢的程度；其次，欣赏的设计师太多，Lemaire、Margaret Howell、Rei Kawakubo、Thom Browne、Olsen姐妹...都是顶厉害的角色，一口气报不完；并且，我不知道我是真的喜欢，还是因为曾经在 Margiela 的纽约 office 工作过，有特殊的感情。

去年十月纪录片「We Margiela」问世，看完后我决定花时间认真去了解 Margiela 和他的设计，并且写一系列文章记录这个过程。

🎬 纪录片「We Margiela」预告片

https://v.qq.com/txp/iframe/player.html?vid=o1326i0jkay&width=500&height=375&auto=0

如果你没有听说过这位设计师，可以先看看我之前写的两篇文章：

今天这篇主要讲 Maison Martin Margiela 品牌的诞生，和最初的两场秀：1989年春夏、1989年秋冬。

以下内容大约需要一首曲子的时间🎵

Maison Martin Margiela 的诞生

故事要从1982年说起。Martin Margiela 从安特卫普皇家艺术学院毕业才两年，还没给  Jean Paul Gaultier 当助手的时候，他认识了 Jenny Meirens. 那会儿 Jenny Meirens 已经是比利时时装圈名气很响的商人了，她负责 Comme des Garçons 和 Yohji Yamamoto 在布鲁塞尔的时装秀。在 Meirens 组织的一场媒体见面会上，Margiela 遇到了她。这位了不起的女士，后来成为了 Maison Martin Margiela 品牌背后的最强商业大脑。（很遗憾， Jenny Meirens 2017年去世了）

刚退休的 Meirens 于家中，2003

1984年，Meirens 在布鲁塞尔开了第一家 Comme des Garçons 专卖店。她说第一次去东京见川久保玲（Rei Kawakubo, Comme des Garçons 创始人）的时候，她从头到脚都穿了 Margiela 做的衣服。她们会议一结束，Meirens（估计憋了很久了）就问：“你觉得我的衣服怎么样？”以冷漠高傲著称的川姨淡淡地说：“我挺喜欢你的鞋子。”并且跟 Meirens 订了一双。Meirens 激动得不得了，一回到比利时就跟 Margiela 宣布：“Martin，我卖了一双你的鞋子给 Rei Kawakubo！”

Martin Margiela 出现在1983年的比利时报纸上

网络上为数不多的他的照片

没过多久，Margiela 和 Meirens 就开始考虑自己做品牌。那时候 Margiela 在 Jean Paul Gaultier 手下工作（Jean Paul Gaultier 一直对 Margiela 赞不绝口，觉得他当助手 over-qualify 了，完全有能力自己做品牌）；Meirens 呢，每周工作日在巴黎，准备资金筹备品牌，周末回到布鲁塞尔打理自己的买手店，还要照顾两个小孩，很拼。这样坚持了一年多，终于在1988年，Maison Martin Margiela 诞生了。

Martin Margiela and Jean Paul Gaultier

空白商标和四条杠

在说 Margiela 第一场秀之前，我们有必要温习一下时代环境。1988年流行什么呢？Power dressing！大垫肩、硬朗的廓形、尖头高跟鞋...总之怎么彪悍怎么来。

Christian Dior 1988

Yves Saint Laurent 1988 SS, 灵感来自于梵高、毕加索等艺术家的画，主题是 wearable art

Chanel 稍微好点，没那么"power"

如此氛围下诞生的品牌，如果想要声音被听到，那必须闹出大动静。然而 Meirens 竟然出主意说——品牌logo不要印在衣服背后，而是用一块白布代替。“当顾客走进店里，看到这么奇葩的衣服，一定会好奇是什么牌子的。如果ta一翻背标发现上面什么都没写，那他们一定更好奇！”Meirens 言辞凿凿。

Margiela 一开始有点迟疑。后来还是接受了，不过要求保留针线——四条杠。他们的律师一听崩溃了：“Are you kidding me?! 法律不可能保护一个空白商标！你们这样没办法注册的。”

上图：从衣服里面看是一块白布

下图：从背后看只有四条杠

如今，Maison Margiela 大部分产品都有一个带有数字的标签，这一套0-23的标签系列，直到1997年才出现，之后的文章会详细介绍他们的编号规则。我室友第一次看到下面这张标签的时候问我为什么要有这么多数字，我愣了一下说：这是接头暗号，以后再跟你讲...

 SS 1989 

MMM的第一场秀——1989年春夏系列——在巴黎时装周登场，那一天是十月二十三号。记得文章开头看的那个纪录片预告吗？「We Margiela」公映日期也是十月二十三。

第一场秀设在位于巴黎第四区的 Café de la Gare. 他把服装秀和表演艺术放在一起。模特的脸被面罩遮住，在白色棉布上走猫步。

屠夫穿的围裙被改成晚礼服

受日本木屐袜启发的 Tabi Boots 骆驼分趾鞋首次出现

夹克的肩膀是圆形的，而不是那时候流行的垫肩

（还记得前面讲的 power dress 吗？）

Margiela 的良师益友 Jean Paul Gaultier 也来捧场了！

此秀一出，台下窃窃私语，但没人大声评论。因为他们不知道该怎么评论。这场秀和当时大品牌的风格太不一样了——笨笨的鞋跟、窄窄的肩膀、破破烂烂的裤脚，模特还不露脸。并且，大部分的衣服用的材料都是旧的！Margiela 太喜欢收旧货了。他把各种布料收集来拆了重组，创造出全新的衣服。这种行为被媒体叫做「解构」。「解构主义」后来变成了 Margiela 的一张标签，牢牢地跟他绑定在一起。但是 Margiela 自己很不喜欢这个说法。好比小时候你爸妈、你幼儿园老师、同学都叫你「破坏大王」，你乐意吗？

“For me, one of the strongest things about Martin was him taking something very popular, common or cheap and turning it into something chic” 

—— Jenny Meirens

 AW 1989 

半年后发布的秋冬系列，Margiela 继续发挥他的「废物利用」功力。给旧衣物新生，始终令他着迷。他让一件衣服的缝线暴露在外、磨掉它们的边、或把一件衣服里外反过来。这些对衣物的处理方法现在我们司空见惯了，但是在他那个时代，绝对是异端。

举个例子，近几年很火的 Vetements 记得吧？大得不成比例的衣服，奇奇怪怪的缝线，这些多少受到 Margiela 的影响。Vetements 的主要设计师 Demna Gvasalia 就是 Margiela 的门徒呀！

左：Maison Martin Margiela Spring 2000

右：Vetements Fall 2015

说回1989年秋冬这场秀。下图为手稿。下下图为陶瓷片做的马甲及上身效果。

Hmm.. 写得太长了。这篇暂且说到这儿，下一篇我们从 Margiela 的第三场秀说起。这场秀厉害了，地点在巴黎郊区的贫民窟，而且秀场的请柬都是小朋友画的。许多时装编辑去了这场秀之后都气炸了💥

最后奉上一张 Martin Margiela 在第一场还不知道是第二场秀场后台的照片。回见。

换 换 口 味

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