寿司之神被摘星，该驴火之神上了
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这两天，日本的“寿司之神”好像没那么神了。据日本《朝日新闻》26日报道，在2020年版《东京米其林指南》中，自2008年起就一直被评为米其林三星的“数寄屋桥次郎本店”寿司店今年爆冷没有入选。《朝日新闻》称，由于该店不接受普通顾客的预约，所以没有评选资格。
要知道，在前两年，荣获米其林三星、被誉为“寿司之神”的小野二郎所开的这家店，向来是各路红人们打卡秀逼格的必争之地。预约价格怎么着也得9k起，两万一顿那是正常消费。吃完跟“寿司之神”合个影，定位：银座·数寄屋桥次郎，然后发到朋友圈上，人间已是巅！
“寿司之神”其实是在网上被吹到天上的日本匠人精神的一个缩影。这几年，由于各路大V和自媒体的吹捧，来自日本的匠人精神在中文互联网上炒得火热。在许多大V们眼中，像那些日本匠人那样，一生只追求办好一件事，是一件特别神圣的事业。
在日本，如果有谁真的竭力把自己的事业做到极致，活学活用“匠人精神”，则会被封为业内的“神”。比如寿司之神、天妇罗之神、拉面之神、咖啡之神，甚至连煮饭都有煮饭之神。让人不免产生疑问，日本为什么神这么多？
你可以捏寿司成神，有寿司之神：小野二郎
炸大虾成神——天妇罗之神：早乙女哲哉
煮咖啡成神——咖啡之神：关口一郎
就连煮饭，都有煮饭之神：村嶋孟
还有手指仙人：加藤鹰
咖啡之神关口一郎，自34岁在银座开了咖啡厅Cafe deL’Ambre（琥珀咖啡）后专注咖啡事业70年，并且为了咖啡事业而终身未娶，至死方休。
被誉为寿司之神的小野二郎，奋斗经历有过之无不及。1925年出生在日本静冈县的一个穷苦家庭的他，天生左撇子，自打跟师父学寿司起就要付出更多的努力来适应工作。经过不懈努力，他最终练就了用左手灵活地制作寿司的本领。这种独特的用左手捏寿司的技巧，被同行称为“二郎神技”。为了保护这双已经练就神技的双手，给客人带来最好的体验，小野二郎在工作以外的时间都带着手套，包括睡觉的时候。
至于食材，小野先生更是一丝不苟：在他70岁的时候，因为身体原因退居二线之前，他每天早上都会亲自前往筑地市场采购食材。凭借着这种对完美的极致追求，小野二郎在2007获得《米其林指南》的三星评价后便连续10年拿下该评比。且是在此之前列在《米其林指南》中最高年龄的三颗星评价主厨，在寿司的世界得道成仙。
所有的学徒要先从学会拧烫的手工毛巾开始。逐步着手处理和准备食材，10年过后，才会让你煎蛋。
虽说这些大师们在业内被封了神，但是下班以后，这些日本神仙们依然还是肉体凡胎的正常人，不比别人多只眼睛多张嘴，凭什么日本出了这么多神仙，别的国家却没有呢？
首先，抛开日本人擅长起外号这一点不讲，不论是煮饭之神、咖啡之神还是寿司之神，他们最大的共同点就是在这一行资历最老，并且早已吃得苦中苦。这种把吃苦当吃补，历经九九八十一难后终成佛的奋斗历程，非常受东亚审美所推崇。
△ 经历过痛苦后，释迦牟尼得道
当然，不仅得道升天的神仙们吃了苦，这种痛苦还得传给他们的徒弟们。比如寿司之神小野二郎，他的学徒们就要经历极为漫长的修炼才能出师：所有的学徒要先学会按照严格的标准拧烫毛巾，达不到标准的学徒连鱼都不能碰。之后要花长达10年的时间学习刀法和食材处理，10年过后，才会允许学徒学习煎蛋。这种苦修一般的美食精神远非常人能及。
但是如果拨开这位寿司之神身边缭绕的雾气，你会发现他其实就是位非常聪明的营销高手：
寿司这东西，说白了就是米饭、芥末、酱油、鱼肉（或者鱼籽）、紫菜和醋，再往里加别的东西那就不是寿司了。之所以小野二郎家的寿司比别人家的好吃，只能说明他家的食材比别人家的好。
前面讲过了，为了能找到最好的食材，小野先生每天早上都会亲自前往筑地市场检查，亲自把关食材的品质。他自己也说过，“好的东西是数量有限的，只会留在最好的人手里”。因此，在鱼市上摸清了行情，和鱼市上的老铁们搞好关系，才能让最好的食材为己所用。
所以，虽然历练了近70年的寿司制作，但是真正能让“寿司之神”降维打击所有竞争对手的，就是靠这些最好的食材。而让徒弟们练个10年基本功，就是要考验徒弟们的诚意和耐心，手艺什么都是次要的。“你虚心跟我学10年，将来鱼市上我的老铁以后就都是你的老铁。”你可以说这是名师出高徒，也可以说是强者恒强，资源垄断。
这不是当代日本发明的学问，在日本古代就是这样。比如江户时代，相传做一个NB的鳗鱼饭匠人需要30年：10年杀鱼，10年串鱼，10年烤鱼，才能成为一个大师级鳗鱼饭匠人。
但是你要反问干嘛要30年啊？成长数据可量化吗？大师只会悠悠微笑，给你一个神秘莫测、特别玄乎的回答：这就是道，不用时间悟不出来，否则就是投机取巧。
这就是东亚特色的玄学——无法数据化、无法标准化、无法测量、解释权全在大师，大师的资格全靠资历。
这种玄学之所以卖得贵、神秘化，是因为西方的崇拜。
可是为什么日本厨师能有这么多神，中餐大厨们却鲜有闻名世界的活神仙呢？很简单，因为当代社会的审美定价权仍然掌握在西方文明手中。
西餐，尤其是西方当代饮食文明，推崇尊重食物的本味。因此口味丰富的中餐，以及其他用料狠、多、重的别国料理（美国、印度和墨西哥等国）都被视为“不上档次”，而符合这一要求的日本料理则顺理成章地高大上起来。
另一方面，日本料理高大上的外衣也依靠日本强大的文化和经济实力作为后盾。纽约大学食品研究学学者、《异国餐馆》一书的作者克里希南度·瑞伊给出了这样的解释：一个国家越富有，它的移民就越有钱，这个国家的料理档次就越高。
日本本国拥有强大的经济实力，同时，在美国的日本移民生活得体面富裕，他们干净的日本餐厅也让外人称赞。尽管中国今日已经是世界GDP第二大国了，但是文化输出并没有跟上。拥有审美定价权的欧美人对中国的印象，仍停留在农业时代的城市和廉价的美式中餐馆里。
△ 《异国餐馆》（The Ethnic Restaurateur）
外国人，这里我们以美国人为例，一般人约会说吃顿好的，很少会是美式快餐或者中餐。这一顿所谓的“高级”大餐要么是餐厅环境优雅的法国大餐，要么就是高冷的日本料理。因为在人们的潜意识里，法餐和日料才是高级菜。意大利菜比这二者低半个梯队，其他菜系至少比这俩低一个梯队。
也正是日本的“吃得苦中苦，方为人中神”情节加上日本料理高大上的外衣，造就了频频出现的“日本众神”。
完成了对日本众神的祛魅后，我们也可以给中餐进行“注魔”。仿照日本料理的文化加物质的华丽外衣，给原本寻常百姓都能享受的美食进行二度包装，打造中国版的美食之神，销往海外，狠割洋韭菜。
中国不缺美食，需要的是正确的宣传方式。在外国人眼里，中国哪个省最神秘，听都没听过？河北省，在中国都没什么存在感，老外肯定更不了解了。因此，远销海外的中国食神，一定得是河北人——驴肉火烧之神，简称驴神。
首先，这位驴神年龄不能太小，从业经验50年起，不仅能庖丁解驴，还要擅长中医理论，精通阴阳五行，国学造诣闻名一方。同时，这位驴肉火烧之神，必须也得是正宗河北人。
每天早上，仙风道骨的驴神闻鸡起舞，苦练蹲马步来迎接新的一天。练罢，驴神亲自前往市场上验驴，在与驴贩子谈笑风生的同时阅驴于无形，资质好的驴拍一拍头牵走，不行的驴则摸摸头安慰，叫它下次努力。
杀驴之前，驴神会熟练运用自己毕生所学的中医知识，在驴身上找准穴位按摩和扎针灸，为的是让驴子享受生活到最后一秒。这种生命终结前最终极的宁静与从容，也会传导给每一位食客——虽然他们嘴里是驴肉，脑中却呈现出了《最后的晚餐》。
切驴时，驴神全神贯注，耳旁奏响河北梆子戏。他爱梆子戏，但他更热爱自己的事业，此时此刻，梆子戏不是干扰，而是他杰作的催化剂。他越是听得沉醉，驴肉就越是肉香四溢。
不同风格的驴肉火烧，必须以不同的状态烹饪：当驴神做保定驴肉火烧时，要带圆形厨师帽，因为保定驴肉火烧是圆的。同时，一定要确保驴肉选用上等太行驴驴肉，马虎不得。
当驴神做河间驴肉火烧时，要带上高帽，因为河间驴肉火烧是长的。严格选用产自河间本地的渤海驴，为了确保驴来源的正宗，驴神还会事先仔细考验一下驴的家乡话，没有河间口音就没有资格被做成河间驴肉火烧。
不必多想，驴肉火烧之神一经推出，必将给世界饮食文明掀起巨浪。外国总统吃了驴肉火烧之神的杰作，肯定会说出他们毕生所学的所有好词：“Amazing！”、“Fantastic！”、 “Tremendous！”随后万邦来朝，纷纷向美食的文明古国致以敬意。
仪式感，向来是高溢价市场的不二法门。