在世界的尽头罗弗敦群岛漫步 体会地老天荒的况味 | VOYAGE
热爱在大自然中寻找神迹的人，肯定都对挪威的冷酷仙境心向往之，这里有世界闻名的四大峡湾，也有举世无双的三块石头。殊不知挪威人自己却并不这样看，在他们所拥有的无数壮阔山河、瑰丽峡湾中，私藏的最美之地竟然就是罗弗敦群岛，被自由行旅行者、风景摄影师小心地宠爱着、呵护着的偏安一隅。
我一直猜想着房东 Bjørn 的样子，因为在这座红房子里打发掉的时光，我将终生难忘。一来因为在罗弗敦群岛（Lofoten Islands）居留的这些天，都是以这里为圆心，去世界尽头看日出，去黑白沙滩徒步暴走，去无限险峰鸟瞰世界。每次疲惫不堪、收获满满之后再回到这座红房子，暖暖的房间干净宽敞，Bjørn 一定又悄悄打扫过，令这孤独的旅程有了家的温暖。
另一方面，因为这座红屋子位置绝佳，如居画中，我甚至航拍了红屋子、我的座驾和周边的环境，这照片我会洗出来放在自己家乡的汽车前挡玻璃上，雾霾的时候可以拿出来回味这一方清境。
我捧着热气升腾的黑咖啡，在观海阳台上一屁股坐进原木扶手椅里，立刻就像插上充电线的手机一样元气开始恢复。面前是一万顷的深蓝浅蓝的海水，夏季的风虽然温和也透着冷冽，套上一件粗棒针编织的毛衣正好合适，除了暖和还能让人从头到脚感受到一种北欧的味道——有点疏离于世，又保持着内在的温暖。
北极圈内的世外桃源
这是北极圈内的时光，夏天的白昼总是特别的长。这也是欧洲的最北端，流传着冰与火之歌。我的红房子就位于雷讷村（Reine），这个世外桃源一般的村子是吸引我来到罗弗敦的缘起。
当时在与房东 Bjørn 邮件沟通时，他就告诉我雷讷村的住宿很特别，不要说豪华酒店，连锁酒店都没有一家，可以选择的是各具特色的当地风味民宿，正是这样对环境的细心呵护和维持，使得这一片秘境仍旧保留着原始的味道。
这些由渔民沿岸而建的红色木屋，当地人称之为 Rorbu，渔民们生生不息的家园，现在已经成了秘境探索者们最好的停留港湾。它们不仅让冷冷的北极圈风景有了温暖的视觉焦点，也成为了雷讷村乃至罗弗敦群岛当仁不让的标志。Bjørn 告诉我现在还不是旺季，在极光爆发的时候，我所在的地方简直就是天地大剧院的包厢头等舱，要很早很早才能预订得到。
我的红屋子面对一片峡湾，面前有一座优美的金字塔形状的冰蚀高山，足不出户就可以看着面前的山水。临水面是三个大房间一字排开，这些天都供我一个人独享。屋后有一个宽宽敞敞的停车场，旁边扼守着进出 Reine 小镇的 E10 公路，它是贯穿罗弗敦群岛的唯一道路，难怪大家都说这里适合自驾，顺着这条天路一直可以开到地老天荒。
热爱在大自然中寻找神迹的人，肯定都对挪威的风景心向往之，这里有世界闻名的四大峡湾——吕瑟峡湾、哈当厄尔峡湾、松恩峡湾、盖朗厄尔峡湾，也有举世无双的三块石头——魔鬼石、奇迹石和布道石。殊不知，挪威人自己却并不这样看，在他们所拥有的无数壮阔山河、瑰丽峡湾中，他们私藏的最美之地竟然就是罗弗敦群岛，而罗弗敦群岛的精华就在这个叫做 Reine 的小镇。
《 孤独星球 》 曾评价罗弗敦的美令人窒息，更是盛赞雷讷村是全世界最美丽的村落。在村子里停留的几天，让我知道这一点并非夸张过誉，难以言说的美在这里会频繁地轰炸你。几个世纪以来，这片远离喧嚣、几乎游人罕至的边境地带，将大自然的鬼斧神工展现得淋漓尽致，让人心驰神往，还没有离开就会让你开始策划下一次的重返。
如果说罗弗敦群岛如同一群同胞姐妹，每个姐妹都至真至纯，丽质天成，那么雷讷村就是其中最可爱的那一个。小镇是沿着 E10 道路而建成的，有的地方红屋子孤零零一栋，有的地方红屋子深红浅红一片，夏天海水的幽蓝也罢，春天野花的烂漫也罢，就连冬日里漫野的白雪都会让这些木屋亮眼无比。
据说，最开始的考量并不是基于美观，过去的红色油漆是最廉价的品种，只有富人们才舍得用白油漆刷房子。久而久之，这种因油漆价格产生的鲜明色彩倒是和晾鱼架一起成了雷讷村美景中最别致也是最具标志性的景观。
罗弗敦地处北极圈内，夏天每至，悠长的阳光就会吸引来很多艺术家，他们在此创作画画，在雷讷村的观景台上，我静静呆在一位老画家身后，看着他一而再地画着面前的 Reine 风景，一幅又一幅，仿佛想把面前的山水参透一般。在北极圈里待的日子，我慢慢就和这老画家一样，开始缓慢下来，开始重复，开始审视。也许这个看不见的圆圈，会带来极昼极夜，会带来绚烂极光，也会让人慢了脚步，体会一种地老天荒世界尽头的况味。
未被入侵的世界尽头
其实从雷讷村出发，真的只要半小时就可以走到世界尽头，这个叫 Å 的小镇就孤独地位于 E10 公路末端，面对茫茫大西洋，单单一个 Å 字母就是她的名字，在挪威语中这是最后一个音节字符，代表着一切的结束和重启之地。据说 Å 镇的公路路牌总会被人悄悄拿走，作祟的或许就是那份走到世界尽头的骄傲和自豪吧。
Å 镇的空地上可以看到不少层层叠叠的木架子，夏天的时候空荡荡的，但是每到冬季，上面就会挂满世界上最好的鳕鱼。捕捞上来的鳕鱼会被吊挂在木架子上晒干。罗弗敦的木架子常是三角形的，每当夕阳西下，落日余晖给架子上的鱼身涂上了格外迷人的金色。鳕鱼会被渔夫们切成两半来晾晒，硕大的鱼头张着大口，看过之后会让人印象深刻，从这里鳕鱼干美味会出口到全世界。
夏天里看不到丰收的景象，但是一定要记得吃一顿海鲜大餐，这里的海鲜又便宜又新鲜，完全无污染。可以奢侈地到超市去成堆地买三文鱼和鳕鱼回来自己烹饪，也算是好好地报复一下北欧高昂的物价吧。
罗弗敦虽然地处北极圈内，但是温度并不低，因为墨西哥湾暖流终年如一日关照着这里，使得这里的气温并不严酷，安静的罗弗敦群岛也变身为渔民及广大捕鱼爱好者的乐园，盛产各种天然冷水渔类。
在 Å 镇多呆一会，就会看到出海的渔船不断经过，这些造型呆萌的渔船身上早就看不到北欧海盗们的雄风了，罗弗敦群岛其实和维京时代有着深厚的渊源，岛上至今还有著名的维京博物馆。那些海上骁勇的维京人曾席卷欧洲，甚至改变了历史的进程，道路到 Å 镇为止，而时代却滚滚向前一去不返了。
征服冷酷仙境的 “ 野人 ”
所有来罗弗敦群岛的人都会许下一个愿望，那就是成功征服 Reinebringen 山。这座山就像是一个秘密，口口相传于来访者之间，据说山顶是鸟瞰雷讷村全景最好的地方，还说所有历经艰险能抵达山顶的人都会觉得万分值得。但这座山确实非常难以征服，有的地方坡度达到七十度以上，如果是下雨天千万不要妄图尝试，否则真的会有生命之忧，据说真有山友因此出过事故。
Reinebringen 山的入口就在雷讷村口不远处，沿着靠海边的路一直走大约 10 分钟即可看到，当我来到这里时，只发现一个简陋的入口，指路牌上赫然写着警示。从这里往山上去的道路并不明显，只能在野地里依靠树枝和手杖艰难地攀爬，时不时还会遇到其他慕名而来者，相互鼓劲之后继续攀登，大约一个多小时终于慢慢接近山顶。
依靠一点点基础装备和多一份仔细和小心，其实在晴天登顶并没有所想象的那么困难。无论如何，当你站到众山之巅的那一刻，一切都是值得的。
太阳当空照透水面，深深浅浅的水面会幻化出不同的颜色，从浅绿到墨绿，漂亮极了。而脚边的雷讷村一览无遗地展现在面前，群山之中的村庄如同盆景一般，红屋子颜色鲜艳的点染其间，渔船穿梭，罡风劲吹，极目远眺甚至可以看到水面上巨大的漩涡。
法国著名科幻小说和冒险小说作家儒勒·凡尔纳，曾在名著 《 海底两万里 》 中如此描述： “ 如你所知，海潮回流时，水流被限制在瓦罗和罗弗敦群岛之间，然后用不可抵挡之势强力冲出。巨大的波浪从地平线的各个方向纠缠在一起，形成一个巨大的漩涡，被称为 ‘ 海洋的肚脐眼 ’，一旦靠近，没有哪艘船能够逃脱覆灭的命运……漩涡的吸力可达10 英里之外，它不仅能捕获船只、鲸鱼，连最北端地区的一些北极熊都会被吸进去。”
而此刻登顶的人们都流连忘返于这天堂与尘世的交界点，一对年轻情侣甚至脱掉了衣衫，赤条条地面对这纯美的风景，留下自己永恒美丽的身影印在蓝天碧海之间。其实，白天登 Reinebringen 山只是小小的挑战，最绝美的时刻是在冬季极光爆发之时，在此通宵守候观赏，冷风凛烈，温度极低，身在地狱，眼在天堂。
从 Reinebringen 山回到我温暖的红屋子，疲惫而又贪婪地坐在露台上继续看云起云灭、舟楫往来。走过那么多的世界美景，还是庆幸在这北极圈以内还留存着一个被自由行旅行者、风景摄影师小心地宠爱着、呵护着、守望着的美景，至今未被雕琢、未被玷污，朴实至美偏安一隅的罗弗敦就是这样一段 “ 遗失的美好 ”。在我离开的时候，我很想遇上房东 Bjørn 一面，但是最后和我告别的仍只是一包鳕鱼干和一张写着 “ 一路顺风 ” 的小纸条。
关于罗弗敦群岛你还可以了解：
[ 1 ]
罗弗敦群岛之行上乘之选是租车，岛上公车班次稀少，从南到北约100多公里，景观变化不停，每有惊喜。
[ 2 ]
一般来说，最好安排夏季去，极昼时永不日落，这会让行程安排产生很奇妙的变化，精神好的半夜也可以拍个照。如果为了看极光的话当然另当别论，冬季的风景是风光摄影者的最佳时间。
[ 3 ]
租车可以从奥斯陆直飞到 Evenes 机场，也可以从 bode 坐船渡海峡前往罗弗敦。
关于作者
刘炯
SECRETDADA
《孤独星球》特约作者、摄影师，最新 LP《成都》专号封面拍摄者，《LP经典摄影旅程（第一版）合著者》；受《孤独星球》杂志委托，完成西南丝绸之路的踏勘与拍摄任务，相应专书《走访时光栈道－南丝路》已在台湾面世。
编辑 / 杨京 撰文 & 摄影 / 刘炯（secretdada）
社交媒体责编 / 孙一丹
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