快时尚巨头接连中国“消失”，谁来接棒
衣服甚至比袜子还便宜，挥泪清仓大甩卖！超低折扣、大甩卖、大撤店，快时尚巨头，一个接一个在中国“消失”。曾是风靡全国的快时尚，如今的局面令人唏嘘不已。
当快时尚大面积撤出中国，谁来接棒，谁将主宰时尚潮流，主导市场风向标？
潮牌成“前浪”
因林青霞火爆的“时装之王”ESPRIT撑不住了。Esprit宣布将于5月31日全面关店。事实上从2月份开始，Esprit的中国门店、官网就通过1折销售清库存。
大多数中国人知道ESPRIT这个品牌，是源于著名女星林青霞的代言。ESPRIT这个品牌在亚洲的代理由香港富商林青霞老公邢李原一手打造。
对于这次ESPRIT的撤店，网友们纷纷表示，“款式落后”“设计过时”“不能彰显个性”“没有品质感”。
在时尚教主清妍网友看来，快时尚难以抓住年轻人，在于原创能力不足。她说，现在大家对原创和个性化追求越来越高，快时尚品牌的核心是模仿，这套策略已经行不通了。
倪琦对快时尚的态度是，快时尚品牌上架速度比其他的品牌要快很多，的确能激起购物热情，很多人因为贪便宜买来，但穿几次就丢掉。而买过几次，丢过几次之后，开始关注衣服的品质，所以快时尚品牌越来越不受年轻消费群体青睐。
李桃对快时尚品牌也有自己的看法，以为低价就能永远揽住人心，也以为“超快”的上新速度是自己的保命牌，依旧保持着三流的产品+三流的价格，妄图吃老本赚新钱。快时尚一味求快，忽略了产品本质。
子在川上曰“逝者如斯夫”。岁月奔涌，潮牌终于也成“前浪”。
近两年，快时尚品牌在中国市场的风光早已不再，加上疫情在全球市场持续蔓延，快时尚品牌的处境也愈发难过。线下布局全面萎缩，头部品牌也遭受重压，大批的国际快时尚巨头纷纷撤出中国。现在谁也无法在这场意外中独善其身。
·去年4月，Forever 21宣布退出中国市场；去年10月，Forever 21申请破产并相继在中国、日本等市场关店退出。
·2018年12月10日晚间，英国快时尚品牌New Look在官方微博正式宣布关闭位于中国的店铺。
·ZARA于去年年底，关闭武汉四家店，官方称在改造升级中。据ZARA母公司Inditex集团披露的半年报，集团在2019上半年销售额同比增长7%至128.2亿欧元，净利润增长10%至15.5亿欧元，毛利率同比增长7%，不及分析师预期。此前，集团在2018年度净利润增长仅为2%。
·GAP自4月底，账上现金告急，8万员工停薪“休假”，削减高管薪酬，以及不支付被临时关闭的门店的4月房租。2020年第一财季销售额将损失约1亿美元。
·H&M、优衣库等受疫情影响，今年的营收大跌。3月1日至5月6日期间，H&M 在中国市场的销售额同比下降了32%。4月，优衣库在日本的销售额继续大幅下滑，包括线上销售在内的总销售额同比下降了57.7%。
山雨欲来风满楼。快时尚在中国市场已经呈现出明显的衰退趋势，也侧面印证了老牌快时尚品牌已没有往年那么好过。
窥探其背后有三大原因
1. 国内电商的迅猛发展，对快时尚的冲击无疑是一波比一波猛。
2. 从早期简单的快速上新，发展到现在小众定制、直播订货，整个服装产业链都在不断适应与改进这种模式，但本质上，以需求来反推生产，也是互联网的商业逻辑。
3. “唯快不破”的打法已经过时。年轻人对时尚的审美已经从追逐大牌同款，演变成喜爱有个性够独特的产品。随着消费环境的不断变化，鞋服市场的快速发展，快时尚也走到了求变的十字路口。
据了解，为了更好的“引导”消费，一线快时尚品牌全年推出新品2.5万款，每款新装的平均设计时间仅为20分钟。
为了快生产，忽略品质，也是快时尚品牌的硬伤。价格确实低廉，但是质量与标价配不上。外套穿上两天就起球，T恤穿一周就变形。对此多个业内人士的感触是，通过质检部门的测试，很多大牌的质量还不如杂牌好。
现在品质消费的需求在增长，这部分购买群体已越来越不满足质量上一季甚至几次的使用。撞衫容易、时尚感不够。当前新一代消费主力军的消费喜好正在改变着整个消费市场。10年前快时尚对消费者是很有吸引力的事情，可现在同质化的服装让人觉得乏味，并不能让消费主力军买单。
快时尚如何自救
关店、破产，这只能算是市场发展的自然规律，商业探索中的正常表现。
过去10年，全球消费零售行业都是快时尚品牌跑马圈地的时代，现在整个市场已经高速饱和，供给已经过剩。而且竞争对手却越来越多，无论是国内网红品牌，还是一些海外品牌，已经形成了一个很强竞争的态势。
那么，从整个快时尚品牌来说，辉煌是否已成过去？如何自救？
北京万商联行总经理刘智勇表示，“快时尚撤店是因为快时尚品牌线上也形成了流量池，线上走量有一定保障了而成本大大降低，所以是在做渠道配置。”
快时尚与电商进行合作，这是一种策略。比如说优衣库，很多年前就进驻了天猫，一直是著名的天猫爆款，以强大供应链结合他的品牌，抢占了先机后就比H＆M和ZARA活得好很多。
一个快时尚品牌要做大做强，要有一个扩张路径，在一线城市的商业区开旗舰门店，然后跟随一些商业地产项目下沉到二三线城市，与此同时做好线上电商平台。
但现在快时尚已经不再是10年前快速增长期，面对越来越多样化的消费环境，老牌的快时尚品牌必须要投入更多资源，花更多力量去创新，才能不断发展。
“国潮”正在“驱赶”国外快时尚
曾几何时，国际品牌才是舒适、现代化、中产阶级生活方式的标志。而随着消费者生活方式、消费观念改变，中国品牌逐步通过品类创新推动市场规模扩大，并努力升级产品的品质、性能和价值，吸引越来越多的消费者选择。
5月10日，阿里研究院发布的《2020中国消费品发展报告》就指出，过去一年，中国人的购物车里装着的有八成都是国货。消费者只会为有品质、有态度的产品买单。
2019年，文化在服饰行业的符号价值越来越高，“国货潮”正成为本土服饰品牌的加分项，越来越多高质量、高品位、高颜值的“国货之光”崛起，如中国李宁、太平鸟、波司登等得到年轻人的喜爱。
“国潮”正在“驱赶”国外快时尚。2018年被称为“国潮元年”，中国李宁登陆纽约时装周，不到一分钟，秀场同款即在电商平台售罄。与之相对应的是平台“国潮”搜索量呈几何式增长。数据显示，2019年1-7月，各大电商平台“国潮”关键词搜索量同比增长392.66%以上；95后成为“国潮”最大支持者，贡献了超过25.8%的销售额，远超其他年龄段。
据了解，支撑起国潮崛起的，是20岁左右的年轻人。
“国内新一代消费者是快时尚的主力消费群，这些年轻人不再迷信品牌。回力和李宁这些品牌，甚至一些小品牌也都能被年轻人认同，年轻人消费这些产品并无障碍而非著名快时尚品牌。”刘智勇指出，对现在的年轻人，只要东西好，对品牌根本就不看重。
“国潮”与“国货”，两者是内核上有重合，但又不完全相同的概念。国货的侧重点在于国产，“国潮”则指带有中式元素的设计。
但说到底，面对风云变幻的市场变化，无论是“国潮”还是“国货”，随着中国本土设计品牌的快速成长，在快时尚品牌寒潮来临的时候，非快时尚品牌要进行技术创新和市场拓展，用新理念、新商业模式填补快时尚品牌留下的市场空缺，获取市场先机，扩大市场份额。
让品牌保持年轻这一点很重要。并非换个包装、换个UI那样浮于表面，而是在产品、在营销、在战略，是真正的创新。
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