黄石 | 玩转全美最著名国家公园，你只需要一篇攻略

这是篇被催更了很久，也写了很久的攻略——自从远夏启动了关键词回复系统，后台最频繁收到的地名就是“黄石”，没有之一。

小伙伴对黄石攻略的强烈需求，其实正是我们拖稿的原因：这地方实在太“难”玩了。公园光入口就有五个，九千平方公里的面积上，分布着六处相隔二十英里以上的住宿区，至少得两三天才刚刚能走马观花。像加州的优胜美地，重要景点集中在谷底的小区域内，先去哪个再去哪个区别不大。黄石则不然，若是等到了公园再随性安排行程，很容易花去大把时间绕路折腾，甚至错过珍贵的风景。

更要命的，是黄石无处不在的旅游团。公园的主要旅游季节仅有五到十月，短暂的夏季接待了全世界慕名而来的游客。从交通堵塞到找车位，从排队入园到排队买饭……稍不留神，宝贵的假期便会被这些俗事耽搁大半。

Lyra：黄石冬天大雪封山，公路全部关闭，出游只能靠价格昂贵的雪地摩托团，每人每天的开销在500刀上下——当然也是别样的体验，不过这就不在本文讨论的范畴啦。

虽然黄石地处偏远的怀俄明州深山，但我们这么多年里也陆陆续续来过五次，分别在六、七、八、九月——包括了初夏到初秋的各个时段。结合不同时间的体验，这篇攻略里不仅有介绍各个景点，同时也会分享旺季里躲开大波旅游团的小贴士。

合理游览黄石的关键词是“错峰”。

首先，如果假期允许，推荐在旺季前后的“shoulder season”前往——也就是五月到六月初，或九月第一周劳动节后到十月园内酒店关门。黄石是美国人全家旅行的热门目的地，因此高峰与学校暑假基本重合，上述时间能躲过美国国内的人潮，也能避开来自亚欧的海外旅游团。

Lyra：最喜欢九月下旬的黄石，不仅清静，还有隔壁大提顿和熊牙公路的迷人秋色。

其次，如果只能在旺季前往，一定要珍惜清晨和黄昏。旅游团一般住得远，早上九十点进公园晚上四五点出去，和他们错开必然事半功倍。出于同样的考虑，住在公园内会让行程灵活很多，大可以早餐前趁人少先出去玩一圈，下午五六点钟晚饭后再出门逛俩小时，不必一离开酒店就整天待在外面。

Eric：我们带父母去黄石，每天遵循早起-玩-回笼觉-玩/赶路-下午觉-玩-睡觉的方式，既躲开了大波游客，也没有妨碍休息。很显然，如果不是Lyra锲而不舍地刷到了全程公园内的酒店，这种玩法就无法成立了。

更多和具体景点相关的建议，会在后面逐一讲解。

景点介绍

以黄石的“8”字形地理为线索，我们从西南角最著名的老忠实泉开始，逆时针介绍各个区域内值得欣赏的风景。

© nps.gov

老忠实泉

Old Faithful

黄石以地热活动著称，其中最标志性的无疑是不定时喷发的间歇泉。地下复杂的水汽管道中一旦积累到相当的能量，滚烫的水柱就会从地表的孔洞喷出。由于机制复杂，多数间歇泉无法预测，下次喷发短则几天长则几年。即使是相对规律的泉眼，喷发时间也有至少一小时的误差。

这才凸显出老忠实泉（Old Faithful）的珍贵。多年来，它的喷发时间90%以上都在十分钟误差之内，“忠实”的名字由此而来。具体规律是：如果上次喷发短于三分钟，下次间隔就是68分钟；如果上次喷发长于三分钟，下次间隔就是94分钟。

别担心，看老忠实泉不用自己拿笔做数学题。旁边的游客中心里，有大牌子专门公布下次喷发的预计时间，公园官网上也有实时更新。作为游客，我们只需要记住：最多等上一个半小时，总能看到它喷发一次。

Lyra：假如老忠实泉爽约怎么办？恭喜恭喜，你刚刚目睹了史诗级的罕见事件啊！

黄石公园里的景点，老忠实泉其实最不必错峰前往。这里地势开阔，泉眼四周三百六十度都是长椅，旁边的停车场也极大，对人流的承载力相当强。若想架起相机拍照拍视频，那最好提前二十到三十分钟占个前排位置，否则不必特意找人少的时段前往。

如果离下次喷发还早，可以考虑去游客中心背后的Upper Geyser Basin转一圈。这里有着十几个大大小小的间歇泉，公园同样提供喷发时间的预测，但误差比老忠实泉大不少。

向北不远，是黄石的另一处招牌风景大棱镜泉（Grand Prismatic Spring）。它直径一百多米，以水中调色盘般的丰富色彩著称。虽然都翻译为“泉”，但这里的Spring并不会喷发，与老忠实泉之类的Geyser不同。大棱镜泉所在的区域名叫Midway Geyser Basin，木板步道连接起若干个大小不一的彩池，走一圈大约十五分钟。

不过，身在大棱镜泉旁边并不能看出它的全貌，山坡上俯瞰的角度才最震撼。从路标显示为Fairy Falls的停车场出发，徒步二十分钟左右上山抵达观景台，山下大棱镜泉的颜色和纹理清晰可见。早年间，这里曾是一处口耳相传的“秘密”拍摄点，后来去的人太多，终于倒逼公园修建了正式的步道。

和老忠实泉不同，大棱镜泉是公园里最需要错峰前往的景点之一。由于车位太少，人多时停个车就得排队半小时以上，步道上也是肩膀挨肩膀。一般来说，中午到下午两三点旅游团最多，建议在清晨或傍晚游览。

附近的Lower Geyser Basin面积很大，而且不用下车徒步，路过不妨沿Firehole Lake Drive开一圈。

黄石湖

Yellowstone Lake

黄石湖位于“8”字的右下方向，附近有公园内最适合看日出日落的几个地点。首推东北面的Lake Butte Overlook，这里刚好从高处俯瞰湖面和整个黄石公园，天气晴好时还能远眺到大提顿雪山，是看夕阳的最佳角度。从Lake Village丁字口向东，再左转拐入上山的岔路即是。丁字口往南不远处的Gull Point紧邻湖面，适合有朝霞的日出。

从旁边的码头出发，有一小时长的湖上船游，票价$18.50，每天有若干班次。此外如果想自己泛舟，当地也有皮划艇租赁和向导，都是独立的私人公司在公园许可下运营，价格和服务不一。

相关公司名录请见：

www.nps.gov/yell/planyourvisit/boatbusn.htm

Lyra：小声说，如果想划船的话，推荐去隔壁大提顿Jenny Lake，雪山脚下的小湖风景比黄石更好。

从Lake Village向南二十英里，是另一处热泉区West Thumb。这里和大棱镜泉附近类似，也有若干大大小小的彩池，尤其配合黄石湖风景更加上镜。步道不长，走一周约半个小时。这里同样是一个理想的日出点，不过湖水和温泉的颜色在阳光直射时更加鲜艳。

Eric：West Thumb是我在黄石最喜欢的景点之一。清晨日出时这里人少安静，还有湖面上飘来的清新微风，全然没有其他热泉附近蒸汽的闷热和硫磺的刺鼻气味。

黄石大峡谷

Grand Canyon of the Yellowstone

黄石的东西两侧风景截然不同。西侧偏重彩色的热泉和不时喷发的间歇泉，东侧则偏重野生动物以及河流峡谷构成的奇特地貌。之前与公路如影相随的黄石河，在“8”字的中间偏右处忽然拐向东北，切割出一条深邃的峡谷，并留下一高一低两个瀑布。

可想而知，这里是黄石的又一个重头景点，也是所有旅游大巴的必经之地。

观赏瀑布的两个最佳角度，分别在峡谷南岸的Artist Point和北岸的Inspiration Point。造访的最佳时间是上午，大约九点到正午前后。来得太早，太阳角度尚不够高，瀑布没有被完全照亮；来得太晚，坐西面东的瀑布只能逆光拍摄。因此虽然黄石大峡谷是旅游团重灾区，这里并没有躲开他们的好办法。

Eric：好在旅游团来得快走得也快，如果在停车场刚好见到大巴下客，稍等五分钟就能避其锋芒啦。

峡谷区向南的Hayden Valley，是公园内野生动物相对活跃的地区。从Canyon Village到Lake Village的十六英里路程中，黄石河始终陪伴在公路一侧，沿途还有着几处蒸汽喷薄的地热构造，散发出呛人的臭鸡蛋气味。如果清早前来，河谷上时常晨雾滚滚，在林间形成尤为上镜的丁达尔光柱。

不过以我们的经验，“8”字公路上更容易看到动物的，其实是峡谷区向北的Dunraven Pass一带。Canyon Village到Tower-Roosevelt之间，这十九英里公路两侧视野开阔，我们两次看到棕熊都在附近。最常见的当然是成群出现的北美野牛，动辄站在路中间十几二十分钟不挪窝——所以进出峡谷区，务必要预留足够的时间以备堵车。

Lyra：如果刚巧在七月底八月初造访，别忘了留意Dunraven Pass山坡上的金鸡菊野花。

拉马尔山谷

Lamar Valley

从“8”字右上角的Tower-Roosevelt岔口拐下主路，通向东北入口的三十英里路程叫做Lamar Valley，是公园内另一处地形开阔并且野生动物频繁出没的景区。这里路边常有成群的野牛和羚羊，自然也吸引了不少熊和狼前来捕猎。

由于Lamar Valley不在主路上，很多人犹豫要不要专程绕路前往。我们建议：如果刚好是动物活跃的清晨黄昏，那么值得一去；如果不巧在正午经过，那就全看当天行程是否紧张，没时间可以直接跳过。最理想的，其实是走黄石的东北入口去熊牙公路，这样便不必在Lamar Valley走回头路——后文详细介绍。

Tower-Roosevelt向西不远，有条岔路通向硅化木（Petrified Tree）景区，对地质感兴趣的小伙伴可以短暂停留。

严格来说，熊牙公路（Beartooth Highway）并不是黄石公园的一部分，但它的风景绝对应当被写进这篇攻略。这条景观大道频繁上榜各种“美国最美公路”的评选，无数一百八十度发卡弯翻越海拔一万英尺的熊牙山口。即使八月盛夏，顶峰仍有积雪。每次有朋友咨询黄石行程，我们都首先安利熊牙，去过的小伙伴没一个后悔。

网上一些攻略危言耸听，总把熊牙公路描述得凶险不堪。可其实，它全程都是有清晰标线的双向两车道柏油公路，发卡弯和山谷的巨大落差也许有点吓人，但车技正常的司机足以胜任。

Eric：不过这里海拔太高，有时会有大风大雾等极端天气。天气不佳的时候开车需要格外小心。

猛犸泉

Mammoth Hot Springs

猛犸泉（Mammoth Hot Springs）位于公园的西北角，是附近山坡上一片地热构造的总称。这里没有喷发的间歇泉，但水中矿物质留下的沉积物，借着山势形成了色彩丰富的温泉阶梯。规模较大的一部分在加油站向南不远，把车停在路边沿木板栈道步行即可。其中最上镜的一处是Palette Spring and Terrace，距离公路只有三分钟脚程。这片温泉面积不小，栈道密集复杂，全部走下来比较费时。如果想看更多，可以开车南行绕到背后的Upper Terrace Drive，这条单行道沿途有若干观景台，更能居高临下看到区域全貌。

Lyra：清晨，经常有大群马鹿在酒店门口的草坪上转悠，很不怕人。住在这里不妨早起去看看。

如果有时间，可以从猛犸泉边绕路到黄石的北门，和著名的Roosevelt Arch合个影。这是上世纪初黄石的官方入口，为纪念一手创立国家公园系统的老罗斯福总统而命名。拱门正面朝西，最好下午前往以免逆光。

从猛犸泉向南21英里，还有另一片密集的热泉Norris Geyser Springs，展示着十几处大小不一的彩池和间歇泉。附近泉眼散发的硫磺蒸汽比较多，不少人都被熏得不愿久留。步行绕博物馆北面的Porcelain Basin一周大约十五分钟，是多数游客选择的路线，南面的Back Basin距离较长。

Eric：这里也有黄石最高的一个间歇泉Steamboat Geyser，可以喷到近百米。它的喷发时间非常不稳定，两次之间最长曾经有八年多的间隔。不过，好消息是它从去年春天开始异常活跃，目前保持着平均每星期喷发一次的频率。如果今年前往记得留意一下，效果会远比老忠实泉壮观。

野生动物

在美国本土，黄石是最容易看到野生动物的国家公园，没有之一。

寻找野生动物，我们总结了三条策略：第一，动物在清晨和黄昏更加活跃，这个时段和它们邂逅的几率远高于白天；第二，路边如果有人停车，多半是看到了动物，别急着加速超过去；第三，即使动物在远处看不清楚，时间允许不妨多等一会儿，它们没准会主动走近。

除了上文特别提到的几个地点，野生动物的行踪并没有太多规律。一般来说，野牛和马鹿很容易出现，没听说谁来到黄石没遇见它们。游客最盼望的熊（棕熊和黑熊都有）也相对常见，我们去黄石五次见到了三次。其他动物，例如猞猁、狼、狐狸、驼鹿等则比较罕见。

关于熊需要具体聊聊。黄石对安全非常重视，不管在哪里只要有熊现身，五分钟内必然有管理员赶到现场维持秩序。公园规定，人离熊不能小于一百米，违反者会得到严厉呵斥甚至罚单。如果熊距公路不足百米，那么游客必须站在自己的车旁边，以备随时上车关门。假若熊再继续凑近甚至横穿公路，人则必须回到车内，但允许探出窗户拍照。

Lyra：因此，应该尽可能把车停在公路靠熊的一侧，免得被管理员赶回对面。另外天窗在拍熊时很有用，租车时不妨留意。

错误行为请勿模仿。

很多第一次看熊的游客谈熊色变，但大可不必。多年来，熊攻击人的事件少之又少，而且几乎全是人类过分接近而导致的反击。对这些巨型哺乳动物来说，还是多汁的莓果和鲜嫩的小鹿更加美味，裹在冲锋衣里的两脚兽既不好吃也不好吃，实在提不起食欲。一群人站在公路边拍熊，与其担心被吃掉，还不如担心被车撞。

什么？熊真的追过来怎么办？只要比旁边人跑得快就行啊。

哈哈，这当然是玩笑。如果在野外“转角遇见熊”，正确的策略是发出尽量大的声响（拍手加怒吼），然后缓慢倒退离开。熊和狗类似，对奔跑的动物有追逐的本能，所以决不能转身就逃。

公园内的商店都销售防熊喷雾（bear spray），也有的可以租用。讲真，以多数人（包括我们自己）玩黄石的方式，这笔冤枉钱根本没必要花。熊本就很少在游客密集区活动，即使出现也第一时间有带枪的管理员保驾护航。除非去小众的路线徒步，与熊狭路相逢几乎不可能。

Eric：何况喷雾的使用本身就需要技巧。刚巧站在下风口时，手忙脚乱颜射自己一脸也是常有的事。防熊而言，人保持警惕和清醒才最重要，如果腰上挂个甚至不会用的喷雾罐就高枕无忧了，那还不如没有。

住宿餐饮

前面写过，我们建议尽可能住在公园里面，给行程最大的自由度，方便早晚出门观景。公园内的所有酒店由同一家公司统一管理，围绕着“8”字一圈共有八处，价格和档次不一。这些房间相当抢手，目前查询七八月旺季很多都已售罄——不过先别急着放弃。黄石酒店的退改政策相当慷慨，提前一个月以上退定不扣押金，即使一周以上退定也只收$25。因此，虽然不少人早早定下暑期的酒店，但他们临阵取消的房间都会再放出来。如果看中的日期和地点暂时定满，有空刷刷看很大几率能再捡到空房。

预定网址：

www.yellowstonenationalparklodges.com

如果公园内的酒店实在定不到，备选方案是住在公园外较近的小镇。西门外的West Yellowstone、北门外的Gardiner、东北门外的Cooke City、东门外的Cody（依距离排序）均有旅馆，从各大酒店平台搜索即可。需要提醒，早上九十点钟进园的检票口可能会排长队，住在园外最好错开高峰。

露营的话，黄石公园内共有12处营地。其中5处可以提前预定（和酒店一个网址），而且相当抢手。好在营地的退改政策同样很宽松，也可以时不时刷刷看。假如这些全部定满，还有7处当天先到先得的营地。旺季时，它们通常上午就被抢光，需要一大早去排队。公园网站上，会每日更新各个营地前一天的售罄时间，供游客参考。

营地信息：

www.nps.gov/yell/planyourvisit/campgrounds.htm

公园里吃饭的地方不少，地图上有清晰标注。多数是自取排队交钱的简餐厅，供应披萨、汉堡包、沙拉之类的美式食物。味道一般，基本属于速冻食材加热过油后端出来，价格倒不算贵，平均每人$10左右。午后一两点钟是它们的高峰，车位座位都不好找。为了节约在公园里的宝贵时间，午饭可以提前买点三明治，或者带些面包火腿找个长椅野餐，等晚饭再坐下来正经吃。

几处大酒店内也有正餐厅，晚餐一般需要预约。正餐厅的手艺还不错，价格当然并不便宜。由于是同一家公司管理，所有酒店前台都能给园内任何餐厅订位，预订住宿的电话客服也可以。

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行车

黄石内最高限速45英里，人流密集路段更低。路上经常有警察测速，开罚单的频率远高于美国其他地方，一定要提高警惕。公园内常有野生动物造成的堵车，如果之后有赶飞机等安排，务必提前足够多出发，别为了赶时间超速造成危险。

夜间行车时，需要小心路上可能出现的野生动物。只要对面没车，一定要及时打开远光，这样万一路边窜出鹿或野牛能尽早发现。可能的话，跟着前车走会安全很多——或者不要天黑后赶路就好啦。我们就曾经差点撞了鹿：终极公路旅行 | 大提顿：雪山秋色与高速公鹿惊魂。

公园内有若干处加油站，价格比外面小贵，建议在门外的镇上加满。

行程安排

黄石跨越怀俄明、蒙大拿、爱达荷三个州，位置相当偏远。因此很多小伙伴准备去黄石时，最感到头大的就是总路线问题：飞哪个城市，哪些景点可以一起玩等等。以下我们给出一些思路。

黄石和大提顿紧邻，两者几乎可以算是同一个公园，所以若时间足够两个一起玩是最理想。大提顿的地理远没有黄石复杂，我们未来也要专门写一篇大提顿攻略（如果有希望解答的问题欢迎留言）——具体什么时候就先不许诺啦，反正你们知道许诺也没有用的，对吧~

最经济实惠的办法是从盐湖城进出。这里机票和租车价格都不会太贵，开到黄石西门大约五小时车程，之后可以一路南下到大提顿再返回（反之亦可），两个公园合计至少安排五天。

最省时间的选项是飞到大提顿旁边的Jackson。虽然机票贵些，可这里胜在距离近，免去长途赶路的浪费。行程大约三四天就够用，适合只能长周末出游的小伙伴。黄石西门外的West Yellowstone和东门外的Cody也有机场，但租车和航班的选项都少于Jackson。

相对折中的方案是走黄石北面的Bozeman或Billings进出。前者到黄石北门一个多小时，后者则经熊牙公路进园，虽然路程长些但沿途始终有风景。这样的行程也是建议三四天。因为Bozeman的机场叫做Yellowstone International Airport，很多人常把它当做附近唯一的选择，而忘记了没抢到黄石名字的Billings——查机票时记得两边都看看。

如果全程只玩黄石和大提顿，以上便是常见的三种行程设计。

Eric：单程租车也是一个选项。比如从Jackson开去Billings，异地还车肯定贵一些，但考虑不走回头路省下的时间，这样没准更划算。尤其暑假旺季租车本就不便宜，单程的溢价比例反而没那么高。

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有鉴于黄石的偏远位置，还有很多人选择围绕它策划一条十天以上的长路线，把这里和方圆几百英里的目的地一网打尽。

如果从拉斯维加斯出发，黄石可以和西南的几大国家公园放在一起，其中包括大峡谷、拱门、马蹄湾等景点。如果从丹佛出发，则可以策划从黄石到达科塔的环线，一路玩过总统山、洛基山等地。

我们很推荐的组合，是用黄石搭上蒙大拿州美加边境处的冰川（在远夏的国家公园排名中高居第四）。它的坐标同样前不着村后不着店，专程去怎么都又贵又麻烦，不如索性一起玩。愿意单程租车的小伙伴，可考虑从盐湖城出来先看黄石大提顿再看冰川，最后跨境去卡尔加里或向西开到西雅图/波特兰还车。

当然啦，你也可以像我们一样，计划一趟横跨整个美国的road trip，就没有上面这些纠结啦。

比如：

再比如：

最后再碎碎念几句安全问题。黄石的地热构造相当危险，很多看似温和的泉水要么能把人煮熟，要么能把人腐蚀到尸骨无存。每年夏天，总能看到游客不慎掉下去丧生的新闻，以为脚下的土地很结实，但其实只是一层薄薄的岩壳，一踩就塌。野生动物也是同理，看似人畜无害的野牛、马鹿随便抽个疯，撞一下踢一脚都足以致命，造成的伤亡其实远多于熊之类的凶猛动物。

如果小伙伴们在公园里无聊了，推荐纪念品店里一本叫做Death in Yellowstone的书，里面有各种为达尔文主义背书的悲惨案例——可千万别让自己成为书中主角哟^_~

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关于远夏

远(Lyra) & 夏(Eric)，2002年在中学相识，2010年夏天终于初次结伴旅行，从此一发不可收拾。现同居旧金山，但很快就要居无定所浪迹天涯。

远

风光喵。十几年前跳了拍照的坑，近年来越陷越深。约伴时的独裁领队，旅行中的靠谱向导。2008年来美，足迹已经踏过全部50个州，和57/60个国家公园。斯坦福地球物理研究生在读，理想是去北冰洋岸边挖石油。

夏

风光喵专职司机/背包侠/经纪人。遇到风光喵之前是独行侠一枚，国内只有4个省没去过，在美国也走遍了50州。北大广告系不务正业4年，美国艺术管理硕士。业余乐手/律师/码农/会计/厨师……传说中的什么都会一点的那种人。