Prada不会有标准答案
个人主义平民社会伴随社交网络的膨胀而诞生，所谓的“主流价值”一步步被击破，多元的声音开始出现。当下，或许我们囿于无法面对面交流，但依然可以跨越“数字鸿沟”，共同新的筑建“社群”。
2021春夏男装系列，Mrs Prada 扮演了一位“策展人”，以五部影片为线索，像是带领着观众从一个展厅到另一个展厅观看了一场虚拟展览。Terence Nance、Joanna Piotrowska、Martine Syms、Juergen Teller与Willy Vanderperre作为“参展艺术家”，他们来自不同的领域与文化背景，以多重视角（Multiple Views）对同一个时装系列演绎各自的阐释，开展了一场对话。它像是向当下的环境提出一个个疑问，关乎时代也关于自身，时装与影像作为媒介，试图为我们呈现出不同的解答。
来自安特卫普的摄影师 Willy Vanderperre 常常把创作聚焦在青年文化 ，他曾经在采访中提及到，青年文化是无法真正定义的，它只是一种状态。他擅长在各种边界中探索，营造强烈的视觉冲击，塑造超现实的场景，对他来说，这是对现实的一种发问形式。
“从时尚理念中剥离出来，而又把新的理念变成了时尚。这是一种内省和略显对立的感觉。回顾过去，展望未来。我希望观众能从影片中感受到本系列的纯粹与真实。“此次在他为Prada创作的影片当中，画面色调回归最简单的黑白，模特们在镜头前来回穿梭，演绎着都市中行色匆匆的男男女女，是芸芸众生，又有各自的独立身份。他们身影由清晰逐渐变模糊变扭曲，当最后他们观察屏幕上的自己，现实与虚幻交错。
Willy Vanderperre 曾掌镜过多季Prada的广告大片，而2016 秋冬系列 Vanderperre也与 Prada 合作了出版《Dis Dressed》的摄影集，讨论移民、生态威胁以及战争等社会问题。在2019年春夏系列中，Prada的365计划则邀请了 Vanderperre 拍摄了一些列的悬疑时装短片。现实世界的思考或未来主义的探索，Prada 与 Willy Vanderperre 在一次次的共同创作输出着他们的想象与观察视角。
由摄影师 Juergen Teller 所创作的第二篇章，首先吸引观众的是背景中机器与仪表的声音与音乐交替演奏，它们像是一首后现代乐章，在不和谐中寻找共鸣。穿着Prada尼龙单品的模特们在工业机械前的状态被 Teller 的镜头记录下来，未经修饰的竖屏影像与机器细节的组成了画面，挑战着观众的感官体验。
成长于德国的 Juergen Teller 被视为离经叛道的代表，他常常在作品中抛弃一切的范式，取而代之的是随意与写实的气息，毫无修饰地呈现镜头下地人物。对于Teller来说，他更关注人物本身与真实状态，不完美不刻意，并把之归纳为“一种德国式的直接”，而英国《独立报》记者 Rebecca Gonsalves 则曾评论 Teller 的摄影风格是迷人的粗野（captivatingly raw ）。
2017年，Mrs Prada受访与《System》杂志时，Juergen Teller作为摄影师纪录下了Prada女士在工作室中的状态。而这次在为Prada创作的影片中，充满工业气息与未来感的场景则是Prada 与 Teller 粗犷随意的拍摄风格之间的契合点。
生活在华沙与伦敦的摄影师Joanna Piotrowska同样以一组黑白画像阐释Prada的故事。镜头下模特们的姿势、动作、眼神被放大，他们打着响指，作为相互之间的交流信号，也成为串联起整部影片的节奏。
“打响指是一个快速、微妙但又刻意的动作。姿态和肢体是一种必不可少的非语言交流形式，在我作品的概念和构成上发挥了很大作用。它也被用来表示赞同或保持节奏。我认为这一短片可与重复的打响指相结合。“Joanna Piotrowska说道。
Joanna Piotrowska 善于去洞察情绪的细枝末节，在作品中聚焦家庭与社会关系，其中包括政治、经济、社会和文化生活之间的联系，为此，她曾在采访中说到，希望用艺术去推翻一些社会基准。在 Piotrowska 所创作的第三篇章影片中，一个简单的响指动作，让视觉与听觉的互相呼应，人与人之间的互相感应。作品在当下动荡的社会背景下显得尤其应景，权力之间的冲突，文化之间的误解与隔阂，都向社会提出一个寻求平衡感的命题，试图唤起人们的反思与行动。
电影《黑客帝国》曾通过“母体”这一概念提出一个假设——我们身处的世界是由电脑程序所控制；而俄罗斯导演 Ilya Khrzhanovsky 所拍摄的实验电影《列夫·朗道：娜塔莎》，复刻了上世纪的苏联生活，混淆现实生活与剧场表演的边界。艺术家 Martine Syms 创作了影片的第四章节，短片中模特置身于电影院当中，既是观众，也是演员。他们通过监视器和屏幕观察着画面，而画面中出现的人正是他们自己。
来自美国的艺术家 Martine Syms 以女性与黑人问题作为创作理念的表达，她关注擅长通过波普艺术，探索不同媒介中身体语言与身份之间的联系。在这个影片当中，图像被创造、编辑、重新解构，结合影片、手机屏幕、电脑技术等不同媒介，在时基艺术（time-based media）的表达形式中提出关于屏幕与现实世界交错的哲思。
“此系列作品有1960年代的感觉，所以我参考加入那一时代的电影文化和老式监视器的元素。我的灵感来源于屏幕如何创造和毁灭角色，并探问在一个遍布屏幕的世界里生活、呼吸和活动意味着什么。”
Terence Nance创作的第五章则像是以时间为主体开的一个玩笑。
背景中响起了计时器的声音，穿着Prada Linea Rossa运动着装的模特们纷纷进场，他们在时钟倒影或镜子中观察着自我，也相互观察。最后金属布在玻璃墙面中飘动了起来，超越了时间，影片戛然而止。计时器、月亮、影子、水流作为时间的隐喻，既是诗意的，又是 Terence Nance的戏谑。影片场景在现实与超现实之间切换，作为系列短片的终章又呼应了开篇。
来自美国得克萨斯洲的 Terence Nance 拥有作家、导演、演员和音乐人等多重身份，他所创作的故事长片《对彼之美的过度简化》（An Oversimplification of Her Beauty）在圣丹斯电影节上首映，曾经制作过HBO的电视剧《随机机智行为》（Random Acts of Flyness），活跃在音乐领域的Nance还为自己的电视剧与电影创作配乐。
对于此次为 Prada 创作的影片，他这样阐释道，“我在此无法解释过去、现在和将来的含义，但或许关乎‘时间“。作为非裔艺术家 Nance 的创作常常与文化习俗或文化隔阂相关，而自我审视也是他所创作的另一个命题。正如 Prada Linea Rossa 运动着装通过功能实现创新，用织物、皮革、棉布、塔夫等唤起都能唤起人们对经典服装的回忆，Nance也通过短片给出了他关于时间的解答。
“我们习惯于做时装秀。但当你不能做实体秀的那一刻，你必须创作另外一种形式。这不是我们所熟知的。所以，我们决定给五个不同的人，五个不同的章节，和彻底的创作自由。这个概念来自我一直坚信的想法：一旦我创造了衣服，它们就属于人们的生活。它们是属于别人的。这种形式是一种姿态--意味着这些衣服已经不属于我了。” Mrs Prada说。
演艺行业古有谚语——“The show must go on”。意为，无论发生了什么状况，计划中的秀好似在弦之箭，必须按照计划为观众们上演。而此次，Prada 却为 2021 春夏男装秀的在场性进行了一次失焦，并将它起名为“未演之秀”（The show that never happened）。当我们需要对这个主题（演或未演）进一步倾注阐释时，我们面对的问题好似安东尼奥尼电影《放大》中的凶杀案是否发生？科塔萨尔在《万火归一》中描写的大火有何象征性意义？等等后现代的形而上的议题。
而这种后现代式的辩驳又是一次对现代性的反思——Mrs Prada为最新系列赋予的表现形式“Multiple Views”解放了被创作者赋予“意义”的客体；在此期间的“自我解放和自我创造”是又一次对现代性的完成与回顾。而短片中五个段落似赋予时装“阐释”却实则“反对阐释”。此处，被人们一再强调的“时装内容”被省略，在影像中表现为一些寓意不明的隐喻，以及场景与情节的组成部分。
此番反思与回溯亦体现在这一季时装本身。Mrs Prada 试图将古典主义与未来主义并蓄，亦企图去时装本身的戏剧感而让其兼容于人们为其创造的场景中。本季，Mrs Prada放弃自己擅长运用的钉珠、羽毛、印花等华丽元素，它在极度简单的黑白灰色块中收纳时代中的冲突。此外，对上世纪九十年代时装系列的靠拢亦是一种 Nostalgia，它不仅仅专属于理想主义者与知识分子，何况在当代人的心中，90年代或是我们的“黄金年代”。
而当五个短片纷纷落下帷幕，我们终于得以在Fondazione Prada Cisterna 大厅一窥 Prada 2021 春夏男装系列全貌。脱离艺术家们的影像与叙事，它们以自成一场情景剧，模特们穿着剪裁简练的成衣，或将手包持于胸前，或紧皱眉头向镜头疾行，在极简中浓缩极繁的情节与情绪，在纯粹中发现激进主义。
WRITER 撰文
Moony
Editor 编辑
Roman