冬日街头喷香扑鼻的小吃，揭锅滋滋响让人心痒痒！
上海人的小吃，即便生于市井，却仍然带着地域特色的讲究和精致：
生煎馒头（点击蓝字查看）甚至还分清水、浑水的不同流派，不同口味竞相争艳；
而存在感最低的锅贴，似乎永远都是生煎馒头的配角。在菜单上的位置居于生煎馒头后面不说，连跟生煎并做的时候，都要让出火力最猛的中心位置给生煎，堪堪挤在铁锅边缘，颜面全无。
锅贴最正统的老派做法也几乎无从考证，有种担不上“上海点心四大天王”之一的感觉。
但作为一名从小吃在上海的资深锅贴爱好者，我可以拍着胸脯向大家保证：锅贴的好吃程度，丝毫不输另外三种小吃，其中的讲究，也值得挖掘探讨。
很多没有吃过锅贴的人，总会有种：“锅贴不就是煎饺”的错觉，实则不然；煎饺需要先入水煮熟，后薄油煎出脆底，而锅贴是包完直接入热油煎底，再浇水加盖焖熟，皮较煎饺稍厚，油以上的皮外韧内软，口感更为丰富。
相传上海的锅贴最早源于南京，在旧时还未实施“粮票制”的时候，上海茶楼的点心除了生煎馒头外，就是锅贴，不必按斤两点单，一只两只也能点。
当时烹饪生煎馒头和锅贴的厨具倒是与如今无异，一口扁平的圆形大铁锅，面点师傅称之为“两斤四两锅”，一两面粉做四个，一锅刚好九十六只。
生煎馒头和锅贴在那个时候还不存在一锅并做的说法，较生煎馒头的重油急火，烹饪锅贴的用油量会显得“温柔”不少，加了水后一般用中火烘到底部微焦为宜。
所以好吃的锅贴店一定不能是生煎馒头和锅贴用一锅来做的，因为火候和用油量都大相径庭。
虽然上海的锅贴不比生煎馒头那般派别鲜明，但每家店口味和做法也是各有不同，台台在询问了整个编辑部的锅贴爱好者之后，逐一寻访并试吃了他们的推荐，整理出这份《上海锅贴打卡指南》，值得收藏。
坐落于北外滩惠民路上的为民点心店，是一家从1992年营业至今的老店，店主三十年如一日只做鲜肉锅贴和牛肉汤，店面破破烂烂似乎从来没装修过，但不影响它们极高的人气，很多人甘心坐在路边，也只为这一口锅贴的美味。
菜单简单得不能再简单：锅贴一两四只六元，牛肉汤五元，清汤一元，别无他选。三位阿姨各司其职，揉面、包馅、下锅煎的动作行云流水，即便排队的人颇多，出品也不慢。
要了二两锅贴和一碗牛肉汤，小搪瓷盘装，是上海人的精致；隔壁座的爷叔提醒：搞点辣椒酱和醋蘸着吃会更美味。
炉火稍急，汤汁收得干了些，但底部足够焦脆，上层皮子柔软有韧性，虽个头小小一只，但一口下去口感多样，很耐吃，肉用得新鲜，白汤更能体现出肉香。
虽然这是一家不接受线上支付，只收现金，显得有些落后于时代的小店，但餐点时店里依然人满为患，其中不乏许多特地在隔壁换现金来吃的年轻人。
十一元一两的价格虽然有些小贵，但锅贴的个头只只圆润饱满，底部焦黄不黑，卖相极佳。
沙富小吃也是一家开了二十余年的街边老店了，几乎称霸了万航渡路、新闸路周边一带的点心店圈子。虽然名字里生煎和锅贴同时出现，但店内锅贴的人气比生煎高了三倍不止。
它们家的肉馅和前几家都不太一样，肥肉和肉冻的比例占绝大多数，颇有生煎馒头里“混水派”的感觉，做出来的锅贴，汤汁充盈饱满，口感醇厚，从汤就能喝出肉质不错。
胖阿姨家的锅贴用的油和加入水的量都多，所以出品时，金黄色的焦脆部位几乎要占据半个锅贴，色泽诱人。
它们家的草头锅贴算是锅贴界最早的网红单品了，还没上桌就能闻到草头极其浓郁的香味，咬开后，香味更是伴随着热气一下子迅速占据整个口腔。
水丰锅贴算是比较老牌的锅贴店了，在上海有好几家，每家的出品都很稳定。鲜肉锅贴九元一两，可以选择加半两的搭配，非常贴心。