《W，2004年11月，#4》，2004
收藏级喷墨打印，99.4 x 144.8 x4.4 厘米（含框）
© 菲利普-洛卡·迪科西亚，图片由艺术家及卓纳画廊提供
[即下文所指“巴黎”系列]
卓纳画廊香港空间将于9月10日起荣幸呈献美国著名摄影艺术家菲利普-洛卡·迪科西亚（Philip-Lorca diCorcia）在大中华地区的首次个展。展览横跨迪科西亚极具影响力的职业生涯各个阶段，体现了他的艺术实践中视觉及观念深度，并且凸显出他对今天年轻艺术家的深远影响。
在90年代的早期作品与《男性服务工作者》系列（Hustlers）中，迪科西亚确立了自己虚实难辨的视觉风格，又以《街头作品》系列（Streetwork）和《头像》系列（Heads）革新了街头摄影中“决定性瞬间”的传统。自1997年，迪科西亚受邀开始为著名时装杂志《W》拍摄图片故事。这一合作延续十一年，被公认改变了时尚摄影的发展方向——时尚摄影不再仅仅关乎衣物展示，更是对某种特定生活方式的想象描绘。
展览现场，《十一》，卓纳画廊纽约空间，2011
《十一》指的是迪科西亚为《W》杂志拍摄的11组编辑项目
2011年，迪科西亚为《W》拍摄的十一个独立摄影系列集结成册，由《W》杂志传奇的创意总监丹尼斯·弗里曼（Dennis Freedman）主编。下文节选自书中收录的《Purple》杂志主编杰夫·里安（Jeff Rian）与迪科西亚的对谈，艺术家谈论了他拍摄《W》杂志系列的工作方式和他对时尚摄影的看法。菲利普-洛卡·迪科西亚（Philip-Lorca diCorcia）在1990年代早期，菲利普-洛卡·迪科西亚拍摄过一个满是秘密与逃逸的世界，他镜头中的生活与社会及时尚的常规形式相去甚远。人物们上镜地走进光线中，显出强烈的拍摄风格。时尚界为迪科西亚拍摄街头男妓的早期作品所倾倒。他们先是模仿他，后来请他来拍摄。1997年，《W》杂志的创意总监丹尼斯·弗里曼（Dennis Freedman）委任他拍摄图片故事。这个摄影师与创意总监的合作项目此后延续了十一年。
人们可能认为这些照片是偶然的灵光乍现。照片中的服装看起来是附属的，但里面的女孩们绝对不是。拍摄地点都像电影或小说中作为旅行者的主角会经过的场景，但它们又都是确切存在的真实地点，重要的是，它们还隐含着迪科西亚式的剧情。
在开罗、曼谷和圣保罗，他呈现的世界让人想到残酷的性与权力。在纽约和洛杉矶，占据核心地位的仍是公然的性。在一幅《巴黎》（2004）系列的照片中，女演员伊莎贝尔·于佩尔（Isabelle Huppert）独自一人在夜晚的街头，好像一个等着客人上钩的妓女。在开罗，一团火焰在前景燃烧，背后是金字塔的轮廓。尽管风景各不相同，但它们都反映出场景的戏剧性，以及迪科西亚在这个挑衅的系列中创造的隐晦叙事。
部分收录迪科西亚摄影项目的《W》杂志，1997-2008
里安（后称JR）：
是什么把你带入了时尚界？
迪科西亚（后称PL）：
1991年，我参加了一个MoMA的群展，题目是《居家舒适性的愉悦与恐惧》，之后1993年，我又在MoMA展出了好莱坞男性服务工作者系列的照片，两次都是彼得·加拉西（Peter Galassi）担任的策展人。随后我离开了纽约，和妻子、儿子一起迁居意大利那不勒斯，从1994到1996年都住在那里。当我们在意大利时，MoMA出版了一本我作品的书。书里的照片被商业摄影师们大量地模仿复制，以至于我常常被要求在拍摄工作中复制我自己。如果我拒绝就会被告知，要么我复制自己，要么他们就找其他人来做这件事。这就是我们刚刚回纽约的状况。幸运的是，丹尼斯·弗里曼（Dennis Freedman）也在那时联系上我，让我为《W》杂志拍摄一个故事。
《菲利普-洛卡·迪科西亚：陌生人》展览现场，1993
纽约现代艺术博物馆照片文献，IN1651.6.
摄影 | Mali Olatunji
PL：他们非常明白，我的照片常常暗含着简略的叙事，这种叙事提出的问题远比它所能回答的要多。当然，你在十几张照片里永远没法回答什么真正的问题。即便可以，时尚拍摄的工作也并没有提出什么问题。我猜自己的照片过于复杂神秘了。不过丹尼斯总是视我们创作的图片为故事。而他又有这个权力保证每张照片都是跨页的大图。这很难得。大部分杂志的主编对摄影或艺术总是知之甚少。编辑们总是可以随意更改一个故事的尺度、顺序、形式。
《W，2003年11月，#12》，2003
拍摄于圣保罗
收藏级喷墨打印，99.1 x 124.1 x4.4 厘米（含框）
© 菲利普-洛卡·迪科西亚，图片由艺术家及卓纳画廊提供
PL：大部分故事的创作方式是相同的。会先有一个概念梗概，这样造型师、制片人等工作人员就可以分头收集各自的所需。通常他们会准备得非常充分——其中一些会派上用场。要达到预想的概念，通常需要两点：我此前从未做过的事，或者是我此前从未去过的地方。以此为出发，我再试着混合出某种决定性的叙事。
PL：大多数情况下会通过暗示…我试着尽可能地充分发挥大型制作团队的优势，这通常会让事情变得更复杂，但也让我得以完成了许多没法独自实现的事。大部分其实也是我已经采取的工作方式的一种扩展。数码后期制作是我的新尝试。因为我不拍数码照片。不过从为《W》拍摄的第二个故事开始，这些底片就会被扫描和调整。[Box Studios的] Pascal Dangin负责扫描、合成及印制。这个步骤改变了很多事。我们可以在电脑上完成许多后期工作，而不用事无巨细地藏起光源、调整图像细节。直到今天，我还是不知道如何使用Photoshop，因为我不在自己的创作中使用它。但几乎所有为《W》创作的图像，都多少有一些后期调整。最通常的处理是重新构图。我用三脚架工作。因此同一场景的所有构图都是一样的。不同的是被摄对象，他们在取景框里的表情、位置。要改变和重组取景框里的各个元素并不困难。但要做好很难。
《W，2000年3月，#10》，2000
收藏级喷墨打印，99.1 x 118.7 x 4.4 厘米（含框）
© 菲利普-洛卡·迪科西亚，图片由艺术家及卓纳画廊提供
[即下文所指“哈瓦那”系列]
《W，1999年9月，#13》，1999
拍摄于纽约
收藏级喷墨打印，99.1 x 124.5 x 4.4 厘米（含框）
© 菲利普-洛卡·迪科西亚，图片由艺术家及卓纳画廊提供
PL：在许多图片中，相机会被支在尽可能远的位置，所以我会用门道、镜子、框、反光、打破均衡的象限来放大图像。约翰·沙科夫斯基（John Szarkowski，摄影师及策展人，曾任MoMA摄影总监）在MoMA的展览《镜子与窗》（1978）中，讨论了艺术家观看世界的方式。其中的部分想法是，照片的取景框要么勾勒出了一个独立的世界，要么就提示着一个镜框之外的、更广阔的世界。我试着描绘那种自洽独立的世界，由于空间的分割，这些世界会存在更多限制。而正如一个人的脸可以暗示其心理状况一样，空间也提示着某些不可见的事。© 菲利普-洛卡·迪科西亚，图片由艺术家及卓纳画廊提供收藏级喷墨打印，99.1 x 124.5 x 4.4 厘米（含框）© 菲利普-洛卡·迪科西亚，图片由艺术家及卓纳画廊提供
JR：《纽约》（2000）系列似乎同时提示着时尚和街头的世界。两者相互抗衡。PL：《纽约》系列的叙事是，图像中的男性形象或多或少地就是个“男妓”，一个玩物般的男孩。两位女性则在争夺他的注意。她们的面部表情传达着惊喜和尴尬，好像隐含着这样的台词：“你可以装扮他，但你没法带他出门。”而故事里的年轻男孩却在试图引起另一个“英雄”人物的关注，这暗指了时尚文化中隐藏的同性恋。
收藏级喷墨打印，99.1 x 124.5 x 4.4 厘米（含框）© 菲利普-洛卡·迪科西亚，图片由艺术家及卓纳画廊提供
铝板宝丽来相片，24.4 x 22.2 x 3.5 cm 厘米（含框）© 菲利普-洛卡·迪科西亚，图片由艺术家及卓纳画廊提供[迪克西亚为准备拍摄《W，2000年3月，#12》而制作的宝丽来相片]PL：我不太会用历史参照的角度来思考，尽管我常常在创作的事后才注意到这一点，这和我的性格有关。举例来说，在《哈瓦那》（2000）系列里，酒吧的场景好像开玩笑般地指涉了爱德华·霍普（Edward Hopper）作品中的设定——后来，人们描述这幅图像时不断使用“霍普式”这个术语，让我感到困扰，这个词赋予了人们权力，以将一张时尚摄影照片提升到严肃的地位。可谁不知道爱德华·霍普的伟大呢？我并没有试图站在他的肩膀之上。可能唯一和霍普相关的是，他来自商业插画的背景，而“商业插画”也可谓是时尚摄影的定义。收藏级喷墨打印，99.1 x 124.5 x 4.4 厘米（含框）© 菲利普-洛卡·迪科西亚，图片由艺术家及卓纳画廊提供收藏级喷墨打印，100.3 x 118.4 x 4.4 厘米（含框）© 菲利普-洛卡·迪科西亚，图片由艺术家及卓纳画廊提供PL：在开拍前，所有内容都依据简单的方案被罗列出来，这也让我们有更多选择。比如，在圣保罗，我们知道自己想要用儿童模特来拍摄，所以试镜了三个孩子，他们都穿着自己现实生活里负担不起的衣服。最后产生的视觉对比非常强烈。古巴则非常破旧。在古巴和泰国，性可以公开售卖给富裕的旅游者。在曼谷的时候，我和一位制片人花了四天开车在城市里四处找场地，在最后找到了那个斗鸡的地方之前，我们完全不知道该期待什么。在《纽约》，布景是在棚里设计搭造的，包括那个喷水的淋浴。我们直到开拍才见到模特，扮演“英雄”的是个来自迈阿密的男性服务工作者。他拍摄完很快就消失了。我们后来因为给汉普顿的一间教堂帮了些忙，也在那里拍了几个镜头。在圣彼得堡，只要贿赂通融一下，基本上能办成任何事。最后那个肌肉男穿的裘皮大衣是个意外，是现场即兴加进去的。我们总是一点一点地推进下一场的拍摄。
《W》杂志内页，“开罗”系列，2008年5月刊
《W》杂志内页，“开罗”系列，2008年5月刊
在开罗，我们想依据埃及社会在宗教、种族和经济方面的限定条件，让当地人上演一幕罗密欧与朱丽叶。但最后我们所有的模特都是从Facebook上找来的。在开罗的开拍之前，我还在马里旅行——非常艰苦的旅程，开一辆吉普车，后座还跟着个全程叼着水烟的疯子。然后一到开罗，我就住进了豪华酒店。拍摄就像一场需要持续付费的游戏，游戏规则是我们一边玩一边琢磨出来的。那些我们最早设想的拍摄草图，很少会在最后的影像故事中得到完全还原。有一幅草图——最早的那幅，是在洛杉矶的拍摄——画面里是两个来自好莱坞不同阶层的女性，一个高端一个低端。在最终拍摄时，两个人物只有一次同时出现在了一张照片中，她们在洛杉矶大使酒店的一个公共卫生间里，这个酒店正是1968年RFK（罗伯特·F·肯尼迪）遭到枪击刺杀的地方。这张照片也出现在了这本书的最后。图中作品为《W，1997年9月，#5》（1997）PL：时尚和旅游业一样，强调的是表面。好像你不该看到表面之下的事。我试图同时展现一个地方可见的和心理的层面——也就是官方的一面，和其孪生的隐藏面，我们往往对后者加以粉饰使它看起来正常。我们的拍摄像是一辆迷失在“反乌托邦”中的旅游巴士。大部分《W》杂志的广告主都没有认出那个“反乌托邦”的世界。侥幸的是，很长一段时间以来，我们都没被发现。
卓纳画廊是位处纽约、伦敦、香港及巴黎的当代艺术画廊，现代理超过50位在世艺术家和已故艺术家遗产，拥有过百人的专业团队。画廊自1993年创立至今，成功举办了众多具开创性的展览。卓纳画廊活跃于一级和二级艺术市场，一直致力于培育艺术家的职业生涯，当中许多已在当今最具影响力的艺术家之列。
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