2012年10月4日至2013年3月24日，于沃克艺术中心展览“Dance Works III: Merce Cunningham / Rei Kawakubo”现场图，图片由Gene Pittman为沃克艺术中心拍摄当突破界限的设计师成为主流，用观念性的可穿戴视觉效果捕捉时代的精神，这时候“时尚是否可以被视为艺术”的问题就会冒出来。答案是什么？这取决于你在问谁！日本著名设计师山本耀司曾经非常坚定地说：“时尚不是艺术。”时尚的本质是制作衣服。只有在衣服被创作出后，其中的一部分才能成为艺术。已故的Virgil Abloh则抱有不同的见解。他创立了自己的品牌Off-White，并曾担任路易·威登（Louis Vuitton）的男装艺术总监，此后他将街头服饰提升到一个全新境界。在他的世界里，一切都是有参考价值的：在一次谈话中，他在马塞尔·杜尚（Marcel Duchamp）和马丁·马吉拉（Martin Margiela）之间用一条直线连接，并讲述自己所创的“百分之三理论”的起源。这个理论所叙述的是，只要稍微颠覆任何现成的东西，就足创作一个全新的事物。“我认为（杜尚的《喷泉》）之后的任何作品都可以从不同的角度来欣赏。文化本身可以用某些方式来审视。”他这样说道。可以肯定的是，时尚和艺术保持着联姻关系 —— 当两者有意地、以合作形式相遇时，那么结果可能颠覆传统形式。在未来几天里，设计师们正准备在巴黎时装周上展示他们的2023年春夏系列。此刻，和我们一起回到时尚与艺术碰撞的精彩时刻，看看他们是如何改写时尚行业的发展历史。
意大利设计师Elsa Schiaparelli和西班牙超现实主义画家萨尔瓦多·达利（Salvador Dalí）于1930年代中期在巴黎相遇，这是被广泛认为有史以来第一次艺术与时尚的合作。他们之间的长远合作，且相互启发的思想碰撞，为时尚界的历史留下了一些极具讽刺意味的时刻。（如果没有Elsa Schiaparelli，就不会有马丁·马吉拉和后来的Demna Gvasalia）。Elsa Schiaparelli与萨尔瓦多·达利在1937年合作完成的晚礼服，1969年，由Elsa Schiaparelli赠与，图片由费城艺术博物馆提供（Philadelphia Museum of Art）他们之间的合作开始于1935年，当时达利将意大利时装店的新闻剪报制作成报纸印刷品 —— 这是如今多媒体宣传材料的前身。他们彼此的对话持续发展，十年后的1946年，达利为Elsa Schiaparelli的香水Le Roy Soleil设计了瓶子和广告宣传，该香水的发布是为了庆祝第二次世界大战的结束。反过来，达利则要求这位大胆的设计师来诠释他那令人过目难忘的细长绘画元素，并成就了被博物馆所收藏的“Tears”和“Skeleton”晚礼服。然而，他们合作中无可争议的焦点是龙虾晚礼服（Lobster Dress），这是一个常常被人们引用为超现实主义 —— 和创作污点——的标志性作品。这件衣服是在1937年为利斯·辛普森（Wallis Simpson）设计的，塞西尔·比顿（Cecil Beaton）还为她拍摄了一组照片，刊登在《Vogue》杂志上。然而，这个污点并不是因为这位社会名流的个人生活或是对纳粹的同情心，而是因为肋骨周围的网纱和A字裙的半透明设计。除了对彼此才能的深深敬意，两人也意识到合作的好处。达利因此获得了进入巴黎上流社会的机会，为他带来了一些富有的客户，而Schiaparelli则获得了如今所说的 "优势"，使自己从她的主要竞争对手可可·香奈儿（Coco Chanel）那里脱颖而出。这种无价的优势从此开始推动时尚和艺术的合作。与各类学科的艺术家合作植根于美国编舞家摩斯·康宁汉（Merce Cunningham）的观念中，他认为这对如何在空间和时间中描绘运动的身体不可或缺。从20世纪60年代开始，他就与约翰·凯奇（John Cage）、贾斯伯·琼斯（Jasper Johns）、罗伯特·劳森伯格（Robert Rauschenberg）和安迪·沃霍尔（Andy Warhol）密切合作，甚至在1968年围绕杜尚的《新娘被她的单身汉们剥光了，甚至》（通常也被称为《大玻璃》，创作于1915-1923）编排了一部名为《Walkaround》的作品。但在1997年与川久保玲（Rei Kawakubo）合作为他的舞蹈情景创作服装和舞台设计前，他从未与高级时装设计师合作过。2012年10月4日至2013年3月24日，于沃克艺术中心展览“Dance Works III: Merce Cunningham / Rei Kawakubo”现场图，图片由Gene Pittman为沃克艺术中心拍摄位于巴黎和东京的前卫品牌Comme des Garçons的日本创始人最初拒绝了康宁汉的请求。但她很快就改变了主意，并为他创作了受到众人抨击的“Body Meets Dress, Dress Meets Body”系列，这个系列的作品传递了她对当时时尚状况的不满，被称为 “肿瘤装”秀。这些舞蹈服装，就像“Body”系列一样，川久保玲以不规则的填充物塞在舞者的肩部、背部、躯干和臀部，形成隆起的状态，改变了人类的形态和比例，也影响了表演者对自己身体的感触以及他们在舞台上的联系。一些舞者描述了被服装束缚的感觉，也有的说他们的视线被隆起的部分所遮挡。总之，川久保的服装从根本上影响了康宁汉的编舞创作，使其成为真正意义上的合作性创作。村上隆（Takashi Murakami）为路易·威登（Louis Vuitton）设计的“Multicolore Monogram”系列从回报上来看是最成功的时尚与艺术合作之一，同时也是21世纪初真正的流行标志，该系列迅速成为时尚史上最受欢迎的It-bags系列之一（It-bag意为当季最流行手袋）。这一切都始于路易·威登当时的创意总监马克·雅各布（Marc Jacobs）要求村上隆重新诠释著名的老花图案（Monogram），这也是他为该品牌的传统产品注入全新生命的任务之一。该系列于2003年首次亮相，采用了33种色调，取代了品牌标志性的棕色，当时的主要市场是日本。它一夜之间成为热门产品，在莉儿·金（Lil' Kim）、布兰妮·斯皮尔斯（Britney Spears）、帕里斯·希尔顿（Paris Hilton）和似乎所有穿戴Juicy Couture的名人手臂上都挂着一个，成为了狗仔拍摄报道的焦点，尽管（又或许是）它是一个很难买到的限量版。更重要的是，它释放了人们对路易·威登的狂热，它的影响仍在定义当下的时尚。“Multicolor Monogram”系列手袋，由村上隆为路易·威登创作，图片由路易·威登提供“Multicolore Monogram”标志着路易·威登与村上隆长远合作的开端，合作一直持续到2015年，并创作了许多标志性的系列，例如2015年的“Cherry Blossom”和2008年的“Monogramouflage”。2018年，村上登上了《时代》杂志的100位最有影响力人物名单，当时雅各布是这样写下他们的合作：“这个一次史无前例的跨界合作 —— 在时尚和艺术史册上都是如此。”2012年，比利时设计师拉夫·西蒙斯（Raf Simons）作为迪奥（Dior）创意总监，在他为品牌创作的首个广受好评的系列中，设计了一件印有艺术家斯特林·鲁比（Sterling Ruby）绘画的礼服裙（在他进入法国品牌之前，曾带领德国品牌Jil Sander走向复兴）。这也是他们走向为了多个合作的开端，同时也是现场纪录片《迪奥与我》（2014）中的焦点，纪录片敏锐地捕捉到了西蒙斯的后朋克气质和迪奥高级定制服装创作者之间的小碰撞。拉夫·西蒙斯为迪奥设计的首个系列连身裙，图案灵感来源于斯特林·鲁比的艺术作品，图片由迪奥提供《Sophomore》（细节图）（2017），斯特林·鲁比，作品于2018年Calvin Klein春季成衣秀中呈现，照片由James Lattanzio拍摄，图片由Calvin Klein提供西蒙斯和鲁比在2015年相识，当时这位新晋的男装设计师开始收集斯特林·鲁比在加州崭露头角时的作品；他们一拍即合，彼此的事业仿佛在一条平行轨道上上升发展。2014年，两人共同为西蒙斯的同名品牌推出了一个完整合作的男装系列（他在不同品牌中的创作从未停歇），他们的合作延续到2016-2018年，当时西蒙斯任职于Calvin Klein。此外，鲁比的艺术实践还涉及纺织，为自己的软雕塑、拼贴画和挂毯生产高端面料。2019年，他推出了自己的品牌，S.R. STUDIO. LA. CA，该品牌将他的朋克和滑板美学与他在宾夕法尼亚州的成长岁月中，因阿米什和门诺派的影响而学会的材料制作方式融为一体。巴黎世家（Balenciaga）由西班牙服装设计师Cristóbal Balenciaga于1919年创立，但在格鲁吉亚设计师Demna Gvasalia的创意指导下，它已迅速成为当今艺术界的最佳代名词。Demna曾在Margiela任职，之后在2014年联合创立品牌Vetements，并于2015年加入巴黎世家，他对时尚的讽刺远远超出了他导师的概念解构，甚至超越了Miucca Prada的“丑陋-漂亮”理念。他激进的反讽来自于简陋穿搭（Normcore）的基础，并从现实主义的教条中汲取灵感，将高端与通俗混合以获得最大的视觉冲击。艺术和时尚的跨界体现在方方面面，包括模特的选拔和T台设计（2019年春夏秀场上曾呈现乔恩·拉夫曼【Jon Rafman】的大型多媒体作品）到品牌大使和缪斯女神的选择（例如伊丽莎·道格拉斯【Eliza Douglas】、诺拉图拉托【Nora Turato】）、多媒体宣传和店铺视觉设计等。《Reboot》（2021），安娜·乌登伯格，作品于巴黎世家伦敦Sloane街的店铺内呈现，图片由巴黎世家提供巴黎世家最近的一次合作是以安娜·乌登伯格（Anna Uddenberg）的雕塑作品为主题的广告和时装店内的项目。这位居住在柏林的瑞典艺术家使用巴黎世家的剩余材料，穿搭巴黎世家混合Crocs（特别是Crocs Boots和Crocs Madame系列），进而定制出她标志性女性形象的迭代作品，以迎合2021年巴黎世家鞋款的发布。
《Tanya》（2021），安娜·乌登伯格，作品于巴黎世家位于纽约麦迪逊大道店铺内呈现，图片由巴黎世家提供
一件名为《Tanya》的作品呈现了一个正在固定婴儿车的人物；在这个项目中，作品被展示在位于柏林Teufelsberg（或称 "魔鬼山"）顶部的冷战时期美国国家安全局监听站的废墟中。作为巴黎世家“商店艺术”项目的一部分，这些雕塑也于2022年在纽约、伦敦和米兰的旗舰店中展出 —— 呈现巴黎世家最新的联乘系列“Crocs”。
本文作者Hili Perlson是位于柏林和巴勒莫的作者和编辑。法拉·阿塔斯（Farah Atassi）：在绘画中，你做的是道德的选择
Nora Turato以极具冲击力的语言表演，记载我们日常生活的陈词滥调
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