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“衣冠上国，礼仪之邦”，中国是也！
如果我问你：
起源
有关服装产生的传说，大概以战国时人所撰《吕览》和《世本》的记述最为通行。据称于黄帝时“胡曹作衣”，或说“伯余、黄帝制衣裳”。后来西汉刘安《淮南子》书中，作了更见真切的描绘：“伯余之初作衣也，緂麻索缕，手经指挂，其成犹网罗，后世为之机杼胜复，以便其用，而民得以揜（同“掩”，意为遮盖）形御寒。”撇开伯余不论，此说似非全出虚拟，也许据旧闻另有所本。它反映了这样一种历史状况：大约在原始纺织技术昌明之前，曾有一个手编织物做衣服的阶段。这是可信的，也是重要的。
春秋战国时期
春秋、战国由于诸侯兼并，技术交流，周代往日“珠玉锦绣不鬻（yù，意为“卖”）于市”的法规制度已被突破，珠玉、锦绣已成为商品市场特别商品一部门。价值连城之珠玉、制作精美使用轻便之彩绘漆器，均逐一出现于诸侯聘问礼物中，或成为新兴市场特种商品。衣着服饰之文采缤纷、光辉灿烂，车乘装饰之华美，经常反映于诗歌文传记载中。又由于厚葬风气盛行，保存技术也得到高度进展。
上、下左一春秋一丝绦束腰、齐膝直裾短衣男子陶范
下右一战国一丝绦束腰、绣纹短衣、佩短剑青铜武士
图自/《中国古代服饰研究》
左一长沙陈家大山楚墓帛画
右一长沙子弹库楚墓帛画
秦代
秦代统一中国后，虽有“车同轨，书同文字”记载，至于这一历史时代的衣着，除了秦尚黑、囚徒衣赭，此外我们却近于无知。直到近年才仅从始皇陵前发现几件大型妇女坐俑，得知衣袖紧小、梳银锭式后垂发髻。最重要的发现是衣着多绕襟盘旋而下，反映于铜器平面图像上虽不甚具体，反映于木陶彩俑、铜玉人形等立体材料上则十分明确。腰带边沿彩织装饰物，花纹精致处多超过我们想象。
汉代
两汉时间长，变化大，而史部书又特列舆服部门，冠、绶二物且和官爵等第密切相关，记载十分详尽，但试和大量石刻、彩绘校核，都不易符合。主要原因文献记载中冠制多朝会燕享、郊天祀地、高级统治者的礼仪上服用制度，而石刻反映却多平时燕居生活和奴仆劳动情况。主要区别上，西汉冠巾约发而不裹额，裹额之巾帻，东汉始出现。袍服在东汉具有一定形制，西汉不甚严格统一。
两晋南北朝
两晋衣着特征，男子在官职的头上流行小冠子，实即平巾帻缩小，转回到“约发而不裹额”式样。一般平民侍仆，男的头上则为后部尖耸略偏一侧之帩头，到后转成尖顶毡帽，南北且有同一趋势。妇女则如干宝《晋纪》和《晋书·五行志》说的衣着上俭而下丰（即上短小，下宽大），髻用假发相衬，见时代特征。到东晋，则两鬓抱面，直到遮蔽眉额。到东晋末齐、梁间改为急束其发上耸成双环，名“飞天紒（jì，意为“发结”）”。但北朝男子官服定型有异于南朝，则为在晋式小冠子外加一筒子式平顶漆纱笼冠。
隋代
隋统一中国后，文帝一朝社会生活比较简朴。从敦煌壁画贵族进香人，到青白釉墓葬女侍俑比较，衣着式样均相差不多。特征为小袖长裙，裙上系及胸。
唐代
关于唐代服饰，一从唐初李寿墓中出土伎乐石刻绘画及传世《步辇图》中宫女看来，可得如下较新知识：初唐衣着还多沿隋代旧制，变化不大，而伎乐已分坐部和立部。二由新疆出土墓俑及长安出土唐永泰公主、懿德太子诸陵壁画所见，得知唐代胡服似可分前后两期。前期来自西域、高昌、龟兹，间接则出于波斯影响，特征为头戴浑脱帽，身穿圆领或翻领小袖衣衫，条纹卷口裤，透空软底锦靿（yào）靴，出行骑马必着帷帽。后期则如白居易新乐府所咏“时世妆”形容，特征为蛮鬟椎髻，眉作八字低颦，脸敷黄粉，唇注乌膏，影响实出自吐蕃。
唐李重润墓石椁线刻宫装妇女及复原图
图自/《中国古代服饰研究》
宋代
妇女花冠起源于唐代，盛行于宋代。宋代花冠，系用罗帛仿照真花作成。宋人尚高髻，向上直耸高及三尺，以至朝廷在皇祐中不得不用法律禁止。原因是当时花冠多仿拟真花。宋代尚牡丹、芍药，据《洛阳花木记》记载，由于栽培得法，花朵重台有高及二尺的，称“重楼子”。宋人作《花石仕女图》中所见，应即重楼子花冠。宋代遇喜庆大典、佳节良辰，帝王出行，公卿百官骑从卫士无不簪花，帝王本人亦不例外。
宋人衣着特别值得一提的，还有北宋一时曾流行来自契丹上部着宋式对襟加领抹（花边）旋袄，下身不着裙只着长统袜裤的“吊墪服”，即后来的“解马装”，影响流行于社会上层，至用严格法律禁止。但伎乐人衣着，照例不受法令限制。男子朝服大袖宽衫，官服仍流行唐式圆领服制度，和唐式截然不同处，为圆领内必加衬领。
元代
元代衣服式样，在北方男女上下区别并不大，通名为袍，但是用的材料精粗贵贱，却差别悬殊。帝王穷奢极欲，除彩色鲜明组织华丽的纳石失、绿贴可波斯式金锦外，还有特别贵重难得的紫貂、银鼠、白狐、玄狐皮毛等，并在衣帽上加金嵌宝，更讲究的且全用大粒珍珠结成。高级大官服多用红彩鲜明织金锦，且沿袭金代制度，从花朵大小定品级高低。下级办事人只许用檀褐色罗绢。平民一般禁止用龙凤纹样，禁止用金，禁止用彩，只能穿本色或深暗色麻棉葛布或粗绢绵绸，穿戴一出范围必受重罚。
明代
明代服制，朝服、官服衣料颜色、补子花纹用来区别等级外，一般常服则凭衣身长短和袖子大小长短区别身份。袖长代表上层，袖小仅可出拳属于军人（包括一般差吏），为前代所未闻，后来清代也未完全采用。 从现存大量木刻反映得知，头上六合帽、四方巾虽属定制，商贩、差吏、小市民戴六合帽为多，知识分子、中小地主和官僚退职闲居之人则方巾为多。明代虽有官定的巾帽制度，颁式样于全国，但是事实上殊难定于一尊，不久即失效。特别是明代中叶以后，江南丝绸生产区，中层社会的衣着更难限制。
明人绘《皇都积胜图》 图自/《中国古代服饰研究》
清代
从明、清间画迹分析，居官有职的，虽补服翎顶，一切俱备，妇女野老和平民工农普通服装却和明代犹多类同处，并无显著区别。
直到乾隆时，官服虽已用法律规定，等级区别分明，但江南一带平民衣着式样，还始终保有一些晚明固有风格，变化并不太多，或变化比较缓慢。
清初妇女装束 图自/《中国古代服饰研究》
清初刻《康熙耕织图》 图自/《中国古代服饰研究》
图文/央视新闻整理自
《中国古代服饰研究》上海世纪出版集团
注：《中国古代服饰研究》最初出版于1981年
距今近40年，文中所涉信息可能有更新
转载：央视新闻