[干货] 设拉子喝厌了？尝尝这些在澳洲扎根的意大利葡萄吧…… | Michaela Morris | Decanter名家专栏

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越来越多的澳洲酿酒师开始不满足于设拉子、赤霞珠和霞多丽这法国“三巨头”，开始将目光转向丰富多彩的意大利品种。不过，在检疫严格的澳大利亚，要把它们引进门可不容易……

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设拉子、赤霞珠和霞多丽——这来自法国的“三巨头”都在澳大利亚如鱼得水，取得了巨大的成功。

但不可否认的是，越来越多的酿酒师开始不满足于这些传统法国品种，开始出品蒙帕赛诺（Montepulciano）、阿内斯（Arneis）和萨格兰蒂诺（Sagrantino）等等意大利品种酿造的酒。虽然它们还不至于威胁到法国品种的地位，但无疑正在势如破竹地开疆破土。

不过，酿酒师们在开拓新领域的过程中，却保持了稳扎稳打的态度。南澳大利亚著名雷司令酿酒师，Mount Horrocks酒庄的Stephanie Toole在罗马品尝了一款黑达沃拉（Nero d’Avola），从此坠入了意大利红葡萄酒的温柔乡。“我从来没有试过这个品种，也从没听说过它。”她说道。现在，她亲手酿造澳大利亚品质最优秀的一批黑达沃拉。

意大利酿酒葡萄除了品种繁多，也能够满足酿酒师想酿造多种风格酒的需求。“我想酿那种清新淡咸、中等酒体、单宁有点嚼劲的酒。”酿酒师Sam Scott说道。他的La Prova系列就好像他写给意大利的情书一般。

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Stephen Pannell在海洋性气候的南澳迈拉仑维尔（McLaren Vale）酿酒，他认为意大利品种比“三巨头”更适合当地的生活习惯和美食。“我们明明住在海边，却以酿造饱满强劲的红葡萄酒出名，可并不怎么应景。”他说道。

确实，当地细腻的乔治国王鳕鱼还有袋鼠岛鱿鱼，都迫切需要一款收敛、清新的白葡萄酒相配。于是意大利的菲亚诺（Fiano）和维蒙蒂诺（Vermentino）葡萄有了用武之地。

地理分布

澳大利亚人一直在寻找自己的灵魂品种。在过去的四十年里，意大利葡萄缓缓进入人们的视野。在新南威尔士的马奇（Mudgee），Montrose酒庄成为了第一个商业化种植意大利葡萄品种的酒庄，早在上世纪七十年代就出品了桑娇维塞。不过这款酒只出品了几个年份就停止了。但是Coriole酒庄继承了Montrose的精神。

这家酒庄成立于1985年，迈拉仑维尔种植了一片桑娇维塞葡萄园。“我之所以决定种桑娇维塞，是处于对意大利品种缺失的疑问；还有，为什么我们不能让澳洲酒的风格更多元化一些呢。”Lloyds说道。

图片：Lloyd站在慕和怀特（Mourvedre）和蒙帕赛诺（Montepulciano）葡萄藤之间。图片版权：Decanter

一直以来，澳大利亚的葡萄园一直被少数法国品种强势占领着。“这就好像是葡萄酒世界的种族歧视。” Stephen Pannell说道。

向意大利品种倾斜的趋势，在迈拉仑维尔的酿酒师当中尤其明显。Gill Gordon-Smith酿造自己的小品牌“Fall From Grace”，在她眼中“它们（意大利品种）给了迈拉仑维尔设拉子以外、不同的特色产品，这对小酒庄尤其有意义。”

迈拉仑维尔的地势也和意大利有不少相似之处。崎岖向上、远眺大海的山区令人想起托斯卡纳、撒丁岛或者西西里。第二次世界大战以后，大量南意大利人移居到了迈拉仑维尔。许多在当地做园丁，种下了大量了葡萄园。尽管当时意大利品种并不普遍，但是像六翼天使酒庄（Serafino Wines）的Maglieri家族，还有派拉蒙酒庄（Primo Estate）的Grilli家族，以及Zerella家族都自豪地张开怀抱，引进了来自故乡的葡萄品种。

落地生根

除了迈拉仑维尔，意大利品种在南澳大利亚遍地开花。从兰好乐溪（Langhorne Creek）到阿德莱得山（Adelaide Hills），穿过布诺萨山谷（Barossa）以及河地（Riverland），一路到达克莱尔谷（Clare Valley），阿里亚尼考（Aglianico）、芭贝拉（Barbera）、勒格瑞（Lagrein）、玛墨兰（Mammolo）、泽比波（Zibibbo）等意大利葡萄随处可见。“它们在本地生长情况极好，特别适应我们的地中海气候。”Scott说道。

意大利品种的一大卖点，在于它们能够在炎热的气候下，在达到完全成熟的风味同时，保持清爽的酸度。在澳大利亚，酿酒过程中调整酸度是常见的做法，是为了取得风味平衡的工序。然而，Toole的克莱尔谷黑达沃拉就完全不需要加酸。“天然的酸度就是完美的。”她说道。

在邻近的Koerner酒庄，Damon和Jonathan Koerner兄弟也正是因为酸度的原因，才开始种植桑娇维塞和维蒙蒂诺。“我们选择了我们认为最适合本地环境和气候的品种。”Damon说道，“霞多丽并不适合这里。个人而言设拉子也不太合适——因为在克莱尔谷，设拉子需要我们大量加酸，才能保持平衡。”

数据一览

最广泛种植的白葡萄（以2018年估计的采收量计算）

小粒白麝香 - 22,322吨

格雷拉（当地名称普罗赛柯） - 7082吨

黄麝香 - 2,785吨

菲亚诺 - 2,075吨

维蒙蒂诺 - 1,959吨

其他品种：

阿内斯，Bianco d’Alessano，Biancone，法兰娜（Falanghina），弗留利（Friulano），加格奈加（Garganega），格莱切托（Grechetto），格雷克（Greco），格利罗（Grillo），尹卓莉亚（Inzolia ，官方名称Ansonica）， Malvasia Istriana，佩科里诺（Pecorino），丽波拉盖拉（Ribolla Gialla），棠比内洛（Trebbiano）系列品种，维德乔（Verdicchio），维度佐（Verduzzo），泽比波

最广泛种植的红葡萄（以2018年估计的采收量计算）

桑娇维塞 – 3,996吨

兰布鲁斯科品种家族 – 1,884吨

多切托 - 973吨

黑达沃拉 – 898吨

蒙帕赛诺 – 760吨

其他品种：

阿里亚尼考（Aglianico），Aleatico，芭贝拉，布拉凯多（Brachetto），柯勒瑞诺（Colorino），勒格瑞（Lagrein），玛墨兰（Mammolo），马泽米诺（Marzemino），内比奥罗（Nebbiolo），黑曼罗（Negroamaro），派迪洛索（Piedirosso），萨格兰蒂诺（Sagrantino），司棋派蒂诺（Schioppettino），Teroldego，Uva di Troia。

对热度和干旱的耐受度，也是意大利葡萄酒的优势，在气候变化加剧的如今变得尤其重要。2018年这样干旱、炎热的年份，“法国葡萄品种在挣扎，意大利品种却坚强地挺了过去。”Scott说道。

从20世纪90年代以来，澳大利亚葡萄酒研究机构（Australian Wine Research Institute）一直在向当地葡萄酒行业宣传气候变化的影响，认为地中海品种是可能的解决之策。

Brash Higgins酒庄的Nicole Thorpe在经过了2007、2008、2009三个炎热年份之后，决定尝试意大利品种。“我们是迈拉仑维尔最早开始种植黑达沃拉的酒庄。我们移除了一整片设拉子，给黑达沃拉腾地方。”Hickey回忆道。尽管从商业的角度，这有点莽撞了，但Hickey说现在当地至少有30个酒在种植它。

漫长的引进过程

在澳大利亚酿酒，没有欧洲严苛的法定产区规范带来的桎梏，酿酒师拥有更大的自由选择自己想要的品种。

但是在澳大利亚酿酒也有特殊的限制：澳大利亚对于植物材料入境有着严格的检疫规定。也就是说，酿酒师不能直接从他们最喜欢的巴罗洛特级园采撷一批内比奥罗种苗，然后直接带进澳大利亚来种。想要进口一个品种，葡萄藤种苗需要接受检验检疫，试验种植，之后检测是否携带病菌。只有当海关确定葡萄藤是“干净”的，才会放行。之后，种苗需要首先被繁育，才能广泛种植。

这是一个漫长的过程。Toole在2003年登记申请了进口黑达沃拉，但是直到2012年才酿出第一款黑达沃拉葡萄酒。

所以，苗圃是澳大利亚发展更多品种的关键。御兰堡（Yalumba）在布诺萨德苗圃就是重要的种苗来源之一。

查默斯酒庄（Chalmers）在维多利亚也有苗圃，而且专门培育意大利葡萄品种。他们和意大利弗留利的Vivai Cooperativi Rauscedo合作，该机构是世界最大规模的葡萄藤育种基地。如今，查默斯酒庄已经可以向澳大利亚酒农提供40个意大利本土葡萄品种。“我们已经向300到400家不同的酒庄卖出了超过200万株种苗。”庄主Kim Chalmers说道。

这听起来规模非常惊人，不过并非所有想要的葡萄品种都能顺利通过整个引进过程。“五年前我就想种马斯卡斯-奈莱洛（Nerello Mascalese）了，但现在这个品种还是进不来。” 黛伦堡酒庄庄主Chester Osborn说道。他已经开始种植萨格兰蒂诺和阿里亚尼考。

好在查默斯酒庄最近一批进口了很受欢迎的品种诸如法兰娜（Falanghina）、佩科里诺（Pecorino）以及丽波拉盖拉（Ribolla Gialla）。然而，Chalmers坚持认为与其追逐潮流，她首要考虑的是适宜度，主要进口那些能够适应炎热气候并且能够耐受气候变化的品种。

“我们的进口清单上都是皮厚、果串松散的品种，非常早熟或者非常晚熟（这样一来我们就可以避免在最炎热的时候采收），能够耐受炎热、干旱的环境，并且有极高的自然酸度。”她解释道，先满足了这些条件，她才会开始考虑风味的问题。

白葡萄品种推介

意大利葡萄品种在澳大利亚的种植区域，从西边的玛格丽特河一路延伸到东边的新南威尔士。尽管它们还远远不是主流品种，但比起Mark Lloyd和他的合伙人Garry Crittenden、Mark Walpole一起在维多利亚种植意大利葡萄的时代比起来，已经普遍多了。当卡塞拉酒庄（Casella Wines）、还有富邑葡萄酒集团这样的大酒庄开始支持意大利品种时，也许它们的时代会真正到来。

现在，酿酒师们还在试验哪些葡萄品种最适合澳大利亚的风土。在克莱尔谷，Jeffrey Grosset试验种植阿里亚尼考七年，但葡萄总是不熟。“这里出产的阿里亚尼考太纤弱了。我们把大部分酒都倒掉了。”他承认道。不过随着时间的推移，人们开始找到方向，比如在迈拉仑维尔，种植黑达沃拉和菲亚诺就很成功。

图片：Jeffrey Grosset。图片版权：Decanter

现在要谈论确切的“澳大利亚Style”可能还为时过早。不过最近的几个年份都有出色的意大利品种葡萄酒面世。它们最优异的特色，是令人口齿生津的自然酸度，以及合理的酒精度。

白葡萄品种通常不经过橡木桶或采用旧橡木桶陈酿，“口感”是酿酒师们最关心的要素。菲亚诺尤其出彩，可以展现多样化的风格。有些白葡萄酒只用不锈钢容器酿制，也有一些经过一部分橡木桶发酵，以及不同程度的酒泥浸渍。La Prova、Grosset和Bondar是其中值得注目的品牌。

至于维蒙蒂诺，不少酿酒师试图模仿长相思的风格，不过Oliver's Taranga酒庄酿造一款非常宜人的维蒙蒂诺，和酒庄品质极佳的菲亚诺比肩。与此同时，如果你想尝试完全不同风格的维蒙蒂诺，可以试试Koerner酒庄独特的克莱尔谷版本。

红葡萄品种推介

至于红葡萄品种，已经有不少中等酒体的酒款可供选择，风味引人入胜。特别令人欣喜的是，这些红葡萄酒很少会有过度的橡木味。

这些红葡萄比起在意大利老家，往往显示出更鲜活的果味，单宁也不那么强烈——萨格兰蒂诺可能是个例外，但它柔和饱满的果味往往能够包裹住单宁的骨架。迈拉仑维尔的Aphelion酒庄精雕细琢、张扬强势的2018年份就很有潜力。

蒙帕赛诺（或者被澳洲人昵称为“Monte”）果味充沛，同时彬彬有礼，收敛了粗糙的边角。Fall From Grace酒庄刚刚上市了一款类似意大利阿布鲁左地区的“Cerasuolo d’Abruzzo”风格的干型的深色桃红。

在所有品种中，黑达沃拉似乎是澳洲目前最成功的意大利本土红葡萄品种。

作为意大利品种中的“贵族”，桑娇维塞和内比奥罗可能背负着更多期待。

Coriole酒庄依然是澳洲桑娇维塞的标杆。Zerella酒庄在尝试长期陈酿、布鲁奈罗（Brunello）式的红葡萄酒。Koerner和迈拉仑维尔的Juxtaposed酒庄，则出品更加果汁饱满的版本。

至于难伺候的内比奥罗，要想种好它就需要一点执念了。雅拉谷的Stephen Pannell和Luke Lambert酒庄，还有国王谷的Pizzini酒庄，都出品华丽非常的内比奥罗。

要求人们不去把这些澳大利亚酒和意大利酒作比较，可能不太容易；不过澳洲酿酒商们十分坚决地表示，他们并不想模仿意大利本土酒的风格。“我们要发展自己的模式，而不是模仿别人。我们需要的是创造力和勇气。”

诚然，澳大利亚人从来不缺这两样。

（编译：Sylvia Wu/吴嘉溦）

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