开瓶吧！巴罗洛和布鲁诺葡萄酒2022年适饮年份导览 | Decanter
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上好年份的皮埃蒙特和托斯卡纳干红葡萄酒，需要经历岁月的打磨，才能展现最具魅力的姿态。不妨听Michaela Morris说说2022年哪些年份已经进入最佳适饮期，亟待你开瓶享用……
图片版权：Photo by Michael Heintz on Unsplash
提到意大利葡萄酒，巴罗洛（Barolo）和蒙塔尔奇诺布鲁诺（Brunello di Montalcino）是大家窖藏的首选。毕竟内比奥罗（Nebbiolo）和桑娇维塞（Sangiovese）是意大利的两大贵族品种，而它们各自最著名的精品酒产区，无疑可以打造经久陈年后能变得更加夺目的佳酿。
这些葡萄酒曾经需要瓶陈数年才能开瓶享用。但近年更加现代化的酿造方法，能令更多的好酒在更短的时间内进入适饮期。
这其中，也有部分原因在于气候变暖：一些酒庄指出，温暖的气候可能带来成熟度更高的葡萄；同时，酿酒技术的革新也不容小觑。
最关键的是，巴罗洛和布鲁诺并没有因为这些改变，而牺牲陈年潜力——尤其是那些出色的年份——它们在时光的长河中静静绽放，愈发显露光芒。
巴罗洛 Barolo
一提到巴罗洛，人们就会想到力量强劲、陈年潜力极佳的内比奥罗葡萄。巴罗洛法定产区（DOCG）规定，上市前酒款至少需要陈酿三年（Riserva珍藏级需要五年），其中桶陈需要达到至少18个月。
实际上，当地众多酒庄会陈年更长时间，以柔化内比奥罗强劲的单宁。即使如此，装瓶后的巴罗洛葡萄酒依然让人生畏。不过，除了巴罗洛本身强劲的架构需要时间的柔化，内比奥罗葡萄也需要时间，才能展现出其诱人复杂的风味。
在20世纪的大部分时间里，令内比奥罗葡萄在枝头达到理想的成熟度，是非常困难的一件事。但自从迎来了出色的2001年份，情况开始出现改变，除去以失败告终的2002年份，之后的年份都表现不俗。即使是多雨的2014年份，也在9月的收获时节迎来温暖的阳光，拯救了整个年份。
其实，从21世纪开始，皮埃蒙特的温暖年份数量开始超过寒冷年份：2003年份是有记载以来全欧洲首次遭遇极端酷热的天气，酒庄也从中吸取经验，改进方法，并出色地应对了接踵而来的炎热的2007，2009，2011和2017。
图片版权：Michaela Morris / Decanter
而在那些真正卓越的年份，采收前的凉爽夜晚放缓了葡萄的成熟速度，让单宁进一步成熟的同时，发展出更多细腻的风味。以下我挑选的三个年份都有这些特点，而且各具特色。
2013
虽然2013是一个成功的年份，但大家在这一年过得并不容易。霉菌和缓慢的枝叶生长速度，让葡萄藤的成长进度一路滞后，温和的夏日叠加凉爽的秋季，更令葡萄的成熟期姗姗来迟，造就了一个晚收的年份，采收一直拖延到10月中旬至11月初才开始。这一年的葡萄酒更偏向经典风格，拥有细腻的香气。
我在首次品尝2013年份后便对它深深着迷。这是一个克制，但经过精心雕琢的细致年份。随着近年来内敛风格的回归，2013年份也获得了更多的关注。如今八年过去，2013年份的风采开始展现出来，已进入可以开瓶享用的阶段。但如果你想继续陈放10到12年，也没有问题。
2006
正如1996之于1997年份，2006在一开始也被更加迷人奔放的2007年份掩盖了光芒。其实，2006亦是不同寻常的一年，当年的最高温度突破了平均值，但同时又相当地冷。8月临近尾声时气温虽然有所回升，夜晚却依然寒风刺骨，9月中旬还遭遇了磅礴大雨。
艰涩的单宁与张扬的酸度的双重奏，让首次接触2006年份的人们退避三舍。即使在10年后的2016年上市时我再次品尝它，也依然觉得还未到时候。但在2020年，一切似乎开始峰回路转。
诚然，有些2006年份的酒款由于经历了过度萃取或过度的橡木桶陈年，已经出现疲态，但在这个年份，我们开始看到传统派与现代派两种酿酒理念之间的隔阂在逐渐消失。
最重要的是，在这个筋肉扎实的年份，真正伟大的酿酒师们懂得运用技巧平衡酒中的各种元素。馥郁的风味，扎实的口感和刀削斧凿般的单宁，让我们得以在往后的十年，甚至更长时间里慢慢享用这个年份的美好。
2001
2001年充满了戏剧性，过于温暖的早春让葡萄藤提早发芽，但在4月中旬，葡萄藤经历了霜冻的侵袭，个别地区之后还受到冰雹的打击。8月和9月初异常酷热，随后而来的降温与间歇性的降雨又放缓了葡萄的成熟速度。
果实中积累的糖分有限，酿出的酒精度相对平衡，令更多的风味层次展现出来，再加上充足成熟的单宁，让2001年份的巴罗洛拥有十分不错的陈年潜力。
作为新世纪的开端年份，现代派（偏向于缩短浸皮时间并使用小橡木桶进行陈年）与传统派（偏向于更长的浸皮时间并使用大容量的橡木桶）的对峙依旧剑拔弩张。
但无论是哪方流派，他们的2001年份都让人印象深刻。最近我试了不少传统派的佳酿，风姿依然不减当年。我在两年前品尝到的孔特诺酒庄（Giacomo Conterno） 的“Monfortino Riserva”依旧朝气蓬勃，最近品鉴的嘉科萨酒庄（Bruno Giacosa）的“Le Rocche del Falletto”也渐入佳境。
蒙塔尔奇诺布鲁诺
Brunello di Montalcino
作为布鲁诺产区唯一允许使用的品种，桑娇维塞的表现力十分亮眼。这些来自托斯卡纳的酒单宁充足且扎实，法规要求的陈酿时间比巴罗洛更长。布鲁诺至少需要陈酿到采收后的第五个春天才能上市，珍藏级Riserva还需要增加一年，且其中需有至少两年在橡木桶陈年。
图片版权：Michaela Morris / Decanter
布鲁诺产区协会对每一个年份进行评级（采用五星制）。在过去四十年里，20世纪80年代只有两个五星年份。90年代和21世纪的头十年则增加到各自三个五星年份。在最近10年里，五星年份竟有五个：2010，2012，2015，2016和2019。值得注意的是，这十年里只有2014是三星，剩余的四个年份均为四星。
虽然从表面上看，气候变化给蒙塔尔奇诺的酿酒产业带来了一些积极影响，但当地在酿酒技术上的投资，对葡萄藤的研究（尤其是品系clones研发）才是近年来品质提升的关键。
随着炎热干燥的年份逐渐成为常态，我在下文中挑选的2012和2017都是非常温暖的年份，且均为五星年份。虽然我个人最爱的1999年份“只”被赋予了四星，但直到今天，这个年份的表现也依旧亮眼。
图片：坐落在蒙塔尔奇诺的乐姬丝酒庄（Le Chiuse）酒庄
2012
2012要比2007更为炎热干燥。在干旱加剧葡萄藤生长压力的同时，高温亦减缓了光合作用的速度。好在9月初的降雨让葡萄藤重新焕发生机，理想的天气也随之到来，白天阳光普照，夜晚凉爽宜人。适中的产量，果皮厚实的小果粒令酿出的酒风味更浓，也出色地凝聚了各项元素：果香，单宁，酸度和酒精。这些元素需要几年的时间才能逐渐融合。
最近的一次品鉴也印证了以上观点：2012年份如今令人惊艳地平衡。虽然个别酒由于来自更温暖的东南朝向的葡萄园，酒精较明显，单宁稍显干涩，但总体而言，并没有过多炎热年份的痕迹，甚至个别酒款还颇为活泼可人。
它们中的许多现在已经可以享用。虽然在精致度和陈年潜力上不及2010年份，但不乏成熟的风味，多层次的口感以及独到的个性。
2007
温暖的夏天和间歇性的降雨相互制衡，2007是一个相当早熟的年份。人们在9月10日便开始采收工作。
这一年的葡萄糖分充足，单宁成熟，风味浓郁，中等的酸度是唯一的美中不足之处。我在酒刚上市进行品尝时，就非常同意酿酒师Laura Brunelli的比喻：2007如同一匹年轻的野马，突破常规，让人着迷。
直接、圆润、果香充沛，让2007年份在年轻时便十分易饮。十年过去了，年轻的活力逐渐褪去，这个年份正在迎来巅峰时刻。其中卓越的酒款，特别是那些来自较凉爽葡萄园的酒，在未来五年依然会相当出色。
1999
1999年份在上市时，一度被1997的光芒所掩盖。毕竟1997被认为是过去十年里最杰出的年份。
两者同为温暖年份，1999的夜晚更为凉爽。同时，1999也是一个早收年份，采收始于9月中旬，结束于下旬，带来架构坚实的葡萄酒。不同于张扬奢华的1997，1999在之后许多年里依然紧致尖锐。
不过，经过漫长的等待，如今1999终于开始大放光彩，我个人认为它的表现已经超越了1997。时间荏苒，酒中的风味和架构已完美融合，达到巅峰。现在正是开瓶的最好时机，但巅峰会继续维持一段时间。透过1999年份，我们也能够一窥布鲁诺已经一去不复返的经典风格时代。
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