一声“阿要辣油啊？”是乡音是亲情，是我的根｜二湘空间
思想的碰撞 民声的回鸣有品格 有良知 有深度 有温度
舌尖上的记忆
文/九红
馄饨情结
一声：“阿要辣油啊？”，勾起了我对故乡南京的小馄饨的无限向往。南京人特别爱吃小馄饨，是那种皮簿如纸，肉馅是用一根筷子尖挑的一点点和的很稀的肉，就随手那么一窝，一捏的那种小馄饨。
南京的小馄饨不像上海，无锡那儿的菜肉大馄饨，个个包得规规矩矩，肚大腰圆，形状一致的元宝形，高贵端庄得像薛宝钗；也没有福建人吃的什么燕皮扁肉那样，皮是用鱼和肉千锤百炼敲打出来，吃时还得先蒸后煮，工序极其繁琐，精致娇嫩得如林黛玉。南京的小馄饨就像刘姥姥，又瘪又没料，软塌塌的一堆堆的堆着，下馄饨时就那么随手忽拉一堆，一古脑儿地全下热水里，多一个少一个的也无所谓。
可南京人怎么就那么爱这种塞不满牙缝的小馄饨呢？关键是馄饨下好后加入的那碗熬煮几个小时的大骨头高汤，再放点盐，加点味精，撮上几个虾皮，洒上翠绿的䓤花，最后店家会扯着嗓子问一句：“阿要辣油啊？”，若有人说：“要”，一勺用猪油熬制的辣油放入碗里，立刻红艳艳的油星就像玫瑰花瓣般飘在汤上。
端起这么一碗馄饨，用勺轻轻一搅，只见红的辣油，绿的䓤花，白的虾皮，还有皮薄如蝉翼，只透着一点微红的肉色的馄饨在汤中翻滚。吃一口，热气腾腾，鲜香滑嫩，就连细细的汗珠爬上额头，鼻涕也不知趣地跑来凑热闹，全都顾不上擦擦。一直埋头呼赤呼赤地，直到吃得连最后一口汤都不剩，才放下碗，满足地长舒一口气，擦擦汗，擤擤鼻涕，打个小嗝，意犹未尽地离开。
我和姐姐从小最向往的就是吃一碗馄饨，我更是向往到盼望自己生病，因为生病了，爸爸妈妈会买一碗馄饨给我吃。在我和姐姐也就2，3岁时，星期天妈妈上班，爸爸会带我们去吃馄饨。等爸爸帮我们把一碗馄饨分成两小碗，我和姐姐一人一小碗后，我们就非要爸爸走开，不要他看着我们，然后自己满足地，泼泼洒洒地吃起来。等妈妈下班后，我和姐姐会欢快地告诉妈妈我们没吃馄饨，还让妈妈闻我们的嘴巴。妈妈会淡淡的怪爸爸乱花钱，但也满面笑容地说没闻到馄饨味呀。
爸爸有点宠我多过姐姐。他最爱在我进家之前，一路洒上硬币，从门口洒到房里，让我一路欢笑着拾捡毛角子。但对姐姐他很少那么做。记得有一天盛夏，我才7，8岁，和姐姐正在昏沉沉地睡午觉，爸爸悄悄地把我叫醒，让我别吱声，他指指地上。我一看，哇，又是一路毛角子。爸爸叫我自己去吃碗馄饨，别让姐姐知道。然后他就上班去了。我轻手轻脚地拿起所有的硬币，数数，1毛3分钱，刚好吃一碗馄饨。我飞奔到一家小吃店，那时候还是国营食品店，员工们还在午休，没开门。我耐心地在门口等，手里紧攥着硬币。左等右等，好不容易开工了，收银员问我吃什么，我说一碗馄饨，然后放下了一把硬币。那位店员数来数去，说少了1分，不够。天了，我跑的路上丢了1分钱！万分沮丧，我只好回家了，路上买了根5分钱的奶油冰棒，才消消气。
一声：“阿要辣油啊？”，会永远在我脑中回荡，那是乡音，是亲情，是我的根。
咸花生
我一直不爱吃花生，特别是炒花生，无论是带壳炒，还是不带壳炒的五香味的，奶油味的，玫瑰味，等等，都不是很喜欢吃，每次吃几粒就觉得特胀气和上火。唯独，对一种花生，情有独钟，百吃不厌，那就是用盐水煮的新鲜带壳花生，咸花生。
新鲜的花生，壳上湿湿的，粘着泥土，顶上还留着未拨完的小杆儿，闻一闻，一股清香的花生味儿混和着土腥气，纯朴，自然得就像大地和空气。咸花生的做法很简单，洗洗，把每个花生的小嘴捏开，倒进锅里，加盐，几粒花椒，八角，葱，姜，煮熟，再浸泡一会儿，入入味，就行了。剥开壳，里面的花生浸透了五香味的咸水，吃起来咸咸的，面面的，软软的，又透着花生特有的香甜，不知不觉中，面前就堆了一大堆空花生壳了。
每次看到有卖新鲜花生时，我都特别激动，会毫不犹豫地买些，想象着咸花生的味道，口水不觉地溢出。每次，吃着咸花生，总让我想起了我的爷爷，是爷爷第一次给我买的咸花生，从此我就爱上了它。
我5岁左右时，在苏北爷爷老家住了半年。那时候，爷爷，奶奶都有80多岁了，但身体都很硬朗，俩人还天天出工，挣工分，参加集体劳动呢。爸爸会经常寄钱给他们。每到有汇款单来时，爷爷，奶奶就非常高兴，带上我，赶一大早，走很远的路，到镇上的邮局去取钱。到了镇上，爷爷先安排我和奶奶在早点店坐好，歇歇，等他去取钱。爷爷取了钱，我们就像过节似的大吃大喝一顿。其实也就吃些油条，油饼，饺子什么的，这些就是我们当时的大餐了。吃饱喝足，爷爷就领我们赶集。有一次，爷爷领着我，走到一个卖花生的老头摊前，买了把花生，包在纸里，给我吃。我一看，这花生有点湿，普普通通的，就像生花生，好吃吗？尝了一个，才知道，这花生，是那么的咸香软糯，清香新鲜中还留有泥土的气息。
咸花生，没有炒花生的品种繁多，精致和奢华，没有脆蹦的口感和浓郁的香味，有的只是淡淡的咸，软软的糯，和清清的甜。对于我，咸花生还有爷爷的疼爱，爸爸的孝敬，和儿时在乡村生活的美好回忆。
饺子的记忆
在我的记忆中，饺子首先是与过年联系在一起，过年除了鞭炮的噼啪爆响，就是一盘盘热腾腾的饺子。
小时候有几次回徐州沛县老家过年，都是在年三十那天才赶到老家。爸妈看过爷爷、奶奶后，立刻拿出带来的、准备了很久的一大包年货，其中有做好的卤菜，新鲜肉类，蔬菜，烟酒，还有糕点。这些食物在农村都比较珍贵。妈妈和姑姑们赶紧做饭，因为爸爸每次都要请左邻右舍的亲戚来吃年夜饭。他们把厨房叫锅屋，只见一下午小小的锅屋内热气腾腾、烧煮蒸炸、香气弥漫，夹杂着风箱拉出的柴火噼叭做响声，和姑姑和妈妈的亲切拉呱声，温暖又亲情融融。年夜饭摆满一桌，叔伯大爷们笑嘻嘻地围坐一团。酒足饭饱后，大人们在点着煤油灯的昏暗的堂屋里抽烟，拉呱，吃花生、瓜子。别看这些大叔，大伯们都是斗大的字不识几个的泥脚子，却很喜欢侃国家大事，从乡野村官侃到国家主席，津津乐道地神吹胡侃。他们也把村里的，亲戚里的，庄稼地里的，家长里短的事告诉爸爸。
亲戚们都回家了，妈妈和姑姑就要开始包大年初一早上必吃的饺子了。饺子馅好像多数是萝卜肥猪肉，再加大量的䓤，姜，花椒面。包了满满的几薕，盖上笼布，一会儿饺子就冻上了。我们就在充满了浓浓的的萝卜猪肉饺子味中沉沉地进入梦乡。
第二天大年初一，一大早就被屋外噼哩啪啦的鞭炮声、㕵㕵的狗叫声、还有公鸡那不甘示弱的嗝嗝打鸣声吵醒，我和姐姐也就勉强睁开困乏的眼睛，兴奋地穿上新衣，冲出屋外。妈妈早已起床，正在锅屋里烟雾缭绕地下饺子。很快，一盘盘又大又饱满的饺子就摆上了桌子。大年初一的饺子不可以全部吃完，得留几个剩下的煮熟饺子放在堂屋里，预示着年年有余。然后一帮帮拜年的乡亲们陆续来到院里给爷爷、奶奶拜年，也总是问他俩老人家：“饺子吃过了吗？”“今儿吃了几个饺子？”
其次，饺子在我家，就意味着周末的团聚。自从姐姐他们有了自己的小家后，也就到了周末，他们一家三口才回到爸妈家来玩一天。经常地，那天妈妈就会包饺子。一大早爸爸买来上好的一层肥一层瘦的五花肉，妈妈就开始了最累人的斩肉工作。在又大又重的圆木案板上，肉被反复地斩来剁去。妈妈总是很小心地刮起肉沫，因为她怕细微的木屑刮进肉沫里，然后嘴刁的我就气呼呼地不吃了。我家经常包的是韮菜猪肉鸡蛋饺子，因为吃来吃去，还是觉得韮菜馅香，虽然第二天胃里会有些涨气。只有妈妈会和面、揉面，因此妈妈调完肉馅，就得赶紧地下大力气地揉面了。
总算稍微停当，面和馅摆上收拾干净的桌子，姐姐、姐夫此时出场了。姐姐擀皮、姐夫包，妈妈可以稍稍休息一下了。别看姐夫无锡人，自从来到我们家，包饺子很快就学会了，还包得有模有样。我呢，要不就剥剥蒜、调个蒜醋汁；要不就袖手旁观地坐等吃。热气腾腾的一盘盘饺子陆续端上来，不嫌烫嘴，一口咬下，舌头左右倒腾、嘶嘶吸气中，那辛香的韮菜混合着浓郁的肉香，充斥嘴间。妈妈总是等饺子全部下完才疲惫地总算坐下安心地吃，但她也是尽挑些皮破漏馅的饺子，留下完好的晾在盘里，第二天早上煎饺当早饭吃。
饺子，承载着绵绵的亲情，无尽的思念。
九红，三十岁之后从南京移居到纽约。一生平平淡淡却被家人捧在掌心里，宠爱着，幸福着。
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