时装周 | 年过花甲的Miu Miu女孩与100岁的CHANEL帽子

深度报道｜EDITORIAL

Miu Miu、Chanel、Louis Vuitton这些奢侈品行业的畅销时装们组成了巴黎时装周最后一天的看点。年过花甲的Miu Miu女孩，百岁的Chanel帽子，10岁的Ghesquière女郎，围绕着静静流淌的时间，围绕着回忆与现实，过去与未来，年轻与老迈，他们找到了逃离时间魔法的咒语。

*撰文/包韵

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3月5日，2024秋冬巴黎时装周最后一天，Louis Vuitton女装创意总监Nicolas Ghesquière在4000名名人、嘉宾和品牌员工面前举办了他的入职十周年「汇报演出」，为这个时装秀落下帷幕。

自2006年以来一直为Louis Vuitton设计秀场的艺术家Philippe Parreno和美术总监James Chinlund再度携手，为这场秀打造了一个悬浮在半空中的巨大霓虹灯球，宛如从太空降落的飞船。在这个科幻片一样的场景中，Nicolas Ghesquière以回忆引导想象，开启了他的时空之旅。

同一天早间，Chanel则用一条Penelope Cruz和Brad Pitt主演的爱情短片，将人们带回到1966年的杜维埃海滨。

那是Claude Lelouch执导的中年爱情故事《一个男人与一个女人》，Anouk Aimée与Jean-Louis Trintignant扮演的寡妇与鳏夫成为了Cruz与Pitt的镜子。

漫步在杜维埃海滨，是这场Chanel链接时空的方式。Gabrielle Chanel与她的Boy Capel，Aimée与Trintignant，Cruz和Pitt，以及巴黎大皇宫里Chanel秀场的模特们，被Chanel创意总监Virginie Viard「剪辑」成为Chanel 2024秋冬的故事线，通过杜维埃这个法国北部诺曼底的度假胜地，生成了一段时空蒙太奇。

而Miuccia Prada，作为一位淌过了大半生命长河的女人，她邀请艺术家Cécile B. Evans用一条软科幻短片《Reception！》，讲述人类如何与记忆的易逝性对抗。这可能一方面与Prada资助的神经退行性疾病论坛有关，一方面也是74岁的Miuccia Prada对于生命时间的思考。

她对Vogue的时尚记者Sarah Hower说：「每天早上，我都会决定自己是要成为15岁的孩子，还是一个濒临死亡的女人。」

这场秀，Miu Miu邀请了71岁的广西柳州覃医生、63岁的英国演员Kristin Scott Thomas、68岁的西班牙演员Ángela Molina作为模特登上T台。这几位Miuccia的同龄人，正在自己的生命道路上绽放着新的火花。

前者是一位退休的医生，正在经营一个名为「一天一件儿子衣服的覃阿姨」的小红穿搭号；后两位则是正在迎来事业第二春的1990年代美人（Kristin当年因《四个婚礼一个葬礼》、《英国病人》而闻名全球，如今在英剧《流人》里饰演Diana Taverner重新获得了关注；Ángela则曾是《活色生香》、《朦胧的欲望》里的尤物，在2022年出演了Miu Miu女人故事第24部《我母亲给我儿子的信》），容颜已老，但魅力永存。

在国际妇女节之前，讨论这样一个时尚事件显得尤为有意义。尽管过去两年来网红们通过Miu Miu的超短上衣来「炫腹」，但Miu Miu并不是一个围绕着「青春幼态」做文章的品牌。Miuccia Prada眼中这个品牌是一个为全年龄段女性服务的品牌，任何年龄的女性都可以在Miu Miu身上找到自己的快乐。不要忘了，在中国市场上Miu Miu的品牌挚友还有86岁的演员吴彦姝。

时间，永远不是美的敌人。

Louis

Vuitton

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对Nicolas Ghesquière来说，时间是他创造美的档案库。

他总是能从不同时空中采撷有趣的元素，构成全新的Louis Vuitton。Ghesquière的Louis Vuitton女郎就像时装领域的Dr. Who，能够穿梭于各个时装时空，超然于流行。回溯历史，想象未来。

Nicolas Ghesquière回到了2014年3月5日他举办首场Louis Vuitton女装秀的地点，巴黎卢浮宫Cour Carrée方形广场，回溯过去十年的创作，总结出了他的Louis Vuitton风格。

模特们穿着宛如太空舱制服一样全白或冰蓝的高功能外套出场，也会将宛如18世纪风格制服或者织金刺绣外套用作自己的派对夹克，搭配上东方风格的长裤或者1970年代的皮裙。

毛茸茸的手套与小丑风格的针织帽使冰冷的未来风格变得俏皮起来，巨大的羽毛仿皮草则像是借自部落女神。

轻盈的薄纱连身裙缀着亮闪闪的亮片或玻璃珠，搭配瑜伽裤强调了舒适性，但那也肯定没有针织连体裤来得放松。

Louis Vuitton硬箱被拆解开来，变成连衣裙上的错视印花。

熟悉的一切灿然一新。

Miu Miu

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Miuccia Prada似乎在最近非常热衷于回顾一个女人的一生，从少女到老妪。

Miu Miu 2024秋冬系列就是这样一个的衣橱，就像普鲁斯特的小说，这些模特走过，生命时间就在你的眼前流淌。这里有奶奶的珍珠项链，1960年代Jackie O风格的双排扣铅笔裙套装，工整的大衣与小黑裙，色彩艳丽的伞裙印着巨大的花朵，也有羽绒服、抓绒外套、冲锋衣、运动衫、少女风格的A字迷你裙 ……一切似曾相识。

是的，这就是Miuccia Prada本人的衣橱，里放满了她的回忆，从1988年的Prada开始，一桩桩一件件。

Miu Miu曾经被视为Miuccia Prada心底天真浪漫的一面，她希望永远留住心底的那个15岁少女。不过，如今Miuccia可能对年迈女性的穿衣方式有了更多兴趣，年迈的伊丽莎白二世彩虹色的衣橱可能也是另一种活力。选择安静的奢华，还是躁动的青春，在于每个人穿着Miu Miu的方式。

Miuccia Prada给60岁以上的女士穿上了闪闪发光莱茵石的外套，而让Gigi Hadid穿着类似《飞越疯人院》护士服一样的棉布连衣裙。也许，这正是她作为女性的感悟，当青春时只需用生命的活力打扮自己，而年迈时应该立即去尝试一切绚烂与新奇。

CHANEL

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Chanel创意总监Virginie Viard把杜维埃海滨步道搬进了巴黎大皇宫，巨大的荧幕呈现着从晨曦到落日的美景。杜维埃变幻莫测的天色化作这一季Chanel明媚的色板，粉色、淡紫色、橘色与淡蓝色等鲜明或柔和的色调。

这处风光旖旎的度假胜地是法国上流社会的传统目的地，品牌创始人Gabrielle Chanel和其挚爱Boy Capel不止一次来到杜维埃。

这里也是Gabrielle Chanel梦开始的地方。

1912年，她在杜维埃开设了第一家服装店，做她的传统女帽生意，并开始贩卖第一批时装产品。本季贯穿全场的阔沿帽，便来自Gabrielle Chanel上个世纪初的衣橱。

1910年10月1日的《戏剧画报》杂志上Gabrielle Chanel戴着一顶帽子的肖像。

这一顶来自百年前的帽子，成为了Virginie Viard链接不同的风格的密匙，将1920年代Gabrielle Chanel的幽灵与来自1970年代Virginie Viard青春期回忆的Glam Rock之魂并置。两场时装革命在这里碰撞。

1920年代Gabrielle Chanel为女装去掉了收腰，呈现出H型，并把男士运动装的Jersey面料和男士男装风格引入到女装之中，掀起了一场时装革命。

1972年，David Bowie以雌雄同体的形象改变了时装行业，打破了性别桎梏。而后，整个1970年代，Bowie用不断创造的虚拟人物改变着影响着流行的方向，从外星人Ziggy的松糕靴，Halloween Jack的七分裤，The Thin White Duke的西服阔腿裤套装，以及柏林时期的鸭舌帽与工装风格……重新定义了当代男装。

1910年10月1日的《戏剧画报》杂志上Gabrielle Chanel戴着一顶帽子的肖像。

1970年代就和1920年代一样，是社会的十字路口，也是时装的十字路口。Virginie Viard从这两个时代中提取了一个适合当代女性的舒适衣橱，在戏剧性里寻找日常的真实感。

当然，这个系列的故事还不至于此，Chanel也是杜维埃美国电影节的赞助方，这个因《一个男人和一个女人》与电影产生了链接，这一电影节也举办了50周年。

Anouk Aimée在《一个男人和一个女人》中饰演一位丈夫去世、带着一个孩子的电影场记

Virginie Viard用胶片和电影票图案印花进行了点题，还重现了Anouk Aimée在《一个男人和一个女人》中所穿款式的那款剪羊毛皮外套。很凑巧，Anouk Aimée也是Gabrielle Chanel的挚友。

Chanel一直能够在Gabrielle Chanel的宇宙里挖掘到新的故事，Virginie Viard的手法也日趋纯熟。

Carven

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这是Louise Trotter入主Carven的第二个系列，也更为成熟。

显然，Carven希望影响的是Jil Sander、The Row或者Phoebe Philo的消费者。

Louise Trotter向她们提供了克制的调色板，舒适包裹身体的基本款，一点别致的小趣味。这种趣味并不是来自于印花或者刺绣镶嵌，而是来自时装最基本的元素：面料。

面料是Louise Trotter模糊日装与晚装的手段。当一件抹胸褶皱连衣裙用了灰色羊毛呢后，它到底应该算日装还是晚装呢？而典型日装廓形在转换面料之后，也可变为非典型的盛装及晚装。

同时，她也突出面料与质地带来的感官享受，为经典款注入运动装一样的舒适性。这一点也体现在Carven的配饰上，如枕头一样的包、带衬垫的芭蕾舞鞋。

「到底何为Carven?」她在Carven创始人Marie-Louise Carven档案中求索，总结出圆肩、沙漏廓形这些有存在感的弧形线条，形成了新Carven的廓形。

Yohji

Yamamoto

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80岁高龄的山本耀司依然想要做点新东西。

他把目光投向了法国立体主义艺术家Georges Braque，想在时装上进行这方面的尝试。

在Yohji Yamamot标志性的黑色中，通过错综复杂的立体结构、体积变化、面料对比，形成了全新的视觉效果。西装、外套、连身裙被解剖成一块块拼合成的立方体。当然，也不仅仅是「五彩斑斓之黑」，他也在色彩上为这个系列加入了层次感，彩色格纹、黑白对比、深灰色。也许，这些复杂混乱的形状和色彩的勾勒中，你可以辨识出一把吉他的轮廓。

Issey

Miyake

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另一个日本品牌ISSEY MIYAKE也在探索结构和形状，这也是由这个品牌立足之本「一块布」（A Piece of Cloth）的概念所决定的。

创意总监近藤悟史将这个系列命名为「What Has Always Been」，通过「一块布」的创作手法来模拟自然界之美。这些时装借由一块布制成，通过包裹、缠绕等形态形成轮廓。

ASAGAO无缝针织系列让裙装呈现出花朵一般的形状，不同丝线呈现的渐变效果恰如花瓣的色彩。

设计团队还收集了日本秋季原产的七种草本植物（三叶草、桔梗花、日本竹芋、佩兰、黄花败酱草、日本蒲苇和日本石竹），为毛毡着色，制成了VIGOR系列印花长外套和披风，表现出野花的活力生机。

精细透明的涤纶纱和涤纶纺纱交织而成的透视织物，以手工褶皱，形成如花瓣一样轻盈的WANDER系列时装。

NUANCE TUBE针织系列则是以手工渐变染色表现天空色彩的变化，鲜艳的粉色调是日落时分的天空，卡其色则使人想起转入深夜之前寒冷苍白的天空。

INTERPLAY系列以双层结构无缝编织的手法，使单件衣服穿起来宛如有双层结构。穿着者可以通过调整双色部分，或改变身体和手臂的穿着方式，从而呈现出各种造型。

ISSEY MIYAKE就像一家实验室，永远会有新的想法呈现。

Coperni

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关于实验，Coperni的两位时装业极客Sébastien Meyer和Arnaud Vaillant每一季都会为我们带来一些新东西。

这一次的硬科技是气凝胶做成的Swipe手袋。这是一种美国国家航空航天局 (NASA）开发的纳米材料二氧化硅，也是地球上最轻的固体，成分为由99.8%的空气和0.2%的二氧化硅组成。NASA曾使用这种材料来捕捉星尘，因为它可以承受极高的温度（12000摄氏度）和其重量4000倍的压力。

下面这只由气凝胶制成的Air Swipe手袋仅有33克。这种自带蓝色调的物质，有一种空灵之美。

不过，Coperni并不是第一个在时尚领域使用这个材料的品牌Swipe。2021年，珠宝品牌Boucheron就已经在其高级珠宝系列Contemplation中启用气凝胶材质作为主石了。可见这种材质的昂贵。

这只包也描绘了Coperni这一季的风格，冷峻的未来主义，一场引人入胜的太空史诗。这场秀的灵感来自Uma Thurman主演的1997年反乌托邦科幻片《Gattaca》。半透明的西服套装与长裙宛如气凝胶的色调，银箔裙看起来像是由太空垃圾制成，模特们的头发被弄得好像涂了异形粘液一样光滑，人造毛皮边缘沾着外星人的蓝色血液。模特们拿着装在证据袋里的微型手提包，就像从《X档案》里走出来的一样。压轴的模特肩部镶有羽饰环，其轮廓为《星际迷航》中的时空传送器光环。

未来并不遥远。

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