从米其林三星跌到二星 我猜他应该很难过吧

生活中横冲直撞的，但吃饭的时候我真的是很乖很有礼貌的客人了，没想到还是会被人凶，凶我的是日本名厨奥田透，在东京的银座小十。

订了小十的午餐，从银座商务楼一道不起眼的小门坐迷你电梯抵达餐厅，落座吧台位，奥田透撩开帘子走了出来，“哟，午餐大厨也在嘛。”

我顺势把照相机放在了桌子上，大厨一看就急了，连连朝我摆手：Nonono！然后命女将送来一块口布，垫着照相机。

阿姨艰难地用英语解释了几句，大意是说这吧台桌是很贵的桧木做的，主厨不希望硬物磨损它。
好的理解，听闻此言，此后我拿碗筷都放轻了手脚。

奥田透出身料亭名门青柳，奉行纯正严谨的日料传统，开场一片水灵灵的叶子呈现自然之味：斑节虾和蟹肉配黑醋啫喱，柔和的鲜甜与晶莹的酸度是很美的冲撞。

鲍鱼煮得偏老了，没能托起海胆，我更喜欢底下配的烟熏茄子和毛豆，毛豆有些是饱满的整颗，有些磨成清爽的碎粒，瞬间就跳出了口感。

汤碗好美，打开来就是一幅画，有山水有海浪，这碗虾丸汤可以与龙吟的鳗鱼汤一较高下，我还好奇节瓜是怎么连环套的？

似乎不喜欢讲英语，奥田透师傅一直不怎么搭理我们跟隔壁一桌美国客人，跟吧台另一边两位日本老奶奶聊得可欢，估计是老客人了，听他们讲话像在看日剧，可惜没字幕，谈笑风生间就把鱼给切了，刀工是真厉害。

装盘的鱼生真漂亮啊，盘子好大，我下意识地起身想拍个全景。
“坐下、你快坐下！”
不用翻译我都听懂了大厨朝我发出的严厉命令，赶紧一屁股坐下来，哦原来大厨还是管我们的，他不喜欢客人站起来。

三款鱼生：鲣鱼保有微妙的酸度，透出一丝金属气息；鲷鱼带着筋，一片蘸酱油，一片蘸青柠檬和新西兰海盐；鱿鱼弹润粘唇，含水量高得惊人，仿佛刚刚从海里捞起来。

这里借鉴法餐的装盘，零星撒了山药球、黄瓜球、海藻啫喱和胡萝卜片……一种笨拙的努力。

如果说厨师对客人的冷淡与严苛让我有一丝不快的话，从吧台里传来的炭烤香是最大的宽慰了，徒弟扇出一阵微风，鳗鱼的脂肪就发出细碎的吱吱声，好期待！

我们的牛肉烤好了，大块西冷切掉肥边，外层油脂烤香，中段肥瘦比漂亮，中间留一丝血水，蘸厨房现场调制的味增酱，无可挑剔。

还有一款鱼，取中间最宽的两片肉，一开二撒芝麻烤香，肥而无刺，甜而细腻，我们好奇地问这鱼叫啥？

奥田师傅照例不搭理，闲下来的小徒弟看起来很喜欢与客人交流，他捧来一本日本鱼类大全之类的书，翻到这条鱼给我们看，书页上还沾着油渍，看来许多客人都认过这条鱼了：chicken grunt三线矶鲈，也叫鸡鱼。

煮物，美美一盅秋天的味道。

鳗鱼饭终于来了！

传说在东京的鱼市，超过一公斤以上的野生鳗鱼，只有两个人敢拿货，一位是龙吟的山本征治，另一位就是奥田透，山本会用外科手术刀为鳗鱼去骨，奥田则选择将鳗鱼放置几天增加味道，再用炭火烤香，逼出体内的韵味。

甜品是一个迅捷的收尾，满满一杯子的葡萄：每一颗都是不同的风味，有些肥美如霞多丽，有些纤细如长相思，悠长清甜如雷司令……

我拍照拍得投入，一不留神，照相机碰到了桌子，这好像严重冒犯到了主厨，他皱起眉头，命令我把照相机放回布上……哎，我的小单反跟随我行走江湖这么多年，还是第一次被人这样嫌弃。

奥田透的待客之道跟传统意义上恭顺有礼、近乎谦卑的日式服务很不一样，我可以理解他的顽固与坚持，甚至有点同情他某种脆弱的自尊，但还是希望他能多与客人交流吧，不管用什么语言，比划比划也行啊——后来，他的餐厅被米其林降星了，从三星跌到二星，我猜，奥田师傅应该很难过吧……

东京我还写过：

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