又一快时尚陨落！ Forever 21 申请破产
昂贵的租金成本让Forever 21无法对新零售和科技投入足够的资金，以应对市场趋势的多变以及互联网品牌等竞争对手的快速崛起
作者 | 周惠宁
快时尚成为今年服饰零售的重灾区，继英国的Topshop、New Look后，美国的Forever 21也濒临破产。
据彭博援引知情人士消息，美国洛杉矶快时尚零售商Forever 21正准备申请破产保护，现金流即将枯竭，同时与一个顾问团队合作进行债务重组，寻求额外融资，但与潜在贷款人的谈判迄今已停滞不前，目前的重点已转移到提高所谓的债务人持有资产贷款以资助潜在的破产。
截至目前，Forever 21暂未对该消息作出回应。
据资料显示，Forever 21由韩国出生的张东文和张金淑于1984年在美国创立，在30多年内成长为全球最大的时尚连锁品牌之一。不过由于没有及时跟上消费者喜好的变化，Forever 21从2016年起就开始不断缩小门店规模，先后退出比利时、荷兰、英国、德国、法国以及日本和澳大利亚等市场。
2017年，Forever21关闭了香港铜锣湾京华中心共6层的旗舰店，当时该店月租金高达1400万港元。自去年底开始，这个品牌还悄然关掉了天津、杭州、北京、重庆等地门店，其中包括杭州湖滨in 77旗舰店、北京apm等重要店铺。今年5月，Forever 21正式撤出中国。
除了过度扩张带来的烦恼，Forever 21 还面临消费者观念觉醒的困境，Forever 21绝大多数产品价格在4美元和20美元之间，而消费者正在对服饰的可用性和道德作出选择，越来越厌倦Forever 21低劣质量的和廉价的商品。据福布斯数据显示，Forever 21在2017年的销售额大跌14%至34亿美元，亏损达4亿美元。
因此，业界对于Forever 21的陨落并不意外。有分析表示，作为美式快时尚的领头羊，Forever 21最大的包袱是其庞大的实体店规模，该品牌目前在全球依然拥有超过815家门店，昂贵的租金成本让品牌无法对新零售和科技投入足够的资金，以应对市场趋势的多变以及互联网品牌等竞争对手的快速崛起。
而日趋低迷的美国零售大环境也无法给予Forever 21足够的客流量。据美国最新报告，有迹象表明美国消费者已经撑不下去了。密歇根大学8月消费者信心指数跌至7个月低点，原因是人们听到了更多有关商业环境恶化、国际贸易和美国股市受挫的不利消息，对经济的担忧日益加剧。
快时尚以往屡试不爽的创意抄袭手段也正在遭受挑战
除了Forever 21，Topshop母公司Arcadia在美国递交的破产申请也已获得通过，将关闭美国11家Topshop和Topman门店。此外，Gap、Urban Outfitters和Abercrombie & Fitch等服饰零售商也在不断挣扎，迫切地想要找到一个新的突破点。
为更好地分配资金，Gap集团已决定把旗下的现金奶牛Old Navy分拆上市，交易后现公司会延用现在的名字“Gap”，品牌组合包括Gap、Banana Republic、Athleta、InterMix、Janie and Jack和Hill City。据时尚商业快讯，在截至8月3日的第二季度内，Gap集团销售额同比上涨2%至40亿美元，净利润则大跌43%至1.68亿美元。
Urban Outfitters则于本月推出名为Nuuly的租赁服务，消费者每月只需付88美元，就可享受最多6件服装的租赁服务。但有分析表示该集团将在该领域面临来自Banana Republic和Bloomingdale等对手和Rent the Runway等租赁服务巨头的激烈竞争。
据时尚商业快讯，在截至7月31日的三个月内，Urban Outfitters集团销售额同比下滑3%至9.62亿美元，净利润大跌35%至6030万美元，低于分析师预期。报告期内， Free People销售额同比上涨6%，Anthropologie和Urban Outfitters的销售额则分别下跌3%和5%。Urban Outfitters集团表示，女装业务表现不佳，实体门店消费者流量低导致了服装销量的下滑。
与上述品牌形成鲜明对比的是，Boohoo、Missguided等超快时尚电商以及早早意识到电商重要性的Next的迅猛发展。
Boohoo于14年前创立，主要发售自有品牌的服装、鞋履、配饰和美妆产品等，后于2017年收购了PrettyLittleThing和Nasty Gal等品牌。在截至5月31日的三个月内，Boohoo收入同比大涨39%至2.54亿英镑，毛利率为55%。在截至2月底的财年内，Boohoo销售额同比大涨48％至8.569亿英镑。在收购了陷入困境的同行竞争对手MissPap的品牌和知识产权资产后，Boohoo近日又一举拿下设计师品牌Karen Millen。
英国快时尚Next则与高端服饰品牌Ted Baker签署授权协议，将于明年取代英国连锁百货Debenhams成为Ted Baker童装授权合作伙伴。根据协议，Next将在未来5年内负责生产和销售Ted Baker所有童装产品。在截至1月底的财年内，Next集团销售额同比增长2.5%至42.2亿英镑，其中全价产品销售额增长3.1%，主要得益于电商销售额14.8%的增幅提携，税前利润则基本与上年持平录得7.23亿英镑，税后利润为5.9亿英镑。鉴于英国零售市场大环境的低迷，该集团预计当前财年的利润将录得1.1%的跌幅。
快时尚三大巨头H&M、Zara和优衣库的举措也愈发大胆。
今年7月，Zara母公司Inditex集团正式通过首席运营官Carlos Crespo升任集团首席执行官的提案，原首席执行官Pablo Isla将继续担任集团的董事长。Carlos Crespo上任后将与Pablo Isla一起为Inditex集团制定全球战略，并监督管理业务技术、IT安全、物流和运输以及采购和可持续发展等业务。此次股东大会还批准了对2019年、2020年和2021年董事薪酬政策的部分修订，Carlos Crespo的固定年薪为150万欧元。
自今年以来，Zara还先后推出首个美妆系列、孕妇系列，并于本月正式在全球主要市场推广其个性化定制业务，以寻求新的业绩增长动力。在截至4月30日的三个月内，Inditex集团销售额增长5％至59.3亿欧元，较上年同期2%的增幅有所改善，毛利率为59.5%，净利润同比大涨10%至7.34亿欧元。
H&M则将推出服装租赁业务，会员将可以在位于斯德哥尔摩的赛格尔广场旗舰店租赁店内的独家收藏服饰，该店拟于2019年秋末重新开业，还将开设一个缝纫工作室，消费者可以在此缝补或定制服装。H&M表示，开展服装租赁和缝补业务是迈向“可持续、循环的时尚未来”的重要一步。
而随着消费者可持续发展意识的提升，H&M还在不断强化品牌自身的环保形象，将在官网公布产品的供应商信息，例如服装材料、产地、供应商名称以及工厂地址与工人数量等，以赢得更多消费者的青睐。H＆M在去年的哥本哈根时装峰会上表示，它的目标是建立循环和可再生的商业模式，计划到2030年完全采用可回收或其他可持续采购的材料。
深有意味的是，优衣库于本周宣布推出半年刊杂志《LifeWear》，包括英文和日文版本，共有 120 页，用以展示优衣库产品以及品牌“LifeWear”（服适人生）的理念，该理念是优衣库自 2013 年开始在全球启用的 Slogan，以让普通人生活更好为目标。杂志由优衣库母公司迅销集团 Fast Retailing 创意总监 Takahiro Kinoshita 担任主编，将于下月秋季系列推出时在各大商店免费发售，并将发布电子版杂志。
有分析指出，快时尚的遭遇困境和转型的背后，是以量取胜、以快取胜的时代过去了，随着市场愈发饱和，消费者在服装方面的欲望和支出越来越少，对舒适度的追求则越来越高，这也恰好解释了H&M、Urban Outfitters为何先后涉足服装租赁领域。
随着众多市场进入“后物质时代”，消费者心中不断提升的品质标准以及消费看法的改变对于快时尚而言是一道艰难的关卡，那些质量较差、只能穿一季的快时尚消耗品终将会被摒弃。
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