Saint Laurent 后劲十足，同集团的 GUCCI 却传出要更换设计师？
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前有与雅诗兰黛争夺 Tom Ford 的收购权，后有旗下奢侈品牌 GUCCI 创意总监 Alessandro Michele 离开品牌的传闻，Kering (开云) 集团最近为何有如此频繁的「惊人」举动？
开云释出 2022 年第三季度销售额报表，GUCCI 依然占其收入一半比例 | Via Seeking Alpha
最能证明开云的现状，解释一切的例子，或许能从前段时间集团公布的第三季度销售额数据报表说起，这个旗下囊括 GUCCI、Saint Laurent、BOTTEGA VENETA、BALENCIAGA 等一众当红品牌的集团，在第三季度的总体收入为 51.3 亿欧元，仅增长 14%，其中 GUCCI 销售量增幅只有 9%，而 Saint Laurent 则达到两位数增幅 —— 30%，成为开云后来居上的「新星品牌」。
尽管第三季度开云的收入增长高于普遍预期的 12%，但面对对手 LVMH 集团和爱马仕的强势阻击，开云承受的压力越来越大，因此才有收购时尚品牌、对 GUCCI 这个百年老牌进行「换血」等举措。
同时面对 Saint Laurent 销售量不断上升的现象，开云也有意提升该时尚品牌地位，从而减少对 GUCCI 的依赖。这不禁令人好奇，同为开云的两大品牌，当 Saint Laurent 呈上升之势时，GUCCI 为何会形成今天这般局面？而这一切的发生皆由两个品牌内外不同的原因导致。
对 GUCCI 已产生审美疲劳？
GUCCI 2022 年第三季度销售量数据 | Via Seeking Alpha
在开云第三季度的报告中，GUCCI 以 9% 的有机增长超过第二季度的 4%，尽管情况有所缓解，但对比起集团内的其它品牌以双位数增长，GUCCI 的表现力则相对一般。
GUCCI 2022 年第三季度销售量地区占比 | Via Seeking Alpha
而无论是 GUCCI 的 9%，还是开云的 14% 增长，均得益于西欧市场，由于欧元汇率一路下行，激发美国旅客在今年夏天到西欧国家游玩及消费，因此才有西欧地区收入急升 64%，但包括中国在内的亚太地区的销售额却是负增长。
GUCCI 与多位国内名人保持合作关系 | Via Female Singapore
GUCCI 作为最早进入中国市场的品牌之一，2015 年当 Alessandro Michele 开始掌舵 GUCCI 时，就有媒体分析这位创意总监是否有能力让 GUCCI 在中国市场扭转局面，之后 Alessandro Michele 在 GUCCI 的美学创意有目共睹，而任命国内多位明星作为品牌大使等营销模式都让 GUCCI 在中国收获好评。
GUCCI 与中国 IP「Marsper」合作 | Via GUCCI
中国消费者是 GUCCI 销售额的主力军，但受疫情因素的影响不容小视；而另一个原因则由 Bernstein 分析师 Luca Solca 提到：「GUCCI 在中国继续挣扎。我们认为这主要是因为品牌疲劳和更多相同的创造力，如今未能激发前期在 GUCCI 辉煌时代购买东西的消费者。我们希望看到 Alessandro Michele 可以找到新的创意能量或 GUCCI 高级管理层注入新的选择才能推动创造力。」
不可否认的是，Alessandro Michele 的美学是独特的，极具辨识度的，其注入 GUCCI 的设计灵感来自年代文化、艺术流派等等，皆值得考究。因此在最初呈现在大众面前，新 GUCCI 的这股复古风潮必定让人眼前一亮。但同时，随着一个个美学趋向同质化的系列迭代出现，Alessandro Michele 已成特色的「极繁视觉」难免会让人产生审美疲劳。
Alessandro Michele | Via TIME
因此不难理解，在这位创意总监离开 GUCCI 的传闻中，有知情人士称 Alessandro Michele 被要求为 GUCCI 品牌转型，或走 BOTTEGA VENETA 此前更换明星设计师 Daniel Lee 的「旧路」，为品牌注入新血。
GUCCI x PALACE Campaign | Via GUCCI
有趣的是，我们曾在 GUCCI x PALACE 一文提到 Campaign 致敬了哪些经典电影，其实在最后致敬《芝麻街》中，就有一句台词「we‘re looking at the 17 point up-swing in quarter 4」(我们期待着在第 4 季度会有 17% 的上升趋势)，无疑 GUCCI 这是在揶揄自己销售额不断放缓的情况。
其实在释出更换创意总监消息之前，GUCCI 或开云集团就曾推出各种举措改变品牌现状，比如任命前 Tiffany 高管 Laurent Cathala 出任大中华区时尚业务总裁；将本来每年两场时装秀扩展为从明年开始以 6 个系列全面回归时尚日历；又或者扩展男士和行李包款系列…
Ryan Gosling 诠释 GUCCI Valigeria Campaign | Via GUCCI
而就在第三季度报告出来之前，加拿大演员 Ryan Gosling 诠释的 GUCCI Valigeria Campaign 发布，而后开云首席财务官 Jean-Marc Duplaix 表示该系列「收获高消费者，我们看到了非常好的结果」，同时该系列也成为GUCCI 蝉联 LYST 2022 年第三季度最热门品牌榜首的原因之一。
尽管如此，开云对于 GUCCI 的态度还是充满信心，并表示集团的目标是要 GUCCI 实现 150 亿欧元的收入，同时对于 GUCCI 在中国市场的不明朗形势，认为「(重振) 肯定需要时间，但我们非常有信心，我们有合适的团队，有产品和报价，从长远来看，在这个国家会取得成功。」
而与 GUCCI 过度依赖中国市场的状况不同，开云的另一匹黑马 —— Saint Laurent 则将注意力放在本土市场，旨在打造新世代的巴黎时尚。
更新巴黎时尚的 Saint Laurent
Anthony Vaccarello 在 Saint Laurent 的首秀，2017 春季成衣 | Via FFW-UOL
2016 年 4 月，Anthony Vaccarello 被任命为 Saint Laurent 创意总监，顶替 Hedi Slimane 的位置。对比起后者在 Saint Laurent 打造辨识度极高的设计风格，大众对曾在 VERSACE 工作的 Anthony Vaccarello 则不太熟悉。但这一切并没有成为他的阻碍，Anthony Vaccarello 在入主 Saint Laurent 第一年，品牌收入比 2016 年增长了 25.3%，往后这样的双位数增长几乎如惯例般出现在开云集团的报表中。
左为 Francesca Bellettini / 右为 Anthony Vaccarello | Via BOF
当然除了创意总监之外，品牌总裁兼首席执行官 Francesca Bellettini 也功不可没。而后 Anthony Vaccarello 和 Francesca Bellettini 强强联手，带领 Saint Laurent 销售额在 5 年内翻了一倍，直至 2022 年第三季度以 30% 的有机增长率收获 23.9 亿欧元收入。另外值得一提的是，在接下来的第四季度，因在圣诞节期间，人们购买欲高涨，届时 Saint Laurent 的销售额可能会更高，甚至超过「有望在 2022 年超过 30 亿美元」的市场预估。
Anthony Vaccarello 和 Francesca Bellettini 由内及外的各种策略中，后者曾强调：「品牌重点关注占销售额大部分的皮革制品，同时强调成衣对于传递品牌形象的重要性…」
名模 Kate Moss、Gigi Hadid 分别演绎 Niki 和 LOU 手袋 | Via Google
或许我们可以按照这句话的逻辑顺序去分析如今的 Saint Laurent，首先是皮革制品，特别是包袋品类，在各大奢侈/时尚品牌的收入占比中非常可观。所以除了性价比高的 Saint Laurent Niki 绗缝包款和 LOU 斜挎包，还有其它在经典复古「YSL」Logo 加持下的各种手袋包款，包袋占 Saint Laurent 总体销售额的 72%。
Saint Laurent 2018 春季成衣系列 | Via Harper‘s Bazaar
Saint Laurent 2019 春夏系列 | Via VOGUE
Saint Laurent 2020 春夏系列 | Via The Spaces
Saint Laurent 2022 春夏系列 | Via CNN
Saint Laurent 2017 秋季成衣 / 2023 春季成衣系列 | Via VOGUE
其次是 Anthony Vaccarello 靠成衣提高品牌形象。Saint Laurent 并不像同集团的 BALENCIAGA 或 BOTTEGA VENETA 一样走「噱头」道路，而是聚焦于「本土化」，比如 Anthony Vaccarello 多次将秀场设置在法国巴黎的地标 —— 埃菲尔铁塔的周围，设计平衡了 Yves Saint Laurent 先生的优雅风格和 Hedi Slimane 的紧身摇滚，于两者中取其精华，才有如今既现代又带点慵懒感，更新巴黎时尚的 Saint Laurent。
Helmut Lang 的雕塑作品摆放在 Saint Laurent Rive Droite | Via Saint Laurent
将视线集中在本土领域中，即将 Saint Laurent 的法国风格深深刻印在大众心中，提高品牌形象。除设计外，于巴黎圣奥诺雷街 213 号的 Saint Laurent Rive Droite 商店会定期举办艺术活动或展览等举措，也为 Saint Laurent 与当地客户紧紧捆绑在一起，加深双方的关系连接。
而后我们可以从数据看到，这种模式大获成功。正如集团的首席财务官 Jean-Marc Duplaix 所说：「Saint Laurent 一直很受当地客户欢迎，并不太依赖游客流量。在所有主要市场与当地客户建立如此紧密的联系是一项真正的资产。」
Saint Laurent 在上海举办的 Betty Catroux 展览 | Via ELLE
Saint Laurent 在上海举办的 SELF 07 展览 | Via JingDaily
并不是单纯依赖于巴黎本土，而是深入到各国市场中，打造能引起当地客户共鸣的营销策略，延续品牌文化。就中国市场而言，Saint Laurent 曾先后在上海举办 Betty Catroux、SELF 07 展览等，同时还增加扩建店铺数量，深入到微信、天猫等渠道，实现线上线下的销售模式。
Saint Laurent 2017 春季成衣系列 | Via VOGUE
其实几乎所有奢侈品牌都会建立多重销售渠道，但 Saint Laurent 的分销模式则有赖于 Francesca Bellettini 的严谨。「重要的是不要走捷径。我们只有 219 家商店，比我们小的品牌有 250 家门店。当然，增长将来自现有商店，并通过进入新市场和开设新商店以及整合电子商务来加速，但我们一步一步地做。」Francesca Bellettini 在 2019 年的采访中说道：「我们必须努力使每一种产品都具有相关性：我们的业务不能过多地依赖于市场或国籍、单一产品或渠道。这就是为什么我们在威尼托创建一些鞋类业务部门，在托斯卡纳创建一些皮革制品业务部门…」皆因全面的供应和分销模式能实现产品的国际化，提高质量的同时，也能在消费者心中留下「物有所值」的印象。
Via Gettotext
而自 Saint Laurent 成绩呈上升之势，开云集团也愈发重视该品牌。比如今年年中开云曾表示，将扩大 Saint Laurent 的地理足迹，并更深入地进军美国，在 2026 年中期将全球门店数量从 267 家增加到 300 至 350 家。同时还「要求」该品牌的销售额再翻一番，达到 50 亿欧元。
Rosé | Via Saint Laurent
至此能看到 Saint Laurent 的内外部均呈现稳中求进的状态，而 BLACKPINK 成员 Rosé 的形象大使任命，于美国地区的门店扩张等手段，都让 Saint Laurent 在疫情时期的销售量不断向上。
Saint Laurent 与 GUCCI 的增长率于开云集团而言，喜忧参半。其实截至目前，GUCCI 并未公布 Alessandro Michele 离开的官方消息，但种种迹象表明，该品牌对更换风格，注入新血这件事似乎是志在必得。另外在面对 LVMH 这位强敌与爱马仕的反超，开云需要对内对外做出改变的举措，才能重回昔日辉煌。
AUTHOR Tanya
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