我发现了Gucci、Givenchy、Galliano不可告人的秘密
秘密恒久远，只怕有心人
一本正经鬼扯脸
最近怎么老不正经
我发现了这个有big（逼格）的秘密之后夜不能寐，日还能吃， 不分享给全人类好像不够意思。而且，秘密的背后还揭示了时尚的未来，看你们审美清奇，就将此“独孤九剑”传授予你们吧。
让我想想，从哪说起。
long long ago，有多long?
20世纪前几十年，全人类的时尚核心是西方世界（说得好像现在不是一样....），当然，我国也曾为全人类的时尚贡献过极大力量，这个将来再说。
以前西方的主流审美是优雅、华美，精致的装饰，虽然这其中跑进去过好像画风不符的风格，比如CHANEL和YSL的男装风，但美的本质是一样的。
Chanel
那些个老牌时装屋，品牌风格各有不同，你有太极神功，我有打狗棍法。
左：1958 Lanvin， 右：1969 Givenchy
虽有竞争关系，但大家同属名门正派，维护着共同的审美体系。
突然有一天，这种欣欣向荣的平和景象，被一股来自东方的神秘力量打破了。
是谁？谁在吃小小酥？
山本耀司和川久保玲。
他们的衣服非黑即白，完全无视西方主流的传统审美，无视女人曲线，破洞、撕毁，“垃圾”一样的衣服，这些衣服不能用传统意义的美字来形容。
川久保玲1983
山本耀司1983
后来山本耀司写书说“我投下了一个炸弹”，人家还真没吹牛，确实是个炸弹。
西方的媒体哪受得了这个，评论都是：
“我靠，哪里来的邪教，敢挑战名门正派的传统审美”。
山珍海味吃多了，会想吃点别的，尽管一开始吓懵bi了。
隔了两年，西方世界的声音才逐渐转变成：
“我靠，这太刺激了，啊哈哈哈哈哈”。
本来，川久保玲和山本耀司在世界时尚界是很孤独的，但他们在日本时尚圈开枝散叶，收了很多弟子，而弟子们风格核心同样不属于西方传统审美，跟着两大师傅，逐渐形成世界人民眼中的日本设计师风格。
Junya Watanabe 1998
嗯，就是这个味。
天下一分为二，两大阵营，井水不犯河水，名门正派与明教“势要各立”。
这样分派系简单粗暴了，但是，大部分品牌都逃不过这两种。一种是传统西方审美，“要美派”，一种是80年代由山本耀司和川久保玲引领的非传统美“山川派”。之后的20年里，两者都在发展，都派生出极其丰富的外观，但是整个江湖的内核，从80年代就决定了。
比如，以rick owens为首的暗黑系，死忠粉肯定要说，爱豆也是开山老祖的一朵奇葩呀，怎么能算做这两大阵营呢。
rick owens
孩杂，rick owens1996年创牌，2000年初开始在国际上知名起来，属于哪个阵营不是说他的设计受到谁的影响或者跟风，而是审美倾向，从根本上可以划分为“山川派”。
两者最明显和最大的隔阂是，“山川派”远离精致的手工装饰，那是代表传统奢华的标志。哪天你山本大叔的黑西装上绣了一朵细腻的白莲花，估计能把你恶心死。
Yohji Yamamoto2017秋冬
另外，很多后来所谓的潮牌、高街牌，师叔祖应该都是川久保玲和山本耀司，只是设计上有优有劣，有的在皮，有的在骨，厉害点的还能在结构、材质上玩出新意，比如Undercover。
Undercover2008秋冬
但更多弱的就只会跟着流行搞点惯例的潮牌元素，或者变换点流行纹样。比如一大堆明星搞个标语搞个印花就说自己做品牌了，呵呵哒。后者占了潮牌的大多数，学了点穴的皮毛，就说自己会一阳指，懵谁呢。
这个我就不举栗子了，你们自行脑补。
然而，
好激动啊，终于要说然而了呢。
天下之势，分久必合。
神奇的90年代，为今天甚至将来的时尚埋下伏笔。
因为，在那十年里，世界时尚圈出现了几位奇葩。
最大的那朵奇葩，是Martin Margiela。
这是Martin Margiela1990春夏系列，请问，这属于那一派?
这是Martin Margiela1991春夏系列，插一句，现在爆红的Vetements跟它真是像呢，呵呵呵呵。
好，继续看。
Martin Margiela1994
Martin Margiela1995秋冬
Martin Margiela1996
Martin Margiela1997秋冬
Martin Margiela1998春夏
Martin Margiela1999春夏
传统派？山川派？
NO，都不是，或者说都是，他基本已经站在了现存的时装体系之外。他可以玩结构玩得出神入化，也可以用不同的技术探索材料，他可以把传统审美美与“山川派”的不要美融合在一起。
可惜的是，这么一位神人无心在时尚界逗留太久，他唱着“无敌是多么的寂寞”，早早退出时尚圈，安心做艺术去了。
90年代，还有一朵奇葩——
John Galliano。
他设计的Dior天马行空，但基本还是属于传统审美体系。
但别忘了，他还有个以自己名字命名的品牌John Galliano。
John Galliano2000秋冬系列
John Galliano自有品牌的设计，能看出他具备打破两大阵营的能力，尽管，那时候他还没有完全这么做。
后来John Galliano在Dior的事业因为自己作死而停滞，痛心悔改隔了几年才能重回时尚圈。这些陈年往事就不啰嗦了，我比较想强调的是，
挖掘“下坠”的Galliano的那位OTB集团老大真乃神人也。
OTB集团是啥集团？一般我们提LVMH、历峰集团、开云集团比较多，谁是OTB？
OTB集团下面有Diesel这种高街品牌，也有Viktor & Rolf这样艺术感很强的品牌，还有就是Maison Margiela，Maison Margiela是我们前面说的那多朵90年代大奇葩的品牌，现在改名成Maison Margiela。
OTB集团老大的眼光之毒比绝情谷的情花毒还毒。刚有消息出来说Galliano要接手Margiela时，有不少反对意见，因为很多人认为Galliano的设计太张扬了，而Margiela是另类的艺术感。
Galliano设计的Christian Dior2005秋冬高定
这种论断没有错，但没能看穿他奇葩本质的骨骼。
来看下Galliano进入Maison Margiela的首场秀。
一颗21世纪新奇葩即将诞生，就差那么一点点，就差一点点。
John Galliano在一次采访中，对记者这么说：“我在Martin Margiela的工作并不是单纯的设计，我深刻了解Martin Margiela的设计哲学和理念，并且将其融入到设计中”。
不久前，Maison Margiela2017春夏高级定制系列，是他真正重新奠定行业地位的一场秀。
不要小看这些凌乱的结构，它融合了高街与时装，融合了流行与艺术。
这件衣服就是可以载入时尚史册的未来。
既有传统审美，又有“山川派”。
一代奇葩终于炼成。
此刻，我用意念拿起残剑的剑，在地上划出“天下”二字。
未来时尚至上的奥义就藏于此了。
没有派系之分，下一个十年，融合传统美与山川派，融合古今，融合高街与时装，会是新的征程。
你以为只有Galliano 深谙此道？
我甩几张图，笑而不语。
Gary Graham
Sacai
Riccardo Tisci设计的Givenchy
本来写完笑而不语，就应该高逼格的结束此文了。
但是我憋不住，还想写两句。
融合的体系有人走得远有人走得近。Galliano是走得远的那个，结尾了好像都没有Gucci啥事，写high了把它差点忘了...其实我觉得设计总监Alessandro Michele也擅长融合，很少见到有人把复古元素做得这么不和谐，这种不和谐恰好吻合了当今的流行，从设计高度上来说，离Galliano远着呢，但从生意上来说，他挺牛。
啊，今天瞎扯得有点大.....
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