查看原文
其他

未来已来 | 2010至今最精彩20场秀(下)

文刀米 文刀米
2024-09-21


2010年的头一季是2010秋冬时装周,从那一季到今年下半年的2020春夏系列,整整十年,按时间顺序我梳理了20场最精彩秀,当然,这是非常个人化的梳理,不一定符合你的评判。

强调下,这里不包括过度系列和高级定制系类,只有四大时装周成衣秀


11.Givenchy2015秋冬

跟其他有高定系列的品牌一样,这十年里,不论是Riccardo Tisci 或者Clare Waight Keller手里的Givenchy,最好的肯定是高定,抛开高定看的话,选了2015秋冬。顺便吼一下,2011两季高定实在太美了,太美了。



算起来,2015年的时候,Riccardo Tisci 进入Givenchy差不多十年,日子不短。哥特风是他的个人标签,2015秋冬是哥特风格非常强烈的一季,还散发出女王般的气质。



由于大量使用丝绒面料,颜色又很浓,总觉得要渗出点什么来。

2015春夏复古腰封大放异彩之后,这场也强调了腰封,或者瘦削,或者X廓型,性感异常。



当时,这场秀最被津津乐道的还有模特的妆容,脸上了贴了不少饰物,相当惊艳,被搬上了不少时尚杂志。




12.Valentino2016秋冬

Maria Grazia Chiuri和Pierpaolo Piccioli双人组期间的Valentino稳得可怕,几乎每场秀都好看,当然,一些特别惊艳的礼服基本出自高级定制系列。

2016秋冬是两位合作的最后一场成衣秀,恰好那场秀发布之前,品牌迈进了“10亿美元俱乐部”,也算是很重要的节点,所以用了这场。



Maria去Dior之后几乎所有的设计手法都可以在这场秀中找到。比如“软硬兼施”的搭配,中性外套搭配薄纱长裙;



具有芭蕾舞气质的优雅连衣裙;



带有某种地域特色的纹样,而且一定要用到连衣裙上,而且,这样的裙装外面一定要搭配一件大衣;



通过纹样或者面料拼接、绣花,从而达到透明与不透明交替的效果也一定要有;


当然还有超大裙摆、色彩梦幻的公主裙。



这一切都非常精致,满足女孩对高品质的一切幻想,简直没有任何一件衣服不考虑穿着者的体型需求,所有的“坏品位”都被踢出局,曾经的Valentino将这种完美发挥到极致。



13.Celine 2017春夏

其实本来是想写Celine 2013秋冬系列,那场真的很棒,就是有中国“蛇皮袋”纹样做大衣那场,2014秋冬也很好。

但最后用了 Celine 2017春夏。



有个很大的原因,事实上,Phoebe Philo手里的Celine在前后那些年里,也是有变化的,从最初线条瘦长的率性都市女郎,逐渐往里填充东西,她塑造的女性也越来越多元化,层次感越来越强,到后期增加了很多街头感的造型,廓型也越来越宽松,另外纹样和色彩上都变得更加放得开。



2017春夏系列恰好处于前后兼而有之,倒不是中庸,而是各方面处理得都很精彩。

惊喜相当多,除了我们能想象得到的Celine,还有红绿搭配、大笔触般的纹样,一切都显得更有活力了。



还有很重要的一点,Celine总的来说还是比较简约的,但是在细节上的处理非常精巧,尤其是结构和轮廓的细节。为什么Celine的衣服一看就是物质充沛、金钱自由的独立女性穿着的,这些细节非常重要。

仿冒的同质化设计总给人廉价感,因为没有抠细节,而这种细节对版型要求和工艺品质要求很高,自然不容易学去。




14.Ann Demeulemeester2017秋冬

啊,太喜欢Ann Demeulemeester2017秋冬系列了,在我心中击败了许多顶流。来自比利时设计师Ann Demeulemeester的同名品牌,不过她已经离开了,现任总监是Sebastien Meunier。



全部是长裙或者长裤,整体线条修长、流畅,这种流畅感不仅仅来自廓型,还来自面料,带有光泽感的面料与略微质朴褶皱的面料搭配在一起,还有蕾丝面料与硬朗皮质拼接。



又软又刚的混合气息让人着迷,设计师是这么描述的:“这是一个非常浪漫的女孩,她把所有的蕾丝和旧衣服混在一起。”

既古典又现代,而硬质头纱,甚至模特的面貌和妆容,加重了这种矛盾的气息。一位街头飒女,却散发着油画般的质感,好迷幻。



其中有几件服装还蛮适合酷酷的女生做婚纱的,或者拍婚纱照。



早前写这个品牌的时候,有提过为什么没有国内男星穿他家男装,真的好看,结果前段时间看到杨洋穿了上苏宁那个晚会,看呆了都,太不适合了,不知道造型师咋这么想不开,那么好看的脸,非要凑最不适合的风格,易烊千玺、吴亦凡、陈坤都能穿的。

插播一张男装:


啊,写着写着走神了,总之这场秀就是超级好看,这种好看是带有辨识度的、与众不同的,而且能摒弃短时期的年代感。最重要的是,设计师将原本属于街头、轻微的哥特气质,与轻柔的古典诗意融合在一起,无比美妙。



15.Balenciaga2017秋冬

为什么选择了Balenciaga2017秋冬,而不是Demna Gvasalia上任的第一场2016秋冬?

因为2017秋冬系列既保持了Demna Gvasalia特有的街头、实用、耐穿的喜好,在挖掘了Balenciaga历史上做得更充分,也更有趣。



开场的服装是一系列大衣,没有一件是好好穿的,全都跟被揪着一边衣领拎起来那般,衣服到底长啥样,不明就里。设计师会玩。

其实,在会玩的基础上还有点深意,这个做法有根可循,在接受媒体采访时设计师表示,翻看品牌创始人Cristobal Balenciaga几十年的资料时,发现很多模特都喜欢这样抓住一边衣领将自己包裹起来凹造型,于是,他将所有大衣、外套都扣成这样的效果。

脑回路挺不一般的。



我们总是试图去解释他的“丑”,去挖点深刻的东西来,不过他自己说的“喜欢轻松和耐穿”这么简单的句子,反而一语中的。

好像就是这么回事,宽松风衣松松垮垮的,长裙可以很随意的摇曳,无论是哪种单品,都呈现一种精致的街头主义的懒散。



这种懒散是被好生设计过的,配色带有很个人化的风格。



最后出场的九件礼服,是为了品牌成立一百周年而特别设计的,每一款都有原型,来自50年代Cristobal Balenciaga的设计。

这部分还原度非常高,细节或者配色上有一些变动,这也是很少能见到的Demna Gvasalia。



早前腾讯跟我约过一篇命题作文《巴黎世家丑在哪?》,觉得那篇写得比较全面,感兴趣的可以看看。

这里再欣赏两张Balenciaga2016秋冬系列。


Balenciaga2016秋冬系列



16.Louis Vuitton2018春夏

Nicolas Ghesquiere设计的Louis Vuitton到底好在哪?这次把他的秀全部重新看了一遍,个人感觉他非常喜欢将过去的素材融合进来,设计上有很强的叙事性,再加上他在解构和廓型的优势明显。与一些强调拼接、解构的设计师不同,他对服装空间的把握是硬朗和酷的。



另外还有非常重要的一点就是,二次元感。回忆一下,他在Balenciaga时期最著名的“鲜花盔甲”是不是融合了上面说的所有特点。


超美的“鲜花盔甲”Balenciaga2008春夏


说起过去与现在的融合,可能又让人想到Gucci,在设计手法上他们俩有接近的地方,不同的地方在于Alessandro Michele无论有多无序多粗暴,都属于70年代,而Nicolas Ghesquiere在描绘未来。



说清楚了这些,再来解释为什么选择了Louis Vuitton2018春夏,因为Nicolas Ghesquiere个人特质表达得最明显。

这场秀选址在卢浮宫,主题一目了然,法国宫廷贵族的奢华外套搭配运动短裤和运动鞋,复古衬衫搭配拼接马甲,时空错乱一般,但这种乱来又很迷人。



尤其喜欢他给薄纱长裙搭配如同从古典裙装中“扯出来”的拼接小背心,藏着结构上的巧思。



运动感在这场秀中很重要,也是那几季大家的重点,如何将运动玩得不像运动。



他设计的长裙基本都是帅气范,带有二次元里超A女主角的气质。确实LV是奢侈品里与二次元合作得最紧密的,这一步走得很好。




17.Gucci2018秋冬  

为什么是Gucci2018秋冬系列?

Alessandro Michele 上任Gucci是在2015秋冬系列,作为首场,与前任Gucci有较大区别,回顾两张首秀。


Gucci2015秋冬


这场秀的设计非常娴熟,他那些奇特的脑洞是虚掩着的。如果将脑洞程度画个曲线表,最高峰应该就是2018秋冬系列了,说一个关键词你们会马上想起来——端头。



如果Gucci后来仅仅是保持Alessandro Michele 首秀的方式,只说设计的话,并不逊色于之后的发布,但是时尚资讯的过快、爆点过多,观众的兴奋点越来越难被触及,让品牌只能出更多更刺激的招数,才能确保被多人看到。好在,Alessandro Michele 自身带有神秘倾向的爱好,可以满足时尚猎奇者们的窥探欲。



换一种搭配方式,Gucci的衣服并没有那么乖张,许多惯例的好卖的衣服一直有,设计师有足够的能力通过造型让它们看起来不一样。



超强的叙事性蕴含在秀场中,这是一个服装专卖店很难体现的东西,秀则容易做到。

为什么模特要端着自己的头?为什么有人手里抱着小龙?为什么有人长了第三只眼睛?为什么现场被设置成手术室?....



疑问越多,参与探究的人越多,基本上没有哪场秀会比Gucci秀更吸引网友们找到灵感来源的蛛丝马迹,秀结束后的一两天内,大家都争相放出各种对比图,这或许是最有效的营销。



通过不和谐的搭配来增强神秘感,抛开审美舒适圈来刺激观众,结合背后的各种含义,比如后人类时代性别的瓦解,人们可以选择自己该做什么,各种深层次的含义引人入胜。

从创意来说,这场秀中将薄纱与防尘套的设计结合起来,非常有看点。



最后依旧不要忘了,设计师在设计实用性款式方面的才华,好看还是要卖的。




18.Simone Rocha2019春夏  

好爱Simone Rocha啊,感觉她从2015秋冬开始就非常稳定了,每一场都很好,必须挑一场的话选了2019春夏,这场辨识度很高。



能很明显的感受到她喜欢川久保玲,受到玲姐的诸多影响,看看之前写的那篇《川久保玲式浪漫 | 另一种解读》就比较容易get到,她的设计将那种浪漫和童趣放大了,并做了自己的诠释,但许多设计手法都是川久保玲用过的。尤其是对薄纱的运用,和拼贴感的大廓型,可参考Simone Rocha2015秋冬与玲姐的2012秋冬。没有说她抄袭的意思,她用自己的语言重塑了这些元素。


左:Comme des Garçons2012秋冬 右:Simone Rocha2015秋冬


Simone Rocha的父亲是香港人,她也常常在社交媒体发各种中国风的照片,这场秀算的上是中国元素最集中的一次。



她在香港找到的一张古代仕女画成为这个系列最抢眼的印花来源,女人脸庞大面积的出现在衣服上,覆盖着朦胧的褶皱。小立领红色套装配合非常西式的泡泡袖,或者她惯用的薄纱材质,可爱又有些古怪,这两个词正是她的迷人之处。



女人头像还被转换成线描以刺绣的方式呈现。

这场秀的另一个重要的纹样是花卉,较为细密的花朵蕾丝大多以设计师常用的风衣、不对称连衣裙等造型出现。



黑色头纱如同神秘武器,既有东方女侠气息,又有西方古典美,让人难以辨明的混合气质杂糅在一起。



尤其喜欢其中一款白色带红色绣花薄纱的裙装,非常适合我这类中年少女结婚穿。



喜欢Simone Rocha的真是越来越多了,抄袭的、模仿的也越来越多了。



19. Issey Miyake2020春夏

Issey Miyake2020春夏系列是设计师近藤悟史(Satoshi Kondo)出任设计总监后的首秀,之前他在该品牌工作多年。


这实在是一场让人无比喜悦的秀。
秀场后半段,配合电子版本的“波莱罗”舞曲,仅着内衣的模特在T上等待衣服“从天而降”,品牌特有的三宅褶让模特无比轻松的一套而下,再戴上帽子,鲜艳又丰富的色彩让满场溢满欢快情绪。



还有几位芭蕾舞者被钢丝吊起旋转,裙摆飞扬,一片天真烂漫。


所有这一切又回到品牌最初的重点:面料的特性和块面感。
近藤悟史说:“回朔服装历史,最初的概念便是用『一块布』围绕在人体上,从中发掘装饰自我的愉悦感受。”


这是非常不同以往的秀。近几年的秀场,讲故事的方式更多从造型入手,来塑造一个与灵感相关的故事。而这场秀,既回归到品牌本身,又完美凸显了服装的特质,实在很妙。


抛开发布方式不谈,服装本身也相当有看点。
所有材料依旧围绕褶皱或者如同褶皱的弹力特性,同样能带来弹力的其他编织面料,全都属于一看就让人觉得穿着舒适的衣服。


其中还有几款采用了如同笔触一般的鲜明纹样。


宽松的运动感户外服加入进来,与其他服装的廓型较为接近。
设计师实在太聪明了,所有款式的特性如此集中,一定是好穿、舒适,加强了三宅褶给人的体验感,另外那种高饱和的色彩也一如既往的保持。
不得不说,在很多品牌被潮流带偏时,三宅一生保持了绝对的清醒,尽管之前的秀略显平淡,一旦找到合适的表达方式,立刻跳出来。



20.Maison Margiela 2020春夏

这十年怎么可能没有John Galliano。

不久前刚刚写过Maison Margiela 2020春夏这场秀,穿越门《John Galliano,依然王者!》,本来想换一场秀写,但是翻来翻去,依旧觉得成衣秀中这场最好,干脆来对比写一下。



这些极具结构张力的设计中,隐藏依稀可辨的制服形象——护士、飞行员、陆军和海军。

官方资料中有一句:“尊重历史的教训和他们教给我们的东西,随着历史变得接近重复,关于希望、女英雄和解放的故事被遗忘了。”

这里说的历史,结合带来复古感的制服,指向法国战役。



反差感超强的拼接、雌雄同体、挑逗意味,都是这场秀非常明显的特质,设计是非常Galliano的,但细节上则增加了很多Martin Margiela惯有的“未完成感”。



他在品牌“遗产”和自我之间找到了很好的平衡。

在此之前的其他秀,其实好看的非常多,比如Maison Margiela2016春秀,优秀得过份。


Maison Margiela2016春夏


尤其其中源自和服的长裙,在胸部系着蝴蝶结,非常美,配色精彩,一看就是Galliano的手笔。但是,与 Margiela无关。


Maison Margiela2016春夏


再看2018春夏系列,手法上已经开始接近Margiela。


Maison Margiela2018春夏


到了最新的2020春夏,就已经融合得相当好了,也算是给怎么继承做出典范,毕竟没有惊喜或者过于惊吓都会被吐槽。

Margiela与Galliano见面时,曾对他说:“相信你DNA内与生俱来的才华,善用它,发挥你的创造力,用它保护你自己,然后打造属于你的Maison。”

 ——摘自《镁光灯后的John Galliano》,作者Alexander Fury




就像Margiela说的,John Galliano打造了属于自己的Maison。


总算是把20场秀整理完了,好的不少,还有比如 Loewe换设计师后的几场、Alexander McQueen2018两场 、Burberry2017秋冬、2018春夏、Yohji Yamamoto2015秋冬等等。


总结一下:

这十年并没有大家想象中的那么弱,只是不同年代、社会环境不一样,强调的重点会不同,比如90年代实验性的东西更多,那个时候处于21世纪到来前的最后阶段,各种想法、思潮也会多一些,而且其他艺术在90年代也相当有看点的,相互影响。

这十年属于互联网,互联网审美决定什么东西被更多的展现,而不是由早期的专业媒体或者评论员决定,所以那些符合传播规律的秀会被放大,但那不代表全部,这十年时尚审美还是相当多元化的。

最近的一次时装周是2020春夏,这是非常好看的一次,Gucci、LV都在发生变化,很明显,Gucci也知道自己给到观众的刺激点足够之后会被认为是套路,所以新秀在慢慢的转。 

Galliano和Issey Miyake是惊喜,前者带着理性和狂热横冲直撞,后者回归品牌本质但用了最适合这个时代的创意语言来表达。

所有这些都让我们可以去期待未来。


进一步多元化、进一步突破阶层的固化、具有时代穿越感的融合,都会是未来的重点,另外,我们在其他门类设计和艺术中常常看到叙事这个词,但它至今没有出现在时尚领域(不排除只是我没有看到,但确实不多),但其实,叙事在时尚领域一直发生着,只是没人提出来而已。回想一下,奢侈品圈的顶流的秀,都具有很强的叙事性,叙事的重要性会越来越明显,在物质越是丰沛的时候,人们越需要视觉和情感的双重体验。

已来。



由于文章太长,所以分上下发的,所以也开了赞赏,哈哈哈哈哈。

没看上篇的最好一起看点个在看哦。


链接:

2010至今最精彩20场秀,这十年行不行(上)



更多用心推送

请进入文刀米公号查看


文刀米的设计师集合店

请戳左下角的阅读原文



欢迎转发朋友圈,转载请联系后台

在公号回复商务合作查看相关明细




是本人,不接受反驳


文刀米,媒体人、策展人、设计师,曾获中国时尚大奖年度最佳时装评论员。

自我包装完毕。

其实就是一个喜欢写稿、设计、画画、沉迷于自己厨艺无法自拔的吃货,在避免社交方面也有很强的功力。



微信公号:文刀米

 微博:文刀米呀  

联系:mina516@163.com

另有一堆同步更新的平台...

继续滑动看下一个
文刀米
向上滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存