跟随唐朝诗人们的步伐，我们打卡了唐朝著名旅行线路（中）| 落落の旅
浙东唐诗之路，走了7天，写了4个7天了，才写完第二篇。（第一篇👉唐诗之路上篇）因为它背后实在是有着太深厚的内涵。我们走的每一步，可能都有一千多年前的文人墨客甚至是敬仰万分的偶像走过，写下或传唱千古或鲜为人知的诗句，因此，每一步都特别有意义，而写下来，也更加的慎重。我慢慢写，你且慢慢看。
唐人从越中往天台，往往溯曹娥江而上，入剡溪，至沃州湖，然后沿溪上天台山。曹娥江流经的上虞，便是此路线的一个重要节点。有的在此停留，有的从此处经过，留下了诗迹。
挂席东南望，青山水国遥。
舳舻争利涉，来往接风潮。
问我今何适？天台访石桥。
坐看霞色晓，疑是赤城标。
孟浩然《舟中晓望》
询问着“何处青山是越中”的孟浩然，此时来到了曹娥江上，稽山镜水已远在身后。诗人高扬风帆溯潮而上，心早已飞向了天台的胜景。兴致勃勃期待万分的神情，宛然若见。“舳舻争利涉，来往接风潮”，曹娥江上船只纷繁，可想见当年的繁荣景象。
唐代的诗人们也有很多来看碑的，可惜“文字在碑碑已堕，波涛辜负色丝文”， 唐代诗人赵嘏的《题曹娥庙》告诉我们，《曹娥碑》在唐代已堕。但诗人们还是来探访，并留下了很多诗文。其中有李白：笑读曹娥碑，沉吟黄娟语。有杜甫：漫作潜夫论，虚传幼妇碑。有刘长卿：旧时曹娥篆，空山夏禹祠。
曹娥的故事，在落落看来，不太明白古时在称道的是什么。对于现代的我们而言，更多的是心疼和哀叹她小小年纪便离开人世。其实唐人咏曹娥，也早已超出了曹娥形象本身。著名画僧、诗僧贯休，就曾在他的诗《曹娥碑》中，流露出和我们一样的心疼和感叹：
高碑说尔孝应难，弹指端思白浪间。
堪叹行人不回首，前山应是苎萝山。
无论是千年之前，还是千年之后，对于生命，我们有着同样的珍视。
东山之所以出名，和东晋名士谢安，是密不可分的。谢安，出身于东晋南渡的大族谢氏家族（即“旧时王谢堂前燕”中的谢氏，而王氏，则是王羲之的家族），是谢氏家族中最著名的人物，也是后世许多文人们所憧憬的偶像，李白就对其推崇备至。
他多才多识，年少时就被认为有“公辅之望“，从王羲之学书法，擅长隶书、行书、草书。短暂为官后，弱冠之年即告病辞官回东山隐居，朝廷屡次任命，他都婉拒，时人有“安石不肯出，将如苍生何”之感叹。隐居20余年后，因弟弟兵败被罢免，谢安担心家族地位受影响，才上书朝廷请求回归。之后他成为朝廷中流砥柱，掌军政大权，使朝廷转危为安。“东山再起”的典故，便出于此。
东山，成了隐逸文化的象征，也成了唐代诗人们最爱停留的地方之一。李白一生四次游浙东，三次去了东山。写下了太多相关的诗句：“安石在东山，无心济天下”，“北阙青云不可期，东山白首还归去”，“东山高卧时起来，欲济苍生未应晚”，“但用东山谢安石，为君谈笑静胡沙”，“ 所愿归东山，寸心于此足”……在写下这些诗句的时候，李白是在羡慕谢安的归隐东山，还是在憧憬他的待时而起“济苍生”呢？
我最喜欢的一首，是他25岁第一次去东山时写下的《忆东山·其一》：
不向东山久，蔷薇几度花？
白云还自散？明月落谁家？
三个问句，构思极其巧妙，蔷薇、白云、明月，看似信笔写出的自然景色，其实语带双关，指的是谢安宅的蔷薇洞和白云、明月二堂，写出了东山的风物，却又亲切随意。能感受到诗人对东山的感情。
这首诗如今被刻在了曹娥江畔的山石之上，路正在修，要不是我们不听导航执意沿江而行，也不会得以一见了。
现如今的东山景区，有太傅祠，国庆寺（即谢安故居），谢安墓，整个景区在修整当中。导航说到达目的地时，眼前是一个工地和几块大大的牌子，上面画着景区效果图。当时我们是懵的，往里开了一段，实在心里没谱，又调头出来。
倒是有一个东山湖，时日天气爽朗，远处山峦起伏，眼前湖水碧绿。但是还是觉得遗憾，难道东山之行就这样了吗？
好在旁边鱼塘竟然有人大中午的在钓鱼，我赶忙问了一句，才知道，东山景区还要往山里开。于是放下心来，此行总算没有白来。往里开了好一会儿，终于看到了建筑：太傅祠。继续往里，过了一个城门门洞，路边有附近的居民开车来野餐，停下又问了一次，说继续往里。可惜这一路上都没看到路标，差评。
终点是国庆寺，完全没有一点景区的样子，大门也不知道在哪里。往里走，看起来像是工作人员的生活区，几个工作人员在食堂吃饭，旁边的院里养了好些小兔子，也不关着，任它们和狗狗一起跑来跑去，奇怪的是兔子们也不跑出去，落落不肯走，看了好久。突然觉得这首《谢公宅》很应景：“青山日将瞑，寂寞谢公宅。竹里无人声，池中虚月白”。这是唐代一位自认为可与李白匹敌的诗人李赤所写。谢安故宅的寂寥之感，跃然诗中，而这，也是此行东山我们的实感。
国庆寺里修建得挺大气，大雄宝殿矗立，两旁回廊相连。唐代就已建成的寺院，早已没有了谢安的气息。唯有寺旁的谢安墓，寂静的诉说着1800年前的传奇。
直上青霄望八都，白云影里月轮孤。
茫茫宇宙人无数，几个男儿是丈夫。
白居易《东山寺》（东山寺即国庆寺）
寺外围也在修建，下次再来，应该就大不相同了吧，希望彼时谢公故宅不再寂寞。出去的时候，我们到城门上走了一圈，视野很好，可以看到我们路过的东山湖。门楼上凉风习习，有几个人在上面野餐，什么历史什么古迹，只要惬意就够了。
太傅祠里有东山再起墙，有谢氏名人的介绍，不过依然是门庭冷落，让人不免唏嘘。唐代诗人们来这里访古时，是否也是这样的寂寥？那些名留史册传诵千古的荣光，最终也只是留于史册么？青山依旧，绿水依旧，什么都没变，又好像什么都变了。
“我欲因之梦吴越，一夜飞渡镜湖月。湖月照我影，送我至剡溪。“
还记得中学时背诵这一篇，跟着李白从镜湖神游到剡溪，这些地名就早已心里刻下了印记。当我真的行在剡溪畔，忽然有种不真实感，彷佛穿越到了1000多年前，看李白执壶舞剑，高声吟诵：世间行乐亦如此，古来万事东流水。
剡溪为曹娥江上游，作为越中三大名溪之一，历来以风景优美著称。剡溪流过的地方被称为剡中，有山有水，山水相映，风光秀美。太多的诗人给这里写下了非常厉害的广告语：
东南山水越为最，越地风光剡领先——李白
剡溪蕴秀异，欲罢不能忘——杜甫
东南山水，越为首，剡为面，沃州、天姥为眉目——白居易
因为李白，我们知道了剡溪。其实早在东晋年间，剡溪就已出名，因为一个“乘兴而来，兴尽而归”的故事。东晋时的名士戴逵，在音乐、绘画、雕塑、文学方面都颇有成就，为避开朝廷的任用，隐居到了剡溪。
当时王羲之的儿子王子猷（王徽之，字子猷），居住在山阴，一次夜里大雪纷飞，他一觉醒来，打开窗户，令仆人上酒，四处望去，一片洁白银亮。于是起身，慢步徘徊，吟诵着左思的《招隐诗》。忽然间想到了戴逵。此时戴逵远在曹娥江上游的剡县，他随即连夜乘小船前往。舟行一夜才到，到了戴逵家门前却又转身返回。仆从问他为何不进去，他说：“我本来是乘着兴致前往，兴致已尽，自然返回，为何一定要见戴逵呢？”
元 张渥《雪夜访戴图》
我太喜欢这个故事了，王子猷，和他的名字一样，真是自由随性，潇洒率真，从这个小故事，也能一窥魏晋风度的魅力。《王子猷雪夜访戴》是南朝文学家刘义庆的作品，选自《世说新语·任诞》，原文写得非常好，语言凝练，极省笔墨地叙写故事，刻画人物。全文仅百来字，却几经转折，感兴趣可以找来看看。要说让孩子学小古文，这样的机会就特别好啊。
说回剡溪，还记得上一篇写若耶溪时提到崔颢的《入若耶溪》吗？到了剡中，他还写下了《舟行入剡》，堪称浙东唐诗之路上最好的五言诗之一：
鸣棹下东阳，回舟入剡乡。
青山行不尽，绿水去何长。
地气秋仍湿，江风晚渐凉。
山梅犹作雨，溪橘未知霜。
谢客文逾盛，林公未可忘。
多惭越中好，流恨阅时芳。
青山不尽，绿水绵长，美不胜收。秋天的江南湿润清凉，山梅溪橘入眼，在北人眼里，尤觉新奇。于是顿觉人杰地灵，联想到谢灵运和支道林等雅士。欣然陶醉之情跃然诗篇。最有趣的是此诗还提供了唐代越地产橘的信息。
我们一路沿104国道前行，剡溪就在道旁。这一路上讲讲故事读读诗，再看看窗外风景，实在是美好。我一直在念叨，要是能开发一条舟行唐诗之路的旅游线路，该多好，两岸青山连绵，舟下绿水长流，再用上翠色越窑瓷，泡上一壶剡溪茶，岂不美哉？希望旅游部门看到我的呼吁😂
（越窑瓷、剡溪茶，又是另外的故事了，这次没有安排相关行程，以后有机会我再来写写）
新昌，唐代称剡东，与剡中（今嵊州）合称剡县。剡东最有名的，莫过于石城寺，也就是现在的新昌大佛寺。石城寺始建于东晋，由高僧昙光、于法兰和支遁先后建立的三座寺庙合并而成。石城寺中有一座开凿于南齐永明年间的弥勒佛像，是中国南方目前已知仅存的早期石窟造像之一。开凿的故事也颇传奇：南齐永明四年（486年），僧护多次看见仙髻岩的崖壁上出现佛光，就发愿在此凿弥勒佛像。后直到梁天监十五年（516年），才在名僧僧祐的主持下完成。
大佛开光前，僧祐请刘勰撰写《建安王造剡山石城寺石像记》，立石刻碑。“像身坐高五丈，若立形，足至顶十丈，圆光四丈，座轮一丈五尺，从地随龛，光焰通高十丈”，大佛建立之初，真是相当的雄伟。
唐代诗人们慕名而来，李白、孟浩然都曾到过。孟浩然来的时候，是腊月初八，释伽牟尼成道日，是佛教的重要节日。他虔诚地参加了法事活动，并写下了这首颇具匠心的诗：
石壁开金像，香山倚铁围。
下生弥勒见，回向一心归。
竹柏禅庭古，楼台世界稀。
夕岚增气色，余照发光辉。
讲席邀谈柄，泉堂施浴衣。
愿承功德水，从此濯尘机。
孟浩然《腊月八日于剡县石城寺礼拜》
在诗人笔下，石城寺真美，青竹古柏，楼台参差，晚拣霭雾，夕照青晖。而浴佛盛典，好似能洗涤凡人的俗心。
整个景区很大，我们光是逛了整个左手边，就走了好久。半山腰的卧佛殿石窟内有一尊卧佛，神态安详，四周的殿顶上是繁复的浮雕。同样沿着半山腰的游览步道上远远能看到山中的绿树间有一笑逐颜开的弥勒石像。可以走到近前观赏。
从主路经过放生池往里走，有石城寺的山门，最经典的大佛殿，著名的弥勒佛像就在里面。大佛殿五层的木结构建筑和里面的石窟完美融合在一起，从外面完全看不到佛像。吴越王钱镠出资重建石城寺后，写下“百尺金容连翠岳，三层宝阁倚青霄”，极富气势。当时的三层宝阁，现在已经五层了。不过目前正在修整，我们没有看到佛像，略为遗憾。
走出山门，有始建于隋朝的智者大师纪念塔，记住这个名字，国清寺的时候会重点说到他。整个景区内容丰富，沿途风景也还不错，可以说是我们此行游览的人最多的景点了😂
还记得杜甫的这句广告词吗：东南山水，越为首，剡为面，沃州、天姥为眉目。这里的沃州，指的就是沃州山。能为“眉目”，是因为山水奇绝、云烟万状。早在晋代，沃洲山就闻名浙东。
而说到沃州山，最有名的就是晋代高僧支遁了。与沃州有关的唐诗，大多会写到支遁，在《世说新语》中，关于僧人的几十条记载，有一半都是支遁。他不仅在佛学研究方面颇有成就，在文学方面也很有建树。兰亭修禊他也参与了，当时的名士对他也颇为推崇。晚年他在沃州向高僧竺可法买山隐居。
写到他的唐诗可太多了，“谢客文逾盛，林公未可忘”，前文提到的崔颢《舟行入剡》，林公指的就是支遁。“支遁初求道，深公笑买山”，孟浩然在《宿立公房》里，就用到了买山这个典故。“玄度常称支道林，高人隐处白云深”可见卢象访沃州寺时的敬仰之心。
从石城寺驱车前往沃州山，我们将目的地设在沃洲湖（长诏水库）畔的真君殿。进入沃州山，在盘山路上蜿蜒前行，一侧是沃州山，一侧是沃洲湖，山坡上是大片的橘园，山峦连绵，空气澄清，林木森森，湖水碧绿，车行其间，神清气爽。
真君殿靠沃州山，临沃洲湖，是为了祭祀宋朝的抗金名将宗泽而建的。宗泽曾13次与金兵作战，连连告捷，令金人闻风丧胆。现在的殿是清光绪年间民众筹款重修的，建筑气势恢宏，主殿为风火山式，面阔三间，进深三间。门口的蟠龙石住非常瞩目，殿内的其他木雕、砖雕和石雕也非常考究，值得细看。
殿里有一个“鹅”字碑，相传，王羲之与支遁漫步沃州溪畔，兴之所至，拿起支遁手上的尘拂，在沙滩上写下独笔的“鹅”字。回到禅房，再写“鹅”字，总觉得不如沙滩上那个有神韵，于是到沙滩上把那个“鹅”字拓回。原碑当然早就没了，现在的这一块是重修的。
站在钟楼上可以眺望沃洲湖，还有湖对岸的山峦。阳光洒在湖面上，波光粼粼，群山连绵起伏，想象着清晨若是云雾缭绕，那定是“山在平湖缥缈间”的景致。
门前的空地视野也很开阔，能看到湖面，游客不多，落落还在这里完成了当天的跳绳打卡。环境好，连绳都跳得更顺畅一些。有一个比落落小很多的女孩拉着她的父母玩木头人，落落跑过去加入玩了一会儿。在小朋友的眼里，总归是玩乐更有吸引力。不过这么惬意的玩乐地点，怕是以后也很难遇上了。
前面的小路可以一路下山到湖边，是一个码头，看起来已经废弃了。不过倒是一个亲近沃洲湖的好地方。站在湖边，四周都是山，“连峰数十里，修竹带平津”，风吹起波浪，时隐时现的阳光，在湖面投射下细碎的波光。这些山川与波光，是不是已在这里，延续千年？
崆峒山叟到江东，荷杖来寻支遁踪。
马迹几经青草没，仙坛依旧白云封。
一声清磐海边月，十里香风涧底松。
何代沃州今夜兴，倚栏来听赤诚钟。
魏征《宿沃州山寺》
魏征在晚年借榻沃州寺，探支遁遗址，听赤城钟声，历史与现实，令人陶醉。“一声清磐海边月，十里香风涧底松”，境界何等开阔。在沃洲山下，沃洲湖畔，吟诵着这些诗句，完全沉浸在明月、香风、清磐、松涛之中了。
沃州之后，此行的高光景点——天姥山也即将到达。还有名闻天下的天台，唐诗之路主线路的终点临海，这些将在第三篇慢慢写来。敬请期待！
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