京都夜游，寻觅平安京，先走完这两条花灯路
上篇京都游记中，阿布旅行手记提到，樱花季我们从奈良赶到了京都，并入住在距离著名赏樱地东山3公里外的西本愿寺宿坊闻法会馆，只是当晚我们并未体会到京都夜色精彩的一面（具体点击：东山观光圈的秘密），相反，从宿坊出来，周边的街道给人一种乌漆嘛黑的荒僻感。
京都夜晚果真都是如此不堪吗？当然不是。
之所以感觉乌漆嘛黑，只是因为没有选对宿坊，虽说光污染稍少的京都更有古都气氛，然而占地本身就大的西本愿寺，四周还围了一大圈居民区，寺院作息又是日落而息，缺乏夜间观光内容，自然也就没有什么合适游客的夜晚观光路线，话说回来，如果住对了地方，选对了路线，那就是另外一回事，本篇就来说说京都的夜游。
阴阳师、岚山和东山
多年前，阿布旅行手记的一位定制用户，曾经问过一个问题：“21世纪的今天，到京都去旅行，还能找到《阴阳师》里平安京吗？”
当时我们脑子里所想的，是《阴阳师》电影主角安倍晴明出生时，公元921年的平安京（京都），此时平安王朝已在此建都127年，它曾学习推崇的中国李唐王朝，则已灭亡了14年。
日本自公元630年一直派遣唐使来中国学习，但也是这样一个被学习了近300年的大唐，却不免走向衰败乃至消亡。平安时代的日本文化于是有了微妙转折，一方面平安京的贵族们依旧对唐物奉若珍宝；另一方面，他们也开始思考自我，进入了国风时代。可以想见，当时的平安京，是一种既有唐风，又有本土特色的混合文化。
虽说日本阴阳师的源流，是公元六世纪中国“阴阳五行”思想传入后，发展出来的“阴阳道”，但至平安时代，它已混杂了日本特色的咒禁道、神道教内容，并且，当时日本阴阳师，也并非中国那般，以民间主导为特色，而是一个官职——作为掌握天文和历法的机密人员为王权服务，这也使得阴阳师本身就有一种神秘感。
想至此，如果去京都寻访《阴阳师》里的平安京，或是想寻求一种三次元世界的穿越氛围，它应该至少符合两个要素：一是夜晚，神秘感更足；二是古迹，历史风貌保留完好，时间相对静止。
于是，就想到了游客最熟悉的岚山和东山。
京都有很多历史风貌保护区，就比如岚山地区的小仓山，再比如东山很大的片区，从上世纪50年代起，那些被划入保护区的地方，不要说翻盖建筑物，甚至一块山上的石头也不能动，同时它又有很多千年古寺庙、庭园等古迹，这些保护区，本身就是一个时光相对静止的地方。
那岚山和东山，是否又有合适的寻觅平安京夜游路线呢？还真的是有，它美其名曰“花灯路”——不仅沿途布置有京都传统花样的纸灯笼（行灯），古迹建筑上也会打上艺术灯光，花灯路期间，沿途的不少寺庙和遗迹还会夜间开放。
值得注意的是，岚山和东山的花灯路活动，并非全年，而是有限定时间，且各自特色不同。具体而言，岚山花灯路一般只会在每年12月中旬举办，它对应的是京都红叶季末的晚秋；东山花灯路，则是3月上旬开始，至3月中旬结束，对应的自然是京都樱花季前的早春。
定制做了这么多年，阿布旅行手记也给不少定制用户推荐过这两条夜游花灯路，以及叠加更多的游后反馈，我们基本可以确信，它们确实是两条具备平安京穿越感的夜游路；就算不是夜游，清晨或者傍晚避开人群徒步，那也是非常合适的体验京都古都气氛方式。
比较可惜的是，我们为了写本篇，前两天又查了查疫情三年，这两条花灯路的情况，发现岚山花灯路，因为游客大量减少，2022年就没有再办了，至于早春的东山花灯路活动，办是办了，规模却缩小了。
至于以后，岚山花灯路会不会再办，不得而知，但期望国际游客恢复后，它还能有机会复活吧，不管以后如何，至少可以先分享下这两条路线的详情，以及它们到底好在哪里。
岚山花灯路
岚山这个地方，距离京都市区相对比较远。你从京都站坐火车过去，得45分钟左右才能到，也就是说，从京都去岚山，外加进出站折腾，往返时间就得2个小时，去一次还真有些不容易。
也是因为如此，我们一般会给定制用户推荐，如果你是为了访古，那至少要在岚山住一晚上。实践下来，住一晚上的用户，对旅行体验的反馈确实也更好一些。上篇文章也说了，京都是个适合散步，用脚丈量的地方，岚山这条4公里左右的访古花灯路线，同样如此。
游客版花灯路
从京都坐火车到岚山，有三条路线选择，JR山阴本线，在北边的嵯峨岚山站下车；京福电铁运营的岚山本线，终点岚电岚山站；前两个车站都在桂川的北岸，第三条路线则停靠在桂川南岸，终点是阪急岚山站。
在这里，我们以从京都站出发，国际游客最熟悉的JR嵯峨岚山站作为起点，这也是多数人的选择。
当你到了JR嵯峨岚山站，出站先往西南走大约800米，就到了桂川旁边，著名的岚山景观地渡月桥，这儿也是花灯路的主景。到了渡月桥边，你会面临两个选择，一个是跨过渡月桥往南，也可以选择不过渡月桥，而是顺着桂川继续向西。
渡月桥往南，花灯路的灯光区域很有限——基本在桂川南岸边的岚山猴山公园，以及更南边，公元8世纪时建立的法轮寺，除了这两个地方，花灯路的多数路段，仍然在渡月桥以北。当然，白天走南岸的话，尤其秋季，倒有一条阿布旅行手记之前写过的能到大悲阁千光寺，周总理岚山游路线（具体点击：跟着总理足迹游岚山），值得推荐。
这里我们就不过渡月桥，而是继续往西。
桂川北面的渡月桥边，往西北方向走800米，会到一个叫做野宫神社的地方，这个野宫神社，也是《源氏物语》里的一个古老神社，它的旁边，就是著名的岚山竹林入口。
穿过岚山竹林，再往西走400米，就到了一个叫大河内山庄的地方，那儿有个视野开阔的展望台，它的地势比较高，可以看到京都盆地周边山势风景。
从大河内山庄的位置继续往北，再走400米，就是以苔藓和红叶闻名的常寂光寺，你走到这儿，整条岚山花灯路也就只走了2.5公里，但这儿，又是一个游客数量的分水岭——常寂光寺之前的花灯路段，游客较为密集，但再往后走，人就会越来越少。
常寂光寺往北，再走300米，就到了二尊院。至此，游客版的岚山花灯路正式走完。但是，刚才我们不是说，整条路线有4公里的嘛，这加起来远远不够，那又是为何呢？
因为阿布旅行手记要说的这条岚山花灯路，不仅包括游客版的，它还有后半段，只是不为更多国际游客所知。这个后半段，便是有“奥嵯峨之夜”之称的爱宕古道街道灯会，它始于二尊院附近的清凉寺，然后途经二尊院，祗王寺，最终抵达化野念佛寺附近的愛宕神社一之鸟居。
奥嵯峨之夜
从二尊院到祗王寺，要走上大约400米，从这开始往北更深入的地区就叫做奧嵯峨，前面说，岚山花灯路走到常寂光寺，游客就开始少了，再走到二尊院，乃至祗王寺，路上人就更少了，但是，你在祗王寺所能欣赏到的苔藓和红叶，和常寂光寺相比，却一点都不差。
祗王寺再往北600米，就到了化野念佛寺。阿布旅行手记一般推荐岚山路线，至少会建议走到这儿，但真正能走到化野念佛寺的人不多。只是一旦我们有定制用户走过去，就会激动地发微信说，感觉特别不虚此行。尤其是白天，这种感觉会更强烈，因为这儿没那么多现代装束的游客人流，所以才更有古都风景的气氛。
到了化野念佛寺，它的北边400米，愛宕神社一之鸟居身旁，有个400年历史的老铺，叫做“鲇茶屋平野屋”，并被比如日本古董收藏家，散文作家白洲正子等文人墨客写进了作品。这个茶屋，对游客来说，最大的福利就是，每年夏天京都香鱼季的时候，可以吃得上正宗的京都本地产香鱼。
也正是每年京都香鱼季，才会显出平野屋的老店风范——它会给老客户们邮寄一个纸质的提灯，上面写着一个“鲇”字，意思就是说，香鱼季来了，可以来吃香鱼啦。
当然，这家店铺不只卖香鱼，只是香鱼在夏季才可能吃到，它的香鱼，来自岚山河流上游的保津川。至于香鱼品质，你只需要想想，什么样的店，才能在深山里开400年，就差不多懂了，它也属于相对风雅的食客才会跑过去吃的老铺。
平野屋的香鱼不单卖，最少也得一人花费上1万日元买个套餐，才能吃上两条盐烤香鱼，外加一条香鱼刺身，就算去掉套餐里的甜点和前菜，平均一条鱼合人民币也要150元。即便如此，食客却仍在日本的食评网Tabelog上，给出了3.71的高分，要知道，就算人均5万日元才能入场的米其林三星龙吟，也就拿到3.93分，可见平野屋香鱼的质地，应该是做出了北大路鲁山人笔下香鱼的那种蜜瓜滋味吧。
回到“奥嵯峨之夜”这段路，你到了化野念佛寺，也就到了这段花灯路的缘起位置。
每年中元节，这座已存在1200年的寺庙内，会进行千灯供养仪式——用烛火供奉8000尊代表“无缘佛”的石像与石塔，据传它已持续了至少100年。而20年前，为了迎接前来参观千灯供养仪式的游人，当地居民给祗王寺通往化野念佛寺，约1500米的爱宕古道两边，布置上了各色花样的传统装饰纸灯笼，爱宕古道街道灯会自此而来。
只是它举办的时间，与岚山花灯路的红叶季并不重叠，只在中元节前后两天举办，对久居此地的人来说，每年到了此时，也就该送别夏季了。
走到高雄
岚山红叶闻名，但京都还有一个以红叶闻名的地方，它就是高雄山。
从地图上看，高雄山在京都市区的西北边，岚山在西边，从京都市区出发，往返都要2个小时，一般会觉得去这两个地方不顺路，就得安排2天，但实际上，从岚山的鲇茶屋平野屋出发，其实可以直接走到高雄山，并且还是两条路。
穿过平野屋门口愛宕神社的一之鸟居，往北走1公里，会遇见一条叫清龙川的河流，河川旁有条较为平缓的东海自然步道，沿着它走上大概3公里，就能走到高雄山；另一条路线，则是登山爱好者走的，更耗费体力的山路，它从清龙川后方入山，得走上15公里，途径1300年历史，祭祀火之神的爱宕神社，翻过924米高的爱宕山，才能抵达高雄山。
登山客们红叶季去高雄山，往往会选择先走上15公里的登山路，到了高雄再走清泷川的自然步道4公里回到平野屋，全速行走大约需要5个小时，边走边歇的话最好预算到7个小时，这也是非常古京都的徒步路线，也适合作为一个整天的登山徒步活动来安排，对户外徒步体验有兴趣的话，不妨也试着感受一把。
据说老京都人，每年7月31日的夜里，会花上2小时时间，走5公里山路攀登爱宕山，前往爱宕神社，为的就是保佑自家厨房用火安全和家宅平安。要是从京都市区出发，算上往返岚山的2小时，以及登山往返的4小时，难怪这个活动要叫做“通夜祭”，时间加起来确实得一夜。
其实，岚山周边可以挖掘的徒步路线还挺多的，可惜大部分游客仅仅停留在渡月桥，甚至常寂光寺也走不到。
东山花灯路
先到清水寺
如果说岚山这条路线，比较偏向自然派的京都，接下来要说的东山花灯路线，则更偏人文。它单程3公里，比岚山路线短一些，但内容同样很丰富。而如果让阿布旅行手记设计，我们一般会推荐从京都市区坐车到东山五条坂，在东大路通与五条坂交叉口上的“大谷道道标”开始。
大谷道道标往东，有两条上东山的岔道。左手边的大道，是游客主要走的路线，从五条坂上山，然后连接上茶碗坂或清水寺参道清水坂。
茶碗坂和清水坂上，都有许多面向观光客的土特产、餐厅、和服出租等店铺，所以五条坂上山的这条道路人气颇为兴旺，也是夜游点灯的主道，一般先走茶碗坂上，再走清水坂下，是为顺路。
顺便一提，茶碗坂正得名自沿街销售清水烧茶碗的陶瓷店铺众多，也算是游客集中淘宝清水烧的一个阵地，但要是逛过五条通陶器神社附近的店铺后，再看茶碗坂的东西，多少会觉着有些大众化。
那“大谷道道标”岔道右边那条小路呢？
它其实是一条会经过东山墓地群的道路，所以晚上并不推荐你走。但如果你白天想避开游客，傍晚时候先行清水寺，再到能眺望落日的高处，欣赏一下京都盆地的夕色，这条小路也是一条有趣的选择，毕竟这条路上只有寥落几家眺望风景还挺奇妙的小寺院，行人稀少，可以专注于赶路。
当然，无论你在大谷道道标面前，是选择左边大路，还是右边小路，终点都会走到清水寺门口，距离差不多也都是800米。
清水寺当然是东山花灯路中的主景点。你到了清水寺，也相当于到了整个花灯路的高点。花灯路期间，清水寺夜间可以买票进去。它的内部会有一些亮灯，把清水寺境内古建给照亮凸显出来。
如果为了节省时间，不进清水寺的话，那就走清水寺门前的清水坂下山，然后往北，便是立着一株垂枝樱的东山老街代表——产宁坂（三年坂）。这段路大约走上500米，你会走到八坂通与二年坂入口交汇处，一家叫做“奥丹清水”的豆腐店门前。
这家豆腐店，是一间380年历史的老铺，专门提供豆制品类的各种素食。只是作为中国胃的中国游客，它里面一些譬如味噌田乐豆腐之类的做法，你未必能吃得惯。阿布旅行手记有些定制用户吃过后就是这么一个反馈，当然，他们也一致反馈说，这家老铺氛围不错，到底还带着庭院。如果好奇要去，不妨从豆腐甜点，小食之类的单品开始试试。
平时白天去的话，若是要完全避开清水坂、三年坂、二年坂上的游客，清水寺仁王门北侧还有条当地居民走的无名后巷。巷子终点汇入到产宁坂后，往北走大约20米，会看到右手边一条名为“维新之道”的岔路，沿着这条维新之道，就可以完全避开观光人群，并体会东山观光区内居民生活的另一面了。
圆山公园和八坂神社
当然，不管走哪条路，八坂通上的五重塔，阿布旅行手记还是建议去看一看。
从奥丹清水豆腐店出来，沿着八坂通往西走，就是观赏京都最古老寺庙法观寺五重塔的最好角度，法观寺是一处传说京都成为平安京之前，公元7世纪就已存在的东山原住民古寺。
绕过法观寺，直接走下河原通往北继续下山，可以直通八坂神社南门；如果走宁宁之道，则会先到高台寺，再从高台寺下山，这儿也是东山花灯路的点灯区域，高台寺届时同样可以夜间参访，并有艺术灯光布置。
从高台寺旁的宁宁之道下山后，马路对面就是圆山公园。圆山公园很大，并且和八坂神社挨着，你也完全可以穿过圆山公园，再到八坂神社。
八坂神社这个地方，属于京都常态化的夜景观光内容，也就是说，一年四季，无论何时的夜晚，它都会亮灯，并且晚上可以进去参观。只是花灯路期间，八坂神社还会有穿着传统服饰的舞妓，在神社内的舞台献舞。
八坂神社中秋的时候，还有个观月祭的活动。阿布旅行手记有好几位定制用户都去过，反馈也较为一致，那便是非常古雅。而相比东山其他较偏的地方，身在大路旁的八坂神社也更容易抵达，交通方便，以至于你只要在东山附近活动，怎么都会走到八坂神社。
圆山公园花灯路期间的夜间活动，推荐你到河边去看一看。因为那儿会漂上500多个用竹子制作的灯笼，沿路还会布置很多插花，很值得一看。
圆山公园北边，是一个叫“青莲院”的地方。这个位置，算是东山花灯路的终点，那儿也有夜景观看，花灯期间可以进去，等这个地方逛完。恭喜你，一条完整的东山花灯路就这样逛完了。
高台寺、将军塚、青龙殿
再重点提一下高台寺。
高台寺在东山花灯路期间，还有个比较有意思的活动，叫做“狐嫁行列”。
为什么有这么个活动，是因为高台寺附近，在古时候，是一个相对荒僻的郊外，周围经常能看到狐狸，以及蓝色的火光，当时的人们都认为，蓝色的火光，是狐狸在作祟，其中一个传说就是，狐狸在嫁新娘。
这个狐狸传说，到现代就演变成为了狐嫁行列。所谓行列，也就是游行的意思。人们戴着狐狸面具，装扮成狐狸出嫁装束，然后从大谷祖庙出来，一直走到高台寺。
刚才说，圆山公园到青莲院，花灯路就逛完了，其实吧，阿布旅行手记会觉得，还有个地方，也非常符合京都夜游气氛。那就是从圆山公园到青莲院的路上，有一个叫“吉水”的旅店，旅店旁边有一条上山的路。
这条路叫做将军塚道，你沿着它走上1500米，会走到青龙殿。这个青龙殿，有个可以眺望全京都的木质展望台，并且，它比清水舞台还要再大上个4.6倍。青龙殿夜晚也会点灯，但不是东山花灯路期间，而是春秋两季。
需要注意的是，你如果想去青龙殿看京都夜景，上面说的那个1500米的上山路，晚上可不好走。所以，一个更好的选择便是傍晚上去，看完京都夜景之后，坐东山路线巴士下山，它会将你带至山下的青莲院附近。
为什么要说将军塚和青龙殿的展望台，是因为它的历史和位置。这个位置，处于京都市中心四条的正东方，它也是东山山顶。日本历史传说中，桓武天皇定都平安京之前，就是在这个位置眺望的整个京都盆地，然后在他脚下，埋了一尊身穿甲胄的将军泥塑，以镇守京都。
这个传说故事，在日本最古老的漫画《鸟兽人物戏话》里描绘过，并且专门有一卷，名曰：“将军塚卷”。
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