高野山徒步，穿过一片日本大名生前惦记，死后想埋的幽暗森林
在上一篇游记里，我们说，去高野山的一个理由，是它的宿坊有特色（具体点击：夜宿高野山），其实，除了宿坊，吸引阿布旅行手记的，还有一个叫做“奧之院”，供奉着弘法大师空海陵寝的地方。
记得更早之前，看到过一张有僧侣行走的奧之院参道照片，除了参道两边的青石灯笼引人注目，让人印象更深刻的便是，它的两边还有原始味道浓重的巨大杉树，看上去像是我们日常生活中比较难接触到的场合，所以，夜宿高野山的第二天，就是奧之院的徒步之旅。
当时我们不知道的还有，这个奧之院，不仅参道的尽头，就是空海的陵寝，奧之院幽暗森林覆盖之下，还是供养着多达20多万名亡者，全日本最大的墓园，其中更不乏战国大名、企业家等日本知名人物。和歌山县的官方介绍则说：“这些亡者生前希望透过更接近日本佛教先驱弘法大师，能早日脱离凡事苦海。”
真是一个神秘又有影响力的地方，不仅净土宗开宗宗主亲鸾上人来修行，四处征战的日本战国大名也惦记着高野山。
虽然我们次日下午，就得赶车去吉野山，但好奇心驱使，既然人都到了，宿坊也住了，第二天上午徒步奧之院，那也是必须的。再后来，随着对高野山了解增多，外加更多定制用户的体验，所以就结合这次行程，具体给各位再分享一篇。
穿过奧之院森林
话说当晚阿布旅行手记在西门院宿坊吃了精进料理的晚餐，当天也累了，外面夜晚黑黢黢，也没太多可逛的，所以早早休息，睡了一个好觉，第二天不到8点就醒来了。
穿好衣服，再推开隔壁客厅的门，发现早饭已经悄悄被摆在了桌子上。洗漱收拾妥当，吃罢至今只记得是素斋，不扛饿，味道又很一般，其他就再无印象，然后就急匆匆出门了，到奧之院溜达一圈。
虽说从西门院出来，沿着高野天川线往东步行也能到，但为了节省时间，我们还是选择坐巴士前往，车站就是昨天下车的那个小田原通站。
从小田原通站坐到奧之院前，只有1.7公里，车程也就大概10分钟。下了车，就被马路对面的巨大杉树所吸引，并且还不是一棵，而是巨杉树林。当时那个场面，让人觉得照片很渺小，只有到现场，才能感受到其真容，这就是阿布旅行手记对奧之院的第一印象。
然后，过了马路，正好路边有一个像是观光咨询台的地方，在给过往游客分发奧之院的介绍册，我们也拿了一份，边看边沿着中之桥会馆西边的宽石板路，往北边的森林深处走去。
走在这条路上，刚开始是有一些游客，只是并不觉得太多，但往前再走上个几百米，人却多了起来，除了看着像是日本中老年人群体，还有就是旅游团，也不知道是不是周围氛围的影响，旅行团并不吵闹，就这样随着人流一直往前走。
这条路的巨杉树林，主要是在路的西边，东边呢，则是一段有点长，比较密集排列的墓地，地图上显示是“奧之院墓地”。对于那片密集的墓地，埋的是什么样的人，现在已经没有任何印象，回想起来，那时应该是因为它太过于密集，所以就没有去看，专注力都在西边的巨杉树林了。
再往前走，注意到前面一座庙，看了下观光地图，确认了下，前方就是弘法大师御庙，即空海的陵寝所在地。这个地方，也是奧之院最神圣的地方，你只能在外面看看。御庙偏东南面，还有个灯笼堂，正如其名，它里面点着超过1万盏的长明灯。
到了弘法大师御庙前，也相当于走到了这条路的尽头，再往北就没有路了。于是折返，在御庙桥看到岔开的另一条青石板小路，往远处看似乎没人走，阿布旅行手记不想走回头路，也不想再凑人多的热闹，所以就踏了上去。
这也是一条深入巨杉密林里的路，并且周围树木比来时那条宽路还要粗和茂密，以至于光线有些幽暗，沿途无论是青石灯笼还是石板、石阶，多是青苔覆盖模样，一路往前走，沿途也皆是墓碑，但也不至于让人害怕。不消说，这也是奧之院墓地的区域，但它明显要比来时那条路东边墓地更有规格，因为隐藏在树林里，并且没有那么拥挤，并且年代也更古老。
那这条小路两边又埋着什么样的人呢？墓碑上有答案。
距离御庙桥最近，让阿布旅行手记为之一惊的，是看到了一块“织田信长墓所”的牌子，想到不久前刚住过本能寺内的信长公庙（具体点击：住本能寺），这就又碰到织田信长了，应该还是衣冠冢，毕竟，本能寺之变后，织田信长尸骨无存；然后再往前走不远，竟然是——丰臣家墓所。
再往前，结城秀康、松平忠政、毛利家等有印象的日本战国大名墓所依次出现，直至再往前，发动本能寺之变，织田信长的叛将明智光秀墓所也出现了，此外，还有伊达政宗、武田信玄、上杉谦信等等大名墓所，这才回过味来，这条路就像是日本战国大名的名片卡，几乎有名的人在这边都有墓所。
这些大名生前，诸多都是打了一辈子仗的死对头，如今却都在同一个山头相安无事，当时就在想，如果他们忽然都爬出来，又会发生什么？当然，这也是不可能的事情。如此多的大名就这样“聚集”在弘法大师御庙周围，只能说明高野山在日本的影响力，饶有一种死后如果不在高野山立一个墓碑，那人世就白来一回的味道。
而从这些大名墓所到弘法大师御庙的距离来看，也有那么点意思。就比如，为日本统一做出巨大贡献，名望也最高的织田信长墓所，距离弘法大师御庙也更近，后来统一日本的丰臣家墓所，则稍远了一点点，至于明智光秀，那就远了很多很多，但我们也很纳闷，武田信玄的墓所，甚至比明智光秀距离弘法大师还要远，难道是因为明智光秀还做过3天的征夷大将军？
个人而言，实在无法对明智光秀这样的叛将有好感，风林火山的武田信玄那就不一样了，但死后谁能距离弘法大师更近一些，却已非归于寂静的他们所能决定。
这条小路走了大概一个小时左右，因为边走边看，也不觉得累，直至走到一之桥，这才反应过来，一之桥才是奧之院的起点，我们走反了，坐车到奧之院前，其实已经到了它最深地方的南边。正常情况下，应该是坐车到一之桥，再沿着这条青石小路往东北走，直至灯笼堂和弘法大师御庙。但也无所谓，倒着走感觉也挺好。
现在回头想想，这段路确实有趣。虽说去过日本很多地方，但全日本，也就这么一个如此粗大、密集的巨杉林场，而它的下面，无论衣冠冢还是真墓所，还埋着日本不同时代绕不开的历史人物，又赋予了奧之院独一无二的人文标记。这样说来，奧之院，连带高野山那些千年寺庙，确实是一个人文、历史和自然高度结合的地方，走过这段路，才觉得高野山不虚此行。
金刚峯寺遗憾
奧之院这一圈走下来，确实挺满意，当时觉得如果时间足够，还可以周边再走走，没准还有更多发现。要是想再休闲点，在高野山上住两晚也不是不可以。但再看看时间，已过10点，有些遗憾，我们留给高野山的时间已经不多，中午12点就得离开，这样才能在天黑前赶到吉野山半山的温泉旅馆。
那剩下的时间去哪呢？至少得去弘法大师空海讲课的地方，高野山真言宗总本山寺院——金刚峯寺转一圈。
因为从一之桥到金刚峯寺并不远，也就1公里的样子，所以阿布旅行手记选择步行，路上已经感觉到饿了，经过一家乌冬面馆，匆匆一碗素面。不禁要小小抱怨，高野山最惨的，就是几乎无肉可吃。
吃完乌冬面，再往前就到了金刚峯寺。
金刚峯寺用于给游客休息的大广间，上百平方米的空间，榻榻米上还间隔铺着红地毯，走得累了，进去就先盘腿休息会。再到寺院内的回廊，品位下它的九曲回廊枯山水庭园。
因为回廊是九曲的，而非像我们之前在京都看过的智积院庭园，坐在屋内一眼就看完，它得走一段路才能看到一部分庭园，所以有点像中式庭园的曲径通幽，只是可惜当时游客太多，没有那种“幽”感。
但毕竟是总本山寺院，庭园内的枯山水还是挺讲究。它的石头来自空海出生地四国，而白色的沙子，则来自空海传教的地方——京都。至于说，资料介绍里的金刚峯寺内的狩野派屏风画，不知道为什么，阿布旅行手记并没有见到，也可能因为我们逛得实在太潦草。
相比狩野派的屏风画，其实我们更想看看金刚峯寺的内庭。因为它虽然对外不接待住宿，但金刚峯寺的住宿规格，却又是全高野山最高的——它其实有个御用的住宿间，专门接待日本皇室之用。想必，它的内庭，也有一些看头，但时间有限，还是没看。
从金刚峯寺出来，就已是11点半，赶忙再到西门院取了行李，就往高野山站赶去。不得不说，虽然匆忙，但第二天我们对高野町的印象，因为是晴天，就变成了另一幅模样，那就是它除了下雨时的宗教小镇气氛，其实还是有点高山小镇的安静气氛，还是有那么些生活气，但很遗憾，没仔细再逛逛那些小镇店铺，外加沿途的各种寺庙建筑。
徒步高野山
再后来，这几年过来，不仅对高野山更加熟悉，也安排了更多定制用户的高野山行程，又意识到，高野山的徒步路线，其实也挺值得说说。这又得从高野七口说起，它对应的是高野山的7个女人堂。
女人堂是怎么来的呢？前面说，高野山是真言宗的圣域，真言宗在明治时代之前，它长期是禁欲的，对应的高野山圣域，不仅不允许荤腥，能发出声响的乐器等器物也不能带进来，此外，它也不允许女人进入，所以在进山的7个入口处，即所谓高野七口，修了7个女人堂，即女人和高野山的“结界”所在。
这个高野七口，就是古时日本人的上山参拜路线，而从高野山出发，不仅能走到熊野本宫大社，还能走到吉野，甚至京都；到今天，高野七口对应的就是高野山的7条徒步路线，并且其中的“高野山町石道”，还被认定为是高野山世界遗产的一部分。
熊野、九度山和女人道
这些徒步路线，鉴于篇幅，阿布旅行手记只说一部分有意思的路段。
先从能走到熊野本宫大社的“熊野古道小边路”说起。
这条路是一条有难度，但又很成熟的徒步路线。在日本的一些徒步网站，经常会看到，有徒步爱好者会发起集结，号召更多人一起来走这条路线。
它为什么有难度呢？总共70公里的这条路，要翻三座标高1000米的山，并且路段中还有一些危险系数较高的山脊路，对于脚力不好的人，走这条路会很费劲。对于徒步爱好者，考虑到山路的难度，以每天6个小时徒步时间计算，走完它需要沿途住三个晚上，走四天，每天也就一二十公里的样子。
另外，这条路还有熊出没。虽然出没的概率，不能和北海道比，但确实比较野，如果是一个人，完全不推荐你徒步走这条路。
当然，对于有经验，又是集体行动的徒步者，就是另外一码事了——这条路虽然翻山，但沿途都能走到小镇，不用扎帐篷，而是可以住小镇旅馆，还有温泉可泡，就比如十津川温泉，真是可以的。至于沿途风景，既然是往熊野走，又是众人难以抵达的地方，想必也是很不错的。
在前面写去高野山的文章中，阿布旅行手记写过，从大阪坐火车经过一个叫九度山的地方，山里的风景就好看了起来。九度山这个地方，在古时候，就有一条前往高野山的参道，名字叫做“高野山参诣道”。
它也是古代大部分人，甚至包括皇亲贵族参访高野山走的路，所以才叫参诣道。这条路的特色就是讲究，在它长达20公里的路段里，多数路段每隔109米，即所谓1町的距离，都会立一个石柱，此之所谓町石，而为了将路线勾划出来，它总共用了180个町石。
如果你想体验铁路修通之前，日本多数参拜者怎么进山，就走这条路。从九度山下车，再大约走上个7个小时，就能到高野山的入山口。
然后就是高野七口对应的7个女人堂串联起来的“女人散步道”。
这条道也不难理解，女人上不了山，就在高野七口外面的路上转。这条路比较轻松，你到高野山，找到女人堂口，顺着地图就能走。它标准长度约11公里，三四个小时就可以走完一圈。
这条女人道，还连接着10公里左右的“高野三山巡回道”，并且可以串在一起走一个大圈。这个大圈走完就不轻松了，因为得走上六七个小时。当然，你也可以单走巡回道，它也是高野山观光中心比较推荐的一条山道。
游客徒步观光路线
上面这三个徒步道之外，最后再说一个，高野山游客的徒步观光路线。
如果你打开高野山地图，有个叫“大门”的地方，它就是高野山的总门。从大门走，一路往东，大概2公里就能走到奧之院。从大门到奧之院这段路，就是所谓的游客徒步观光路线。
大门往东700米，便到了高野山的中心地——坛上伽蓝，这个“伽蓝”，来自梵文，即会场的意思，你也可以将它理解为高野山僧侣开大会的地方。它是空海公元816年获得许可，在高野山开宗立派，三年之后的最早建寺之处。
作为一个重要场合，坛上伽蓝有个红色的塔，叫做“根本大塔”。作为空海最早在高野山做道场的见证之一，虽然最早建于公元819年，但后来它被烧毁了很多次，现在能看到的根本大塔，其实是1937年再建，所以它看着很新，甚至没有太多古意。但作为高野山中心地点，却是无可争辩，对应着进山时的“大门”，它附近有个门，就被叫做“中门”。
坛上伽蓝再往东走600米，有个地方得花钱进去，这便是灵宝馆。
所谓灵宝馆，就是收藏宝贝的地方，就比如佛教雕刻、漆器、绘画、书法等高野山上值得收藏的宝贝都在这儿，它收藏的宝贝之多，以至于它有个“高野山正仓院”的说法。要知道，真正的正仓院，是日本皇家收藏皇室宝贝的地方，灵宝馆竟然自比皇室宝贝仓库，可见它里面的东西还挺重要。
不过，宝贝归宝贝，这个高野山正仓院，门票有点小贵，得1300日元/位。
参观完灵宝馆，再往东走400米，就是阿布旅行手记去过的金刚峯寺，具体可参照上面所写，只是现在它的门票好像也涨价了，得1000日元/位，我们那会好像没那么贵。
再后面的路线，就和我们的奧之院徒步路线接上了，如果不想像我们那样反着走，那就从奧之院一之桥向东走，先到中之桥，再到灯笼堂和弘法大师御庙前，再往南到奧之院前，坐车回去。如果不觉得累，那也可以继续慢慢往回走，顺便看看沿途店铺和寺庙，也不错。
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文：安娜&布丁