啥情况？好好的一个“麻辣”，咋就成了泰国流行语？
某日，我带着一位泰国老人家，去参观曼谷的“唐人街二号”。
这位大爷，是泰国的第N代“土生华裔”，基本上已经同化得与泰国人别无二致，其中文词汇量，与老汉这种语言渣的泰语词汇量，不相上下。
忽有一日，大爷突然对“在泰新华人”生了好奇之心，便让我带着到辉煌一条街体验一下。
行到中午，到了吃饭时间。
“X先生，中午想吃点什么？”
“就这里最有名的好了。”
“那……泰国人都觉得中餐都是些水晶虾饺小笼包，今天我就带你吃点重口的吧，其实现在中国青年最情有独钟的就是，就是这种……”
“麻辣。”老爷子突然开口接了下句。
“对，就是这个……老人家您还懂得挺多的！”
“不是我懂得多”大爷表情夸张地瞪大了眼——“麻辣这个词，最近在泰国年轻人中间流行了，现在都已经是一个‘泰语词汇’了……”
然后，老爷子掏出手机，打出了一个在字典上绝对找不到的新生泰语单词——
“หม่าล่า”
（图片综合自网路）
“中式麻辣”变成泰国青年新宠？还真有这回事……
回到公司，找来公司里的泰国小哥以及妹子们一问，人家还真的知道。
不但知道，而且还兴致勃勃地讨论起在曼谷城里哪里可以找到“麻辣”。
个别懂行的吃货，还能煞有介事地跟你分析，哪家店子是“中国麻”，哪个摊位是“泰北麻”，哪个招牌是“泰国改良麻”……
不但泰国华裔懂得麻辣，就连许多完全不会一句中文，并且日常生活中也不认识什么中国朋友的泰国人小青年，也个个都听过这个明显是汉语音译的“泰式中文词汇”。
（图片综合自网路）
在网上，更是能够清晰感受到，这股“麻风”的强劲锐利。
泰国境内，使用谷歌浏览器搜索泰语的“麻辣”，居然会跳出3590万条搜索结果——这里面有对餐馆的介绍，有各种麻辣底料和调味品的广告。更多的，则是泰国青年网民，和各路泰国媒体对“中式麻辣”的种种介绍、讨论、探秘、测评——以及数不清的“网红试吃”节目。
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在泰国人的语境中，“麻辣”似乎并非一个形容词，而是和“寿司”、“点心”、“披萨”之类概念差不多的，一个笼统的名词。
它并非某一种味道，或者特定的烹饪方式，而是所有中国式麻辣火锅、麻辣烫、麻辣烧烤、以及各种与辣椒和花椒有关的香辛料、调味品的总称。
无论煎炒烹炸，只要有红油，撒了花椒粉，统统可以算是“麻辣”。
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泰国，有海外国家当中较多的“麻辣中餐馆”。而泰国青年食客，也常常在泰国境内享用“麻辣”——这其实是有目共睹的。
只是中国人“睹”了半天也没想到，竟会流行到这个程度。
许多中国人误以为，泰国的“麻辣”只是中国老板们专为在泰中国人，来泰中国游客设计的“特供思乡菜”。
更有些自我感觉良好的台湾媒体，看到泰国人赴台旅游点名要吃“麻辣”，便想当然地以为这是“新南向战略”下台湾美食在东南亚发扬光大的例证，是台湾夜市让泰国游客爱上了麻辣，并“衷心欢迎泰国朋友再到台湾来品尝正宗的麻辣”……
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其实，泰国人在台湾找麻辣，是因为他们在去台湾之前，就已经知道了“麻辣”；
而泰国境内之所以能找到这么多“麻辣”，也并非是给中国游客和侨民的“特殊服务”，而是泰国人民留给自己的生活需求。
虽然，“麻辣”在泰国，还没有像小龙虾在中国那样达到“全民普及”的境界，但是的确也已经成为一股潮流，一种时尚，一种愈演愈烈的“大众爆款”。
从小众，走向大众；从“外来物种”变成“混血网红”。
“麻辣”在泰国的声势，真的比我们原本所要想象的，要大得多。
（图片综合自网路）
麻辣，是怎么在泰国流行开来的？
最早在泰国出现的“麻辣餐馆”是谁，现在已经难以考证。
可以肯定的是，泰国“麻辣”起源于境外——其海外起源，也不止一个。
在长期的发展中，不同的来源之间，也经历了“长江后浪推前浪”式的更替、覆盖、叠加……
以及融合。
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在十年前，“麻辣”还是一个非常小众的概念。
说起“中国菜”，泰国人一定会想起小笼包、白斩鸡、甚至马来西亚的肉骨茶。
泰国中部地区的主体民族民众，绝大多数人从来没听过这个概念，在泰语的出版行业和网络记忆中，也不存在“หม่าล่า”这个泰化的外来词汇。
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在泰国境内，“中式麻辣”最早规模化的出现，应该是泰北地区的中国云南裔移民带进来的。中国云南移民南下来泰，延绵数百年。在70年前“江山鼎革”的年代，更是有数以十万计的云南人，迁居泰国境内。
云南菜，原则上也是“川菜系”地盘里的角色。虽然远没有1990年代后越变越辣的重庆、四川饮食那样红油翻滚辛辣重口，但毕竟也是“辣系风”，在口味和佐料的使用上与川菜有相似之处。
什么香锅、麻辣菜、麻辣豆腐、麻辣土豆、各种麻辣粉面凉皮——尤其是烧烤，云南菜的“麻辣”都给泰北人民留下了深刻的印象。
因此，早在“麻辣”概念还没在泰国大红大紫之前，清迈、清莱一带便已经出现本土化的麻辣饮食，并作为一种“地方特色”而有限地影响着泰国的饮食文化。
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不过，“麻辣”在曼谷地区的异军突起，还要归功于中国新移民所带来的“第二波浪潮”。
2012以后，中泰贸易和旅游合作迅速增长，微商兴起，赴泰留学生激增。在曼谷中国驻泰大使馆附近的拉差达一线，逐渐集中了数万人规模的中国人群体。
尤其在辉煌区一带，以及当中的“代购街”（巴差叻邦佩巷），更是如雨后春笋般冒出了数十家主要由大陆人、缅甸华裔经营的中餐厅。
与老唐人街（耀华力）一水的粤菜、潮汕菜不同，在辉煌一代诞生的“唐人街2.0”，不是川菜便是滇菜。随着这一华人街区的发展，泰国人民也逐渐知道了曼谷城中有个“满街红油光，遍地花椒香”的地方。
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泰国人，本来就嗜好食辣。尽管“川菜之辣”和“泰菜之辣”并不是一回事，但接受起来也并不难——于是没过多久，被新奇感驱使而来的泰国人，也很快接受了这“不仅辣，而且麻”的“中式辣”，并逐渐为之上瘾。
于是，在“泰缅滇麻辣”和“川渝湘麻辣”的共同“夹击”下，近水楼台而又陌生新奇的中国式麻辣，在泰国悄然走红。
2016年、2017年左右，泰国网络媒体上突然出现了大量关于“麻辣”的介绍。中式的麻辣烧烤、麻辣火锅、麻辣烫、冒菜……甚至和“麻辣”原本八竿子打不着的广西螺蛳粉，都开始在泰国传媒上大量曝光。
（图片综合自网路）
一旦出名，就更让人好奇。
爱吃的，自然更是排着队去吃；没吃过的，也要跑去“一试究竟”。
直到2018年，“中式麻辣”在泰国民间的小规模扩张，仍然在进行之中。虽然没有达到“全民跟风”级别，但是也算蔓延得有声有色。虽然未必人人都吃过，但是泰化的单词“麻辣”，却当真是在泰国境内“人尽皆知”了……
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泰国人所谓的“麻辣”，和咱们的麻辣是一回事儿吗？
传入、二次传入、大规模曝光、跻身时尚——在泰国越烧越旺的“麻辣风”，已经开始走向了最后的阶段——本土化变异。
许多在中餐馆里工作过的泰国厨师，开始自立门户，经营本土化的麻辣菜馆。
在泰国厨师手中，许多原本不同的技法和菜式，被融合混杂。火锅、麻辣烫、香锅之间的界限逐渐模糊，某些菜色也加入了泰国式的香料，减轻了辣椒油和花椒的使用量，变得更加容易让泰国人接受。
比如，泰国的许多所谓“麻辣”烧烤，甜中微酸，佐料中出现了许多泰国特有风味。
而泰国的所谓“麻辣香锅”，也并非直接用辣椒翻炒食材，而是如麻辣烫一般，先把食材用水烫熟，再与辣椒一道入锅翻炒。
（图片综合自网路）
正宗与否，也许并不是一个值得计较的问题。
就像《风味人间》说的一样，人的相处，历史的交汇，也必然会让美食彼此融合。
随着不同批次的中国人，来到泰国，落地生根，来自不同时代的中国饮食，也渐次在泰国，展现自己别具一格，而又让人感到似曾相识的风姿。
（图片综合自网路）
包容的泰国，像接纳移民的先祖一样，接纳这来自四面八方的美食，然后让这些美食彼此交融，融会贯通，在面目模糊而又难解难分的混血中，诞生出崭新的基因。
早晚，麻辣将成为这个国家饮食文化中，不可分割的存在——就像粿条、炒粉、和猪脚。
迟早，更新一波的外来浪潮，将覆盖掉糅杂的过往，为这个国家注入新鲜的文化、血液、生活方式……以及不知来自于地球哪个角落的美食。
时光如油，大地如锅。
一旦被一锅炖了，还何必要分清，谁是谁呢？
（图片综合自网路）
监制：王新宇
文：岳汉
编辑：布周十面派 南飞雁
来源：泰国网
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