在南京，野菜也有春天
南京的春天，像一个乏味的过渡。
刚刚脱掉羽绒服棉毛裤，天气突然就热到飞起了。不禁让人想起童年“找春天”那首儿歌：春天在哪里呀，春天在哪里？
经常流连菜场的人一定晓得，南京的春天，都在菜市场里。
于是，我们迈着灵活的小短腿来到科巷菜市场，据说这里此刻上市的蔬菜最为鲜活。
拥有通透质地和清新色泽的韭菜春笋芹菜豌豆芦蒿茼蒿苦菊荠菜……像从土地里刚刚刨出，还散发着泥土的清香。
它们高调地向人们证明着：南京的春天，真真切切地来过。
惊蛰几场雨过后，生长最快的食物，那要数春笋了。小时候写作文很喜欢用的一个比喻句，XXX像雨后春笋一样冒了出来。仿佛一夜之间，笋子果真纷纷冒出了头。
竹笋四季皆有，但唯独春笋的味道最佳。处理好之后的春笋鲜嫩异常，凉拌、煮汤、煎炒，无不美味。
菜场的很多摊子前，都有春笋卖。一小扎，一小扎，码得整整齐齐地摆在菜摊子上。苗条纤细的娇俏模样，引得卖菜的大爷大妈们纷纷驻足挑选。
春笋正当时，冬笋还没未下市。春笋嫩，冬笋鲜，加上还未吃完的腌货，制成专属于江南春天的一碗汤——腌笃鲜。
春笋在“腌笃鲜”里有着无法撼动的灵魂地位。白白嫩嫩的笋吸收了咸鲜两款五花肉的脂肪，两者天生的清丽鲜美被愈加地激发出来。
汤头清澈鲜美，不加葱姜料酒，甚至不加盐。一碗落胃，春天啊，就这样鲜滋滋地到来了……
俗话说得好：南京人，不识好，一口白饭一口草。南京人吃草也有一套完备的体系，即“七头一脑”：马兰头、荠菜头、香椿头、枸杞头、豌豆头、苜蓿头、小蒜头和菊花脑。
去菜场之前，我做了充分的功课。可真正在这些水灵灵的小可爱面前，没想到和摄影师两个人秒变“菜盲”。
“这个是什么？这个呢？还有这个……”不耐烦的卖菜大妈朝我们翻了两个梁女士同款大白眼。
春天南京人的餐桌，如果用心搭配，一定是勃勃生机的。马兰头是其中不可缺少的清新味道。
在菜场买了一小份马兰头回家做凉拌菜。洗净用盐腌10分钟，再次洗净沥水，加入切成粒的香干，佐以麻油，食用盐。
讲真，马兰头气味芬芳、满口留香；和香干搭配起来，竟能吃出些许精肉的滋味。
小时候，我对香椿是十分嫌弃的。香椿鸡蛋和苦瓜鸡蛋，在我最讨厌的食物里，并列第一。而且它的味道明明是臭的，偏偏取名叫”香椿“。哎呦，社会社会。
现在喜欢上香椿特有的清香味道，但是它却高贵的吃不起了。
在科巷菜市场，问了几家菜摊老板价格，越小越嫩的香椿头，单价越贵，50-80元不等。小小一捆能卖到十几块。
荠菜是一种很古老的菜。陆游曾说“春来荠美忽忘归”，郑板桥边吃边赞“三春荠菜饶有味”。张洁的《挖荠菜》里说”雪蒿、马齿苋、灰灰菜、野葱……那么多野菜里，最好吃的是荠菜。“
菜市场的荠菜并不多，像一个默默藏在角落里的配角。
南京人最热衷的吃法是荠菜春卷或荠菜大馄饨。荠菜中和了肉的油腻，野菜特有的鲜味会温柔地绕在舌尖徘徊，过好一会儿才渐渐消失，回味无穷。
农历三月三，米白细碎的荠菜花开起来，这时候，南京人还有吃荠菜花煮鸡蛋的习俗。
在北方，荠菜的吃法更是多样，最有代表是蒸荠菜。将荠菜择好洗净，撒入适量干面粉或细的黄豆面拌匀，蒸好之后，加入蒜泥、香菜末、香油和油辣子适量调匀。
这一口，在外的北方游子最是想念。
在菜市场，你如果问卖菜的老板有没有苜蓿头，老板一定会坚定地摆摆手。如果问有没有母鸡头，那一定会一脸爽快地问你要多少。苜蓿头，就南京人口中的母鸡头。
对于它我这里还有一道灵魂的叩问：母鸡头和苜蓿园、三叶草到底是什么关系？
南京人吃母鸡头多是热油爆炒，淋入白酒白糖，激发出它独一无二的、最纯粹的香甜。啊，那席卷口腔的滋味真是神仙也不换！
名满天下的“草头圈子”，小清新草头和粗犷的大肠在此握手言和。
豌豆头，名字像电视剧里傻傻可爱的男主。在南京， "豌豆"读"安豆"，餐桌上有一道安豆头做的菜，能带来一年的平安吉祥。
豌豆头多用于爆炒，要领在于，油热，火急，断生立刻盛出。鲜嫩脆爽，一碟春色。
汪曾祺先生曾说：吃芦蒿，犹如闻到春天的气息。在科巷菜市场，芦蒿占了一大半春色。在很多菜摊前，老板娘都在麻利地将芦蒿的精华择下来。
菜市场的芦蒿野生和人工培育的都有。价格也不一样。野生芦蒿杆22元一斤，人工培育的15元一斤，整颗芦蒿7元一斤。
野生的芦蒿茎呈微微的红色，清香较一般人工培育的浓郁许多。嚼之，脆生生，香喷喷。
在一家菜摊前，碰到一位和善的阿姨在买芦蒿。阿姨笑说，小孙女不爱吃青菜，我做的芦蒿炒腊肉，能吃下一碗白饭。
在菜市场，还在一家菜摊前意外邂逅了菊花脑。
现在的菊花脑十分鲜嫩水灵，买回家用来烧汤，水烧开，把菊花脑烫一下，打个蛋花，仿佛可以把整个春天吃到嘴里。
即使你无法涉足田野，但至少能够在菜市场中寻找春天的味道，采购几样野菜，细细烹饪，细细品尝。
摄影 / 镓明
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