老字号|葛记焖饼:老葛常坛
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念念不忘·郑州味儿
因为一个人,我们会爱上一座城。
因为一道美食,我们会在这城里扎根。
那一道道流传不衰的美食,
构成了这个城市独一无二的消费史。
沿着这清晰的脉络,
我们可以触摸到属于这个城市的温度。
从1月25日起,好食记推出“念念不忘·郑州味儿”系列。让我们用岁月发酵的呈堂证供,为这个城市生生不息的美食做传。为我们记忆中相互陪伴的老日子做传。
这是一道生于北京,而植根郑州的美食
融合了几多老郑州人对过往的记忆
在郑州屈指可数的老吃食里
葛记焖饼占有一席之地
有味道,有故事,有回忆
也因此留住了几代老郑州人的心
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(1)
郑州的第二场雪落下,一下子让这座城的气温飙到了最低。
周一的中州大道被堵了个水泄不通。任屹偏就不趟这浑水,选择了骑自行车上班。伴着清脆的车铃声到达经一路葛记焖饼馆,仿若《老炮儿》胡同里的感觉,带那么点京味。
对!任屹,一半满族血统,一口京腔,与葛可、葛斌同为葛记焖饼的第四代传人。目前跟随三舅葛志明,打理太姥爷留下的这个百年老字号焖饼馆。
聊起自家的焖饼,任屹滔滔不绝,他口中葛记焖饼似乎不单单是一道美味,而是顺着这焖饼一路走下来的各种新鲜事儿。
▲第四代传承人任屹站在贴有自己长辈照片的墙前,与长辈一样,他也衷心热爱自家的焖饼事业
烙饼,又称千层饼。在中国北京、天津、河北一带属于家常饼。上至达官贵人,下至百姓家中,家家都有烙饼用的鏊子。午时各家各户喜欢烙饼做午餐,这种传统的饮食习惯从明清时期就已存在。
葛记焖饼的饼丝用的就是这传统的烙饼。可是这坛子肉却是葛记的独门绝活儿。
葛记的坛子肉焖饼有上百年历史,2009年,葛记焖饼还被列入河南省非物质文化遗产保护名录。
▲葛记坛子肉焖饼不仅是非物质文化遗产,也是中华名小吃
(2)
葛记焖饼的故事,还要从晚清末年说起。
葛记焖饼的创始人葛明惠,生于1882年,他10岁进北京珂王府做事,曾给王爷赶车,深得王爷喜欢。他勤快好学,闲时常到王府膳食房帮厨,慢慢也学到一些烹饪技巧。
清朝时期,满人属于贵族,爱好就是一个“玩”字,骑射美食样样精通。葛明惠格外喜欢烹饪,私下里,自己做得一道好菜——坛子肉。
一天夜里,王爷忙外公务回到府中,感到腹中饥饿,想要吃点东西。葛明惠便越俎代庖,看到厨房中午剩下的烙饼,他取来自己做的坛子肉,用绿豆芽打底,当即为王爷做了一盘坛子肉焖饼。又用榨菜、芫荽沏了一碗汤,饼软肉香,清汤爽口,王爷吃后赞不绝口。
至此,这道坛子肉焖饼便成了王爷府中的家常饭。
▲葛明惠的机灵和好手艺成就了这道王府菜
民国初年,战乱纷纷,清政府没落,满人被赶出京城。一批回了长白山老家,另一批南下投亲靠友。1922年,葛明惠就携带家眷来到郑州,投奔在这里的堂兄。
在郑州,葛明惠开过茶馆,摆过小摊,还卖过北京炸酱面,但都因生意不好而关门大吉。在走投无路之时,他想到了自己曾经为王爷做的那盘坛子肉焖饼。
1926年,在老郑州北乔家门,葛明惠的餐馆开张了。店名“北京葛记饭莊”,主营“坛子肉焖饼”。
当年,葛明惠的第一坛子炖肉开盖,肉香飘满了整条街。过往行人闻香止步,素有“开坛香”之美溢。
葛明惠的坛子肉焖饼馆天天客座满门,异常热闹,直到今日。
(3)
郑州是个火车拉来的城市,当年在郑州建铁路的异乡人很多。那年头,开饭店做生意的极少,从北方来的异乡人,下了火车能吃上一盘葛记的坛子肉焖饼,那种满足感让他们至今难忘。
当年,为吃一盘葛记焖饼,蹲在店门口吃饭的情景,对每一个经历过那个年代的食客来说,都是一段有味道的记忆。
程楠是一个郑州长大的北京姑娘,当年爷爷从北京铁路局被调派到郑州工作。程楠很小的时候,就经常听爷爷讲起当年郑州乔家门的葛记焖饼:“满满一盘焖饼,可以吃得饱饱的,特别是那坛子肉可真香啊。”
只是这老北京的美食,除了葛记,就是在北京都吃不到。后来,每次程楠的爷爷来郑州,总会去葛记吃盘朝思暮想的坛子肉焖饼。
1987年,因旧城改造葛记焖饼曾一度销声匿迹。1989年,郑州市饮食公司决定恢复传统风味,由第三代传人葛永志在南乔家门恢复字号开设门店。关键的生产环节都由葛氏家族成员操作,从而保证了焖饼的质量,不少到郑州的“老北京”也寻迹前来品尝。
京味十足的葛记焖饼,生于北京,却开始了植根于郑州的漫漫长路。
时间的脚步来到今日,葛记焖饼依然红火。
▲京都老葛坛子焖饼馆是郑州“老三记”之一
(4)
在经一路上的葛记焖饼店,当人们还堵在上班路上的时候,后厨师傅刘孝忠已经烙好了七十多张大饼。推开制饼工作室的大门,一股浓重的烤饼油香味扑面而来。
一张张烙好的饼摊放在案,烙饼完成。如小指宽的饼丝在抖落后,一层层分开,又薄又透。
▲不费多时,饼丝就已占据操作板的大部分空间
可别小看了这烙饼,“薄如纱,透如纸,韧如丝,色如金”是来判断一张烙饼好坏的标准,葛记焖饼的烙饼张张如此。
▲烙饼虽然厚实,却层层分明
做坛子肉的张国伟师傅,是第三代传人葛永志的大徒弟。他每天大部分时间都和这坛子肉混在一起。
▲成日与坛子肉“厮混”的张国伟师傅,谈起坛子肉的做法胸有成竹
张国伟坛子肉选用带皮五花猪肉,切成2厘米见方的方块,先放入锅内添水煮开,撇去浮沫杂质;捞出肉块装入坛内,下足八大料,外加香腐乳,倒入肉汤封口;大火烧开后,改用文火慢炖,煨至烂熟。肉炖好,开坛时浓香四溢。
焖饼时,锅内用青菜铺底,放上饼条和坛子肉,加高汤稍焖即成。其肉香醇厚,肥而不腻,其饼柔软适口。焖饼时配菜除用豆芽外,更多是用四季鲜菜,如蒜苔、小白菜、四季梅、茭白等。
焖饼用的汤,除猪肉汤外,还用鸡汤、鸭骨汤。因此焖出的饼软香不腻,鲜美爽口。
▲煮肉、入坛、焖饼,伴着饼丝和坛子肉的香味,一盘佳肴就这么出锅了
葛记焖饼上桌,料香迎口是一大特色。口中有料香的回甜感,咸香过后是略带微甜的醇美。
那个年月缺油水,葛记的坛子肉焖饼吸引了不少食客。现在,人们生活水平都提高了,低脂低油开始成为健康饮食的新标准。
为此,葛记焖饼研发了鸡蛋焖饼、牛肉焖饼等更加丰富的品类。
▲葛记焖饼在传统上做出改良,新食客才能变成坛子肉焖饼的老食客
话说当年王爷府中配焖饼的香菜清汤,也被改成了现在店中点击率颇高的红豆粥。除了红豆温润的脾性,更重要来碗甜汤更解焖饼的油腻感。
让任屹倍感惊讶的是,这碗红豆粥曾一度盖过焖饼的风头,成为店里的畅销单品冠军。
▲吃完葛记焖饼,再来碗红豆粥美哉
(5)
在任屹的引荐下,我们见到了葛记焖饼的第三代传人葛永志。
如今66岁的葛永志并没有像同龄的老人那样在家歇着了,直到今天他依然坚持每天去伏牛路的店里,处理杂事,管理后厨。
周末的傍晚,伏牛路上的葛记焖饼馆早早就热闹起来。按照惯例,葛永志下午五点半上班,前脚进店,后脚一堆事儿就跟着来了。
老人头发快要白完,行动都开始变得不那么灵便。但是,在后厨简陋而狭小的办公室里,他一刻不停。
葛永志说,平时晚班比较忙,早班可能要轻松一点。但是每天最重要的事儿,其实是尝焖饼。
每天葛记焖饼做出的第一锅坛子肉焖饼,葛永志都要第一个品尝,把控味道。这个习惯一直保持到现在。
他说:“我的祖父和父亲以前也是这样,传到我这一代,依然如此,葛记焖饼百年来味道始终如一的原因,就在于这每早一尝。”
▲尽管年岁已不小,葛永志仍站在把控味道的前列
生于上世纪40年代的葛永志,对自家焖饼也是深有感情。说起自己第一次吃焖饼的感觉,他显得挺激动:“当年我能吃两盘,吃完以后一天都不饿,那感觉就像过年似的。”
采访葛永志的时候,他一刻没停下手中的活,直到小妹葛素芳来店里接班,他才长舒一口气打趣道:“终于解放了”。
以前我们也曾走访过不少老字号,遇到许多老字号面临无法传承下去的危机,他们中大多子女因为累或是不赚钱而放弃了。而葛记焖饼家族却恰好相反。
葛永志告诉我:从祖父开店起初,就是母亲烙饼,父亲管前厅,祖父管后厨。
一直到现在,葛记焖饼馆都是整个家族在齐力打理,他们分工明确,各尽其职。他们像爱护自己的眼睛一样爱护着这个老葛家共同的产业。
葛记焖饼家族的故事让人回味无穷。
▲一盘坛子肉焖饼,是葛家人最幸福的牵挂和责任
别罢葛永志,穿过葛记焖饼馆人声鼎沸的大厅,踏出大门的那一瞬间,才发现门外已是黑夜与寒冷。
回头再看葛记焖饼馆里四季如春的鼎盛。才明白,是这有记忆的吃食儿和忠诚的食客们,温暖了这透彻心扉的冬。
文|孙岩岩
编|张慧子
『匠心地图,想去品尝美味的伙伴们看这里』
匠心地图高记葛记焖饼
四川郑州市 建设路与伏牛路交叉口向南50米路东
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