2022 年春夏男装周，「回到一切开始的地方」

「眼睛要旅行。」传奇编辑 Diana Vreeland 一语道出了浮华的时尚界需要存在的必要理由。在全球疫情依然尚未平息的当下，这句话似乎成为了每一位设计师的指导原则。尽管依旧有一些大牌缺席，但 2022 春夏男装周通过一种线下实体秀、数字展示和客座设计师打造的混合体，为我们呈现了设计师们探索世界的欲望和对未来的美好憧憬。他们已经设法摆脱了封闭的生活带来的无聊，带着无拘无束的乐观情绪，以充满了自由和乐趣的服装和令人大开眼界的舞台背景，带我们一道迈入夏日的艳阳和狂欢之中。

在米兰，有一种久违的清新感觉。这座男装之都似乎已经走出了古板、无趣的古典主义，呈现出一系列大胆而充满活力的设计。传统正装和街头潮流在下一季达成了和解，舒适和优雅完美融合，型塑出一种属于当代的意大利男装的潇洒风范。时髦的礼服、耀眼的亮片套装、泛着光泽的丝质衬衫和金属质感的长裤 …… 一切都旨在为了疫情后的聚会和出游打造。

从右至左滑动， Giorgio Armani 2022 春夏系列

去年 2 月，Giorgio Armani 是第一个因疫情主动选择闭门办秀的设计师。而这一次，他在秀上重新开门迎客。老先生特地将秀场选择在品牌的前总部、自己的家中，仅容纳不超过 100 位观众。他将这个系列命名为「回到一切开始的地方」。在庭院里的日本花园中，模特们（一些还带着口罩）行走在修剪整齐的如茵草坪上，展示着 Armani 一贯精炼、松弛的套装。

这一季，这位优雅的大师重新解构了那些严肃的感觉，线条和面料更加柔顺和精致，剪裁更加放松和随意，西装外套可以变成开襟夹克，松地搭配着百慕大短裤。除了经典的中性色调和不同灰度的靛蓝色，我们还看到了醒目的花卉图案、灰红交织的部落印花、层次分明的青色和绿色衬衫甚至在宝蓝色夹克中一抹提神的荧光粉色 —— 这成为了 Armani 设计语言中的新的部分。「新系列反映了我在疫情后精神状态。从某种意义上来说，这是非常经典的，但也是非正式和轻松的,」他说道：「我认为我们都已变得不拘小节，穿著变得更轻松。」

从右至左滑动，Ermenegildo Zegna 2022 春夏系列

这份轻松的态度很好地概括了米兰时装周本季的全部精神，现实让人们倾向于拥抱一种温和而务实的穿衣主张，摒弃那些陈腐的规则，并尝试那些通过如黄油般柔和的色彩和流畅飘逸的剪裁带来的性感。Alessandro Sartori 在 Ermenegildo Zegna 展示了自他回归以来最令人信服的设计，以及最令人惊艳的呈现方式。时装秀影片以一种类似「闪灵」的氛围从米兰城堡附近巨大的树林迷宫开场，随后切换至极具几何工业空间感的米兰语言与传播自由大学校区和充满着独特建筑群的住宅区，我们的视野也随着镜头变换，游走在自然与都会之间，最后，模特们与 Sartori 一道在米兰城市展览中心的水面上坐下，在夕阳的映照中以一场略带超现实感觉的晚宴作结。

他将这个系列定名为 The（New）Set ——「新生」。他并不需要以大刀阔斧的姿态为这座正装殿堂赋予新的生命，而是通过微妙的手法将 Zegna 在面料、剪裁上的技巧转变地更加具有流动性。在这个系列中，工装设计和具有和服元素的解构式外套与宽松的长裤潇洒写意，更加轻盈的面料选择、水粉色色板和超大号的衬衫和外套富有青春的气息，是 Sartori 带来的惊喜。「我试图保留男装剪裁本有的独特性，解放男士风格，同时创作出易于穿著与配搭的设计，不刻意是其中的关键。」这位设计师如是说。

从右至左滑动，Fendi 2022 春夏系列

如果说 Sartori 带我们领略了米兰的多样之美，那么 Silvia Venturini Fendi 则希望我们与她一样分享罗马的景色。影片的背景选择在 Fendi 位于意大利文化宫的总部，模特们站在这座新古典主义高楼上，远眺罗马七丘、亚平宁山脉和地中海全景，从黎明到黄昏的光影将整个系列渲染得更加动人。整个系列的主色调来自她在疫情期间对于周遭事物的重新观察 ——「罗马天际在黄昏与黎明之间的天色是如此瑰丽，让我希望将其化作系列的主色调。」她解释道。因此，她将柠檬黄、牛油果绿、丁香紫、牡丹粉等明亮而轻柔的色彩来搭配深浅不一的中性色调，呈现出罗马城初夏极富诗意的色彩。罗马四周的环境也成为了其印花图案和工艺的重要参考来源。

Fendi 2022 春夏系列

这位设计师还带来了更富趣味的单品 —— 柔美质料的透视大衣、剪裁大胆的露腰短西装、写满了「格拉斯顿伯里的日出」嵌花羊毛衫、由运动鞋演化来的凉鞋、幻化成腰链的迷你「法棍」（Baguette）手袋，以及 Fendi 与 Arena 合作的泳镜、泳帽及乒乓球拍手袋，为这座奢华的时装屋带来了一股俏皮的吸引力。

从右至左滑动，Prada 2022 春夏系列

在所有的逃离精神中，逃往海边和童年似乎也构成了男装设计师们的重要参照 —— 在 Prada，那些重新被设计的服饰，帮助男人找回男孩时的快乐。模特们从一条狭长的红色隧道中走出，出现在撒丁岛阳光明媚的海滩上 —— 在这里，天空蔚蓝如镜、白色沙滩细腻如泥、海水清澈如玻璃 —— 这正是我们当下所想要的一切。「把自己沉浸在大自然中，去海滩，就是自由的代名词。这是乌托邦式的。这确实是一种原始的需求，但也是一种智识的需求。」 Miuccia Prada 表示。Raf Simons 补充道：「这个系列主要演绎的是喜悦和快乐之情。这几乎就如同孩子般的记忆，还原孩子们去海滩时的单纯和喜悦。」对于这两名总是在深入探究设计哲学的设计师而言，我们很高兴他们暂时放下了严肃的讨论，而是充分感受和想象这纯粹的欢乐。穿著超短裤和亮色渔夫帽的男模们在海边戏水，这，就是最好的夏日风情。

Prada 本季的廓形收敛了 Simons 本人偏爱的超大造型，变得更加精炼。那些方方正正的凉鞋、和内置太阳镜的桶形帽，还有美人鱼、罂粟花图案和泳装元素，以及看似简单但实际上经过精心设计和剪裁的套装，暗藏的是这两位设计师希望打造可供游走城市和海滩之间服装的用心。如这部短片展示的一样，在未来，他们坚信人们能够从都会踏入自然，从封闭压抑到自由解放。

在巴黎，设计师们对于自由的向往还在继续，但他们的逃离主义引入了更多的狂想，以一种近乎享乐主义的情绪带领我们穿越到他们所创造的种种小世界之中。

从右至左滑动，Hermès 2022 春夏系列

Hermès 这次并未走远。相较于虚拟的时装秀，Véronique Nichanian 将我们拉回了现实的空间，回归到我们熟悉的那个「走秀」的方式中去。在巴黎第 13 区，法国著名建筑师 Auguste Perret 设计的 Mobilier National 花园中，Hermès 男士们展现出正如他们身上的服装那样简单轻松的状态。现场观众的眼前放置着几块巨大的银幕，摄像机从多重角度同时聚焦在不同模特和衣服并将其放大到银幕上，我们的视线随着镜头来回穿梭：「创造出一个参差不齐的、由观者控制的感知的叙事」。

这个系列被称为「Double - Jeu」（双重游戏），通过材质和颜色的混合对比，Nichanian 将她脑海中关于「帆船航海」的想法付诸于细节之上，最明显的联系则是用绳索制成的腰带，以及帆布和皮革拼接的包袋。象征着海浪和沙滩、被余晖染红的海边天际的羊毛开衫，则在总体低调的灰棕色色系中点亮了夏日的愉悦之感，当然还有烈日般明亮的黄色作为点缀。系列中更为细致的部分，比如品牌具有标识性的 Mors et Gourmettes 印花、Hermès Quadrige 图案、抽象的嵌花雏菊纹样的针织衣、衬衫上的「之」字形缝线，都是需要通过仔细的观察才能发现的妙笔。还有粉色的小羊皮材质、可内外两穿的派克大衣、淡格子图案的风衣、双剪裁的夹克，以及领子没有扣好、拉链没有拉上而露出肌肤的随意性，都流露出了毫不费力的法国式优雅。

从右至左滑动，Burberry 2022 春夏系列

Nichanian 从观看之道入手，看似简单的表象引领着人们去注意那些被隐藏的细节，Riccardo Tisci 则非常直接地把人们带入类似于《疯狂麦克斯》（Mad Max）的末日朋克中。

Burberry 2022 春夏男装系列选在伦敦东部皇家维多利亚码头的 Millennium Mills 中拍摄，这座废弃面粉厂的城市沙漠景观被注入了 Tisci 旧时的记忆：当他第一次与电子乐二人组合 Shpongle 到达印度，并目睹了一场锐舞的派对后，他感到在那个神秘的氛围中，他能成为自己、表达自己。这次系列也是继 Tisci 接手 Burberry 以来，其个人色彩最强的一季。

无袖的大衣和夹克露出强壮的身形，白色的三角再一次突出并强调了结构；后半部方形的上衣裁片进一步增加了整体硬朗的感觉；仿骷髅和骨架的上衣让人想起沙漠里的某种节形昆虫。抽象印花的T恤与网纱，镂空的皮质拼接上衣，将魔术贴似的「补丁」作为装饰的裤子，Tisci 在这个系列中将他自己过去深喑的街头感尽情释放到了这一次的男装系列中。虽然 Burberry 的受众很有可能对此并不感冒，但我们也能看到，Tisci 本人在前几季对 Burberry 的历史进行回顾和小心翼翼的改造之后，他这一次做回了他自己。模特面部假的穿孔、夸张的妆容和头发颜色，似乎是在向 1960 年代英国的「光头党」（Skinhead）致敬。他们年轻、叛逆，小众却团结，这也是 Tisci 在创作这次系列时所思考的精神。

从右至左滑动，Loewe 2022 春夏系列

在这次的巴黎男装周中，另一个从锐舞文化出发的设计师是 Jonathan Anderson。他在 Loewe 2022 春夏男装系列中创造了一个自己想象中的俱乐部 —— 荧光般绚丽。

荧光粉、荧光绿、荧光黄，这些酸性十足的鲜明颜色是这一季的 Loewe 男装系列最为明显的特征之一。夏天的海边、度假村、篮球场、烟雾缭绕的夜店，所有这些稀松平常的场地成为疫情期间难以触及的地点。而在 Loewe 的展示中，在摄影师 David Sims 的镜头下，男孩们以更加欢快、自在的姿态回来了，他们在山野间漫步，在运动场地流汗，在家中打扮着准备午时的出行。

Anderson 提到了他在 1990 年代和家庭一起去西班牙伊比萨岛的度假经历，在那里他看到当地锐舞的人们。「在那一刻，我觉得他们能接管世界」他回忆道。激情、自由、包容，锐舞文化里所包含的内容也是当下我们所需要的积极因素。闪亮流苏的男式短裤，几近透明的橙色针织上衣，镶有亮片的连衣裙，暗示着男士的阴柔与性感，特别是那件悬垂却以剪裁露出胸腔的缎面裙装，仔细观察能发现胸前和腰部的打结模仿了男士的领带，颠覆了代表常规男性气质的元素使用。

Sims 是英国 1990 年代著名的摄影师之一，参与了第一代锐舞派对的他以纪实感的拍摄手法记录下了当时年轻人们的派对状态。「我很喜欢 David 展现男性轮廓、表现脆弱感的方式，他的照片有着绘画的质感」，Anderson 在 Loewe 的短片中这样说道。这一次，Loewe 带来的不仅是新的衣服和新的视觉，更重要的是新的概念，在他的型录中，你会发现，相比起氛围，衣服已经不再重要。

从右至左滑动，Dior Men 2022 男装春夏系列

而在一片由粉色的天空、翠绿的仙人掌和暖棕色的大地组成的景观中，DiorHomme 2022 男装春夏系列带我们来到了得克萨斯，同时，步道两旁的鲜花则述说着 Christian Dior 先生童年花园的记忆。

 Dior Men 2022 男装春夏系列

一切的起因是 Travis Scott。这位炙手可热的说唱明星曾是 Kim Jones 秀场的前排嘉宾之一，这一次，他被邀请进入了品牌的核心设计区，与 Jones 一道呈现了全新的设计。这个系列以沉稳的黑色加之隐约的提花和领口的金属装饰开始，先后转为浅粉色和仿佛参杂着沙砾般的雾粉色，与身后的大地做着呼应；其中两件针织上衣的抽象图案产自 Scott 之手。而后鲜艳的绿色预示着即将冒出头来的得克萨斯平原的响尾蛇，它隐蔽在草丛之间，偶尔出来觅食。当把休斯顿的图画用 Dior 的语言转述时，精确的剪裁透着来自热带的风情。Scott 施加的影响在廓形上也可略见一二：宽松的上衣搭配喇叭裤；运动服的下装用了更加轻盈的面料，并在侧边加上了金属的纽扣。而本来属于亚文化范畴的嘻哈元素和文化，正被像 Travis Scott、Virgil Abloh、Kanye West 等人逐渐带到位于时尚「涓流」效应的顶端之中。

从右往左滑动，Louis Vuitton 2022 春夏系列

在各大品牌皆借由视觉向我们传达理念的今天，Virgil Abloh 采取了更为主观和彻底的方式：他为 Louis Vuitton 的春夏男装拍摄了一部了惊人的短片。这部由 Mahfuz Sultan 执导的影片名为「Amen Break」，接近 17 分钟，灵感来自日本系列影片《带子雄狼》。父亲教予孩子如何面对险恶的世界、如何在危险中生存的故事被 Abloh 带到了更加虚幻的环境中。片中随处可见隐喻对决的元素：武士的剑术与国际象棋的角逐，街头服装与灰色的西服套装，毛茸茸的耳麦与褶皱的礼帽。对峙的文化元素也反映了多样性，Abloh 说，「多样性代表着突出其他文化，而不仅仅是我自己的文化，并为分享这些文化提供空间。」

于是，我们看到了日本的文化是如何对这位美国黑人的音乐性产生影响的，这一点更是借由片名的侧面表达了 Abloh 想要表达嘻哈和 Jungle 如何被锐舞吸收，从而被主流融合、消解的态度。「Amen Break」由 Winstons 组合于 1969 年录制，成为有史以来被采样最多的鼓点。「人们不知道他们最喜欢的歌曲中的鼓点是来自于一首非常特殊的灵魂歌曲 —— 是采样器使之成为可能」，Abloh 这样说道。借之使自己的借鉴合理化，是他在这一季中最重要的说明之一。棋盘格在这一系列中颜色更加亮丽，象棋中的士兵和女王也变成了秀场上真实的人物，在 Louis Vuitton 的角逐场上上演着来自亚文化与主流文化的暗中摩挲。

后疫情时代，时装界正借由不熄灭的勇气迈出回归正常的一步。我们也通过时尚展现出的自由滤镜，得以一窥过去的珍贵回忆，展望未来的美好生活，不管是以虚拟的视频呈现，还是回归现实的时装 T 台。艰苦的一年过去，好在时尚界对于未来都还抱持着高度的理想主义信念，我们也需要这样的信念。